Garre_kiv

Вот еще один случай из жизни, случилось вчера. Еду все нормально, остановился заглушил, через минут пятнадцать завожусь ехать дальше но движек не набирает обороты в итоге глохну на перекркстке пока жду зеленый. Впечатление что не хватает топлива, в баке литров двадцать, кочаю ручьным насосом, не набирается в фильтр вообще не качает, на буксире волокут домой. Вопрос что случилось и куда лезть для устранения неполадки ?

Все относительно, не поставиш турбо таймер со временем поподеш на цену турбины и ее замены плюс более частое ТО (смену масла в движке), поставиш попадеш на цену самого турбо таймера и соляры что будет выгорать пока он думает, а на турбину попадеш всеравно но значительно позже. Только вот заклининая турбина где то в далеке от дому на трасе не очень вдохновляет, у нас нет сервисов на каждом километре и запчасти стоят не в пример дороже чем у забугорных пользователей машин да и ждать запчасть придется не пару часов. Так что решайте сами , я личьно пользую данную функцию на сигнашке.

Вот тоже кое что нашел. http://avtoshev.ru/video/cam/ http://www.tvinfo.ru/obgon.htm http://eurozvuk.ru/video/camera/

Я уже данный процес описал весьма подробно, поиск рулит.

Я поставил сигналку Старлайн В9 там завод и по температуре и по таймеру и турбо таймер есть.

На самом ТНВД с боку в него упирается рычаг при нажатии полного газа регулируется отпусканием двух болтиков и двиганием в прорезях для этих болтиков.

Что то я не понял про какое сопротивление идет речь на кикдауне, это банальный выключатель есть контакт - нет оного, или речь о датчике положения рычага газа на ТНВД.

И не просто шайба а регулировочьная.

Дым белый или черный? Белый дым залегли кольца маленькая компресия, горит масло а не соляра , соляра летит не сгоревшая в трубу. Черный дым значит льют форсунки, топлива много воздуха мало, тупость и расход , при забитом воздушном фильтре симптомы теже, износ подшипника скольжения турбины, малое нагнетение воздуха, шток или сам клапан управления шторкой перепуска отработаных газов в турбине. Бонально заклинил ЕРГ в приоткрытом состоянии. А вообще не коректно создавать такую тему, проверять на вшивость надо авто слесарей в сервисе, а не форумчан. Тут каждый делится своим опытом нажитым в процесе эксплуатации а не в поисках срубить рубля, а коли сам столкнулся с проблемой и решил ее, так понты не к чему лучьше поделись с собратьями, толку будет больше да и уважения.

А чего там сложного, разъединяеш разъем датчика воды , и выкручиваеш фильтр, потом выкручиваеш из фильтра датчик , и в обратном порядке с новым фильтром, при желание можно открутить пару болтов крепления насоса и отсоединить шланги к и от фильтра, ну а остальное как сказано выше, на выходе от фильтра поставь дополнительный быстро сменный, зачем, почему и для чего на форуме про это есть.

Может сетка засорится в баке, у меня то отверстие про которое говорит Евгений было заглушено еще до меня, как снимать бак я на форуме выкладывал (элементарно даже одному). Коли не качает ручьной насос то его придется снять и помыть, ржавые отложнения могли попасть под клапана в этом насосе (хватает волоска чтобы уже плохо не кочал) и про него на форуме есть. А уж о том что надо ставить доп фильтр и куда, тоже писалось не однажды и фотками подкреплялось.

Приборная доска на кирпичике снимается очень просто, всего 8 болтов. Открываеш лючек тормозного бачька, там один винтик (это с права), тонкой плоской отверткой или ножом окуратно вынимаеш блок выключателей ( не помню чего их там всего два, машину продал сейчас булка, кажется задний омыватель и еще чегото) с лева, под ними еще один болтик (с ним окуратно не урани в нутрь) еще два болтика в самом козырьке шитка приборов, их увидиш без проблем, рулевое колесо лучьше опустить в самый низ при снятие декорации. По углам самого щитка четыре болта, разьемы от приборного щитка снимай спокойно не перепутаеш они все разные, а вот трос спидометра снимать не очень удобно, но элементарно главное нащюпать и нажать на пластиковую защелку. Удачи. Про проверку проводов датчиков на раздатке уже написано, на форуме даже фотку в свое время выкладывал.

Посмотрел стробоскопом угол впрыска на холостыз на машине хозяин которой говорит что расход у него 15-17 л на 100 км , метка на двух последних делениях, может кому данная информация пригодится.

Головку надо только дотянуть до наминала в порядке установки при смене прокладки от центра к краю. километров через 150-300 пробега и ежели не лень еще раз проверяю и дотягиваю через 1500 после замены, я вообще при смене прокладки ее тяну в несколько этапов, сначала 50 через день еще 50 и вечером до наминала только после этого пускаю дым.

Да желательно, иначе будеш менять по новой из за пропускания выхлопа в систему охлаждения.

Так после замены чтото в поведении машины изменилось в лучьшую сторону или нет ?

А все остальное в электро линии часов работает ? Недавно делал знакомому на кирпиче часы, вернее они работали но при выключании зажигания обнулялись. Причина была в том что при подключение сигнашки специ намудрили.

Про свечи и что сними связано уже столько инфы на форуме что кроме токо как ПОСЛАТЬ в поиск не возникает ни какого желания.

Чуть что сразу блок, помоему весьма подробно было расписано как и что проверить дабы исключить заведомо исправные элементы и сосредоточить внимание на не рабочих .

Ещебы понять почему капс врет, у меня машина люкованая но не в одной вкладке про передний люк так и не нашел.

У меня мост поет так что менять рано или позно придется, озадачился вопросом вместо обычьного встанет ЛСД задний мост и с какими трудностями возможен вариант столкнуться, размеры, крепления ну и все что не учьтено , мне сравнить не с чем.

Ежели гонит реле, то виновато не оно а блок, хотя может и не блок а датчик температуры с плавающим контактом, пока под капотом не жарко обрыв в проводе, под изодяцией контачит а вот когда нагреется то изаляция разширяется и провода расходятся, контакта нет или сопротивление больше становится из за не уверенного, блок начинает считать что движек холодный вот и включает реле следовательно и свечи, как вам такой вариант развития событий. А вот смысла менять реле я вообще не вижу, это исполнительный элемент не облодающий интелектом, есть питание включился , нет не включился, коли оно включается и выключается да еще и проводит электричество через замкнутые контакты и прерывает его когда контакты разомкнуты так зачем его менять .

NETRON картинки прицепленные глянь дабы зря не наезжать, будь внимательней (ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ).

От перемены мест слогаемых, ну думаю понятно , главное что откуда взял туды и суй ежели уверен что так было с завода а не от горе мастеров.

Ну там не совсем шестерня, там типа болта, а зубчатое колесико выполняет роль шляпки и вот его и крутиш, по средствам чего увеличивается длина распорной тяги которой и выбирается зазор между колодками и баробаном на (кирпиче) саму же "шестерню "фиксирует лепистковая пружинка. У булки не помню как устроен данный узел.