Garre_kiv

Да Жень я про булку, что на крышке не смотрел, а вот в букваре от легиона DII. Пытался вчера найти откуда всеже потекло, так и не смог, все в масле забрызгано, в гараже дубак. Вот думаю поискать сервисменов с подъемником и теплым гаражем, прикинутся деревом, пускай ищют и ремонтируют, эта не столь отвецтвенная операция , думаю можно и и им доверить её.

Жень, в моей дыре найти нормальное масло вообще проблема, а книга рекомендует DII так с ним и ездил в ГУРе, про то что ты пишешь я вообще не слышал, а уж видеть в нашем захолустье не приходилось То что надо прогреть движек я в курсе, но только что то до рабочей не выходит когда за бортом -40 с лихвой и ветер, хотя из печек и дует теплый воздух. При таком минусе всегда сначала руля кручу дабы масельце разогнать, а потом только трогаюсь. Пытался с фонарем найти место порыва, увы все забрызгано даже на решетке радиатора есть, а уж снизу вообще усе. Так что либо придется лобовину пытаться в выходные снимать или даже не знаю что ещё, но визуально сверху через капот не понятно откуда брызжет, может просто долить и кого то за руль посадить, а самому смотреть откуда примерно будет струя бить ?

В прошлом году зимой, когда была температура на улице между -40 и -50, гидро усилитель руля замерз и порвало шланг. Культуризм 3 недели за рулем не вдjхновил. Заменил шланг залил Декстрон II, все было дальше нормально так как морозы спали (пока ждал заказанный шланг) и стало теплее чем -40. И вот опять зима и опять замерз ГУР, на этот раз порвало что то (еще не смотрел конкретно) но уже с другой стороны где то в районе радиатора с лева по ходу машины(оттуда бежит) холодно на улице было копаться -43, а гараж без отопления, чуток теплее и ветра нет, буду ремонтироваться когда разберусь где и что. Вот думаю, а можно ли вместо рекомендованного DII залить ATF SPIII, это все же синтетика и загустевает при более низкой температуре , коли АКПП ее пережевывает то и ГУР должен принять ? Мысли и предложения от тех кто с таким сталкивался.

Когда сделает мастер постарайся побольше из него инфы вытянуть и выложить ее на форуме не забудь.

Ну вот сподобился и снял доп фильтры, в том что от бака было несного грязьки но не так чтобы очень будем посмотреть на расход, а то что то накладно езжу только по городу и на 170км ушло 45л. Не охото заглохнуть из за парафина так как зима пришла и за бортом утром было -38С.

Большой беды не будет, много турбо дизелей но без Т и все нормально. У меня две первые машины были турбованные, а Т не на одной небыло.

Господа читайте пожалуста внимательнее что написано выше

Прозвонка 2го клапана и датчика на ТНВД показала что они живые и датчик установлен как надо, из легионовского букваря так и не понял какое опорное напряжение должно быть на датчике там вариант 10V и 5V прозвонка показала что 5V поступает от блока облекчения пуска холодного двигателя. Полез звонить жгут проводов подходящий к самим эл. мозгам АКПП. Букварь от легиона меня в конец расстроил, все что там указано не совпало. Вроде и АКПП мое и годы указаны для разных вариантов но выходит что не так как в моей машине. То что смог прозвонить на разъеме цешкой показало что в букваре цекалевка разъема указана в обратном порядке, цветовую маркировку я сравнивать не стал (не охото еще больше растраиватся). До мозгов все сигналы нормальные, вскрытие мозгов ни каких видимых дефектов не выявило (визуально сгоревших, почерневших от нагрева элементов, также непропай или горелые токопроводящие дорожки на плате), даже и не знаю на что теперь и грешить, а заменить другим блоком мозгов нет возможности дабы наверняка удостоверится что в нем проблемы. Для тех у кого есть гнига от Легиона можете проверить, на фотках разъема видны номера ножек для сравнения прелогаю фотку с книги, попутно сравнил и блок SRS таже фигня, перепутана цекалевка разъема.

Заехал к авто электрику. У знакомого авто электрика появился прибор и программа на компе для тестирования по диагностическому разъему разных иномарок, тест выдал два кода ошибки в АКПП , точнее один в датчике на ТНВД а второй клапан в нутри самой коробки. Коды 11 и 43 для АКПП V4AW3.

Я так понял из статьи что SP-II это полу синтетика, а SP-III синтетика сама SP это минералка, примерно также и с Декстронами обстоит дело, все тоже только производитель другой а формулы и присадки видимо схожие. Это я так понял , но могу и ошибатся, по этой причине и дал перво источьник чтобы каждый решил для себя что лить.

У меня все три Делики были с люками, а реально ими толком и не пользовался, понты эти люки, а в жизни не сильно и нужны , хотя может место жительства накладывает свои реали к данному девайсу.

Господа, то что МОСКВА превратилась в НьЮ Ереван , НьЮ Сиул или НьЮ Пекин это в другом форуме. А данный создан для любителей Японской (не Яповской или в других производных данного слова) а именно Японской машины, DELECA от фирмы ММС. В правилах это прописано(я про уважение и не оскорбление других национальностей) и коли вы зарегистрировались на данном форуме и прочьли правила, то соизвольте их выполнять, Модераторы разгребают дерьмо для вашего же удобства(если вам это и не всегда заметно) и адекватного восприятия информации а оскорблять их за это не стоит, может порой и есть перегибы но мы тоже люди.

Заменил жижу в АКПП . В гаражном кооперативе появилась станция для замены ЖИЖИ. Заехал, договорился поменять со снятием поддона помывкой фильтра и полной заменой методом замещения. Сначала сняли поддон, при этом пришлось откручивать балку под АКПП, мешала снятию поддона . Помыли фильтр, поддон, магниты все установили на место, прокладки там нет поддон сажается на герметик. Подключили систему к АППАРАТУ ( в передней части машины с права по ходу к шлангам идущим на радиатор) завели движек , спец по АППАРАТУ на нем же определил движение (направление ЖИЖИ) манипуляциями на АППАРАИЕ включал по кругу потом из моей канистры при этом периодически ходил и включал АКПП на разные режимы и газовал держа тормоз, в общем занимался понятными только ему как он думает шаманскими действами. Ценник за все это выставили 2400 руб с учетом что ЖИЖА моя. Но пообщавшись и убедившись что я не тот лох что у них бывают, цена упала до 2000 руб ( все равно дорого). При всем при том особых изменений в работе АКПП не заметил, единственное после запуска двигателя чуть больше горит лампа на приборной доске A\T (но ЖИЖА то синтетика) .

Востановить реально, надо замерить сечение провода и количество витков и перемотать окуратненько (советую сеченье чуток уменьшить, а витков добавить), потом залить все это нитро лаком и дать хорошенько просохнуть, но с разборки всяко лучьше.

Вот наткнулся на украинский форум по MMC

Я лью летом Шел 10W60 зимой 0W40 но нынче что то ценник стал совсем не гуманный за 4л 2400 руб просят. ВОТ стотейка про тесты масел.

Господа поместитеСЮДА фотографии и точьные данные номеров зап частей.

Ежели он лезет и не имеет зазоров подсоса воздуха то нен страшно можно и его пользовать. Я вот каждый раз при смене масла и фильтра сталкиваюсь с делемой по объему масла в движке 4М40. В мануале от легиона написано : Двигатель 4М40 (общая) 8,3л в маслянлм поддоне 5,5л в масляном фильтре 1,5л в маслоохладителе 1,3л Но наливая масло 8 л (ориентируясь по щюпу) поевляется впечатление что ошиблись в плюс на 1 - 2 л. В книге указано что смена масла каждые 5000 км или 6 месяцев, я меняю осень и весна но пробег на этот момент чаще составляет не 5000 км, а 10000 - 1500 км или больше с учетом зимнего прогрева от термо датчика сигнализации.

Да конечьно хорошё пальци веером раздвигать "Есть специальная смазка на медной основе. Стоит негуманно, но оправдывает себя полностью." Ежели у вас она есть и стоит не гуманно то у нас ее нет и при условии что появится это будет сверх не гуманно. Да про смазку можно и по подробнее, я люблю свою машинку и пойду на расходы и в инете закожу сею смазку. Но пока приходится шаманить на коленке и мазать авио-смазкой (красная) не замерзающей, но падла при этом сохнет, по этой причине литол использую как пробку. Использую струпцину при сжатии поршня в супорте так как в мануале написано что для этой операции использовать спец инструмент (зажатие поршня от руки говорит об проблеммах с тормозной системой) у меня на машине они немного другие хотя не факт. Прокачька не обязаловка, а способ частичьно освежить тормозуху, ее формула изначально (касторовое масло и спирт, сейчам возможно чуток другая, но спирт всеже присуцтвует) спирт имеет гнусное свойство впитывать влагу (что при минусовой температуре дает о себе знать) а также испарятся. Котлодки не от ММС но по размеру подходят, как себя проявят поркажет время. Фотки о них ниже ежели выйдет. Те кто считает что знает больше ботинками не кидать, я делюсь личьным опытом.

Серый Кардинал прав на 100%. Но и мои 5 копеек. Тема изначально названа не коректно. Вот вариант: Сажа нашего отечества слепленная не пойми чем на которой мы пытаемся ездить в надежде что выживем. Поеснение: Хочу умереть неожиданно. Не жмись купи нормальные скаты, жизнь дороже. Пользовал разную наше марку резины, но вывод один, мы быдло для нашего государста и наша жизнт не что по сравнению с прибылью.

На тенму удаления из соляры воды, это чуш даже бензин без присуцтвия в нем воды не горит, это факт и все вопросы по этому вопросу в высшие сферы. Присуцтвие множества фильтров обусловленно тем что штатный в баке от производителя (но он конструктивно создан так что есть обходной канал) по этой причине на входе в "Лягушку" чтобы грязь не лезла в мембрану и под лепесток-клапан (песчинка под ним создает много гимороя). На выходе с основного фильтра между ТНВД нужен для того чтобы зимой при заводке когда вода (она всегда есть в топливе) замерзшая на элементе фильтрации (в виде кристалов) при вибрации сеча острыми краями фильтрующюю основу фильтра (это не избежно) оседала не на сетке проиемного тракта ТНВД, а в сменном фильтре. Есть решение этого, теплый гараж, бандажный подогреватель на фильтре или "Легушка" с греющим элементом топлива, такие есть видел в живую но пока так и не смог купить". Соляру можно и просушить, если застала зима, а в баке летняя соляра, то производителями рекомндуется добавить бензин в пропорции 100г бензина на 1л диз топлива (стук клапанов при этом неизбежное зло) но сейчас есть и жидкости для сушения ДТ , доливаются в бак при заправке (инструкции на упаковке). На вопролс про падение оборотов при включении D это скорее всего минералка, тобиш Декстрон обычный в АКПП, а он не прогрелся до рабочей температуры +80г, совет смени на D II (полу синтетику) , конструктив АКПП таков что ATF засасывается из поддона, а он с низу и при грязном фильтре и густой жиже, АКПП не хватает этой самой Жижи. Как еще вариант (сам столкнулся) соляра с утра еще холодная не прогретая обраткой через сравнительно грязный приемный фильтр в баке не хочет поступать в ТНВД в том объем что нужен, в итоге на оборотах машина глохнет но постаиш 1 минуту и заводиш и дальше до заглыхания покка бак не нагреется, лечится помывкой бака и приемного фильтра (это у меня в связит со спицификой севера) но возможны и более извращенные проблеммы. Те кто считает что знает больше ботинками не кидать, я делюсь личьным опытом.

Случилось так что расход стал напрягать своей не адекватностью. Старшей сын говорит что что то скребет при торможении с права в задней части машины ( он у меня компьюторщик и в механнике полный ноль) вот выходные и решил посмотреть так как на конуне загонял машину на авто мойку, у нас еще тепло -20 -30 грязи не намечается. Снятие колеса стандартное , осмотр колодок торможения заднего моста растроил ( не путать с колодками ручьного тормоза , они барабанного типа, а основные дискового) так как начал с правой стороны где слышался скрежет. Внутренняя колодка была без фрикционного слоя истёртая в хлам об тормозной диск и на ней небыло индикатора износа (видимо у предыдущего хозяина были проблеммы с тормозами в этом месте и он говнюк не дал мне этой информации). Для тех у кого все в норме последовательность действий такова. Снимаем колесо. Откручиваем ключем на 14 нижний болт супорта и вынимаем, верхний ослобляем так чтобы крутился от руки. Поднимаем супорт на оси верхнего болта и вынимаем тормозные колодки. Можно просто зажать струпциной поршень супорта, при этом ослабить болт стравливания воздуха и прокачики тормозной жидкости на супорте, затем заменить колодки и все собрать обратно. Но это будет не правильно и в будущем затратно. Откручиваем верхний болт супорта, снимаем супорт. Болты моем и на чисто протираем. Посадочьное место этих болтов очищяем от грязи, также резиновые гофры , в нутрь посадочьного места забиваем густую смазку типа литол. После этого ставим супорт на место, устанавливаем и закручиваем верхний болт, потом тормозные колодки и нижний болт. Все замена произведена, не забудте прокачать тормозную систему. Для наглядности несколько фоток. Извиняйте, инет полное ГУАНО, фотки позже.

Много , но каждый по своему нужен.

Все фотки с моей ласточьки, а полная фотка наклейки не даст не чего там в основном только японские кракозяблики.

Ser-Bat Смотри внимательней на пост № 212 и на фотки в нем.