Garre_kiv

Не надо злоупотреблять ссылками на другие ресурсы, если инфа действительно заслуживает внимания то ее нужно тут и разместить, подкрепив ссылкой, дабы не нарушать прав перво источьника, а ссылки мрут и то что действительно нужно теряется всместе с сылкой.

Подборка из ТЕМЫ про амортизаторы на булку. За уточнениями в КАПС или в тему, мог где то ошибится с кузовами и годами машин. для моделей с 09/99 MR 519075 задний MR 519073 передний На модель до 97г по КАПС передний MR267536 или MR353425 задний MR267538 На кузов PE8W Super Exceed Пред MR151050 или MR353425, Зад MR112389 или MR267538 На PE8W не Exceed Пред MR112095 , Зад MR112385 Для кузова PF6W и PF8W 94г для задних Конструктив как на кузова P25W bkb P35W, в верхней части шток, а не проушина. Если кто найдет не точьность или ошибку пишите исправлю. Также из темы про амортизаторы попутно набранная информация. Рем. комплект главного тормозного MR307370 Рем. комплект суппорта МВ857840 Направляющая суппорта МВ618227 И задний правый супорт. MR205263

Я вот не пойму что должно быть в этой теме, анегдоты и приколы или бональный флуд ? Жаль нету Серого кардинала, ато даже за флуд тут, уже многие имелиб минусы в карме и бан . ПОКА УСНАЯ ПРОЗЬБА, НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ ССЫЛКАМИ (ОНИ МРУТ), А ТО ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЕСЕЛО ВЫКЛАДЫВАТЬ В РЕАЛЕ НА ФОРУМЕ. И посторайтесь обойтись без поцелуев в зад выложевшего (теперь есть возможность добывить карму и указать за что). Удачи на дорогах.

Почему я поднял даннцю тему. Ко мне подошел владелец булки и поинтересовался знаю ли я как и на сколько его надо регулировать, так как машину отдавал гаражным сервисменам и его после ремонта не устраивает жеское переключение и расход топлива. У него оказалось 25мм, я проехал на его машине и убедился что действительно очень жеско происходит как включение так и переключение передачь. Залез проверить как у меня настроено, (оказалось 36мм) так как визуально растояние правильное и я туда не лазил с замерами, коробка переключается очень мягко даже не заметно и видимо очень с запозданием, только при включении прямой передачи это заметно оно происходит гдето в районе 79 +-5 км всегда по разному. Теперь хочу поэксперементировать в заданных рамках регулировки, так чтобы и переключение осталось мягким но всеже чуть раньше чем есть на данный момент.

Под шторкой понимается заслонка перенаправляющяя выхлопные газы раскручивающие крыльчатку турбо компресора или обводящуя её, управляется через шланчик из впуска воздуха по средством мембраны и регулируемой тяги. Так как есть возможность забития данного шланчика (или его слетания с посадочьного места), порыва самой мембраны, механических поломолк (разкручивания гайки оси) и разрегулований в тяге, вплоть до выпадания шпонки пальца, то любая из данных неисправносте может привести к чрезмерному насыщению воздухом так и к голоданию двигателя, смотря что произошло. Все это приводит к потере мощьности и увеличению расходла топлива. Тут написали про давления открытия форсунок, закбавное наблюдение, нужно обдумать. Но вот что смутило, для двигателя 4D56 давление открытия 130 атмосфер для 4М40 150. Грамотные мотористы учитывая износ двигателя исходное значение при настройке открытия форсунки снижают, вместо 130 делают 128 атм, ну и вместо 150 настраивают 148 и этол оправдано в связи с износом ТНВД, а автор одного из выше изложенных постов для двигателя 4М40 опустил его так(я про отькрытие форсунки) что впору задуматся об истенности значений регулировки в разных книгах ( не только от легиона) для данного двигателя или у него плунжерная пара в ТНВД просто мертвая, хотя расход вдохновляет (парадоксально, но неовызывает завист) и желание попробовать , ежели не ошибка.

Все причины такого поведения и борьба с ними описаны на форуме, почитай, проверь, отрегулирой если надо отремонтируй и все будет нормально. Тему закрываю.

Многие уже столкнулись или столкнутся с регулировкой тросика клапана-дроселя АКПП идущего к ТНВД на двигателях 4D56 и 4M40 (регулировка производится у ТНВД), исключение у кого АКПП V4A51 . Из информации указанной в книге от Легиона по данным ММС, это расстояние (на рисунке это “A”) при полностью нажатой педали газа должно составлять 34-35 мм. Также в книге есть и рекомендованное Bosch-ZEXEL производитель ТНВД, и кажется также АКПП, так это расстояние 32,9 + - 1 мм. И выходит, что регулировка может быть от 31,9 до 35мм. Хотелось бы собрать статистику. Выставленное расстояние “A”. Какой двигатель. Пробег (хотя у многих скручен продавцами) Какое АКПП и жидкость. Скорость переключения передач и восприятие этого процесса (своевременно или рано, с запозданием, жёстко или не заметно). И расход топлива.

Я уже писал и выкладывал таблицу от ММС, там указанны углы опережения впрыска для разных двигателей, а также с ЕГР и без, так вот повторюсь в который раз. На двигателях без ЕГР (или с заглушенными, что одно и тоже) угол впрыска раньше чем на тех где ЕГР присуцтвует.

Господа, тема про то как устраняется данная неисправность на форуме была, посты на тему ремонта перенесу туда, а те кто хочет поделится опытом тоже пишите туда.

А ЕГР заглушен ?

Если на вашей Делике забор ОЖ с радиатора охлаждения идет с верхнего патрубка, то это не на этом форуме и даже не в нашей вселенной такие движки на Деликах, тут вам уже не пмогоут, мы такими парадоксами не занимаемся.

С одной стороны про замену соляры все правильно, но могло и совпасть я про не удачьную заправку и возникновение неисправности. Опиши наиболее точьно симптомы, ато в надежде что смена на нормальное топливо успокоит, а эксплуатация с поломкой приведет к более сложной и критичьной. Ежели не лень, то проверь состояние ремней, затяжку шкива коленвала и сними клапанную крышку посмотри коромысла(рокера) за одно и клапанные зазоры провериш, бугеля и вал рокеров, бывает он лопается по крепежному болту при этом машина едет движек стучит и дымит. Наличие черного дыма говорит что много топлива и мало воздуха, к этому приводит грязный воздушный фильтр, поподание в систему воздуха подачи чего то посторннего (забытая ветош при ремонте) несправность турбо компресора (заклинивание его вала или перепускной заслонки и ее упроавляющей мембране) не правильная работе системы рециркуляции отработанных газов, зависание пердуна (клапана избыточьного давления во впускном коллекторе), также проблемы с клапанами (в основнос впускными), если подумать то можно найти и ещё кучу паричин и мелких поломок относящихся к выше перечисленному оборудованию (практически все из этого уже описанно на форуме). Не качественное топливо может привести к большенству перечисленных проблем. Это коксовка компресионных колец, что приводит к подсосу масла и дизель может пойти в разнос, но тут симптомы другие, при подсосе масла дым будет голубым. Дальше образование сажи на чаше поршгя, нижней части головки, внутри фор камеры, на наконечьнике свечи накала, клапанах, что приведет при пропитке солярой к тлению и перегреву, клапана при этом начинают обгорать по кромке и на прилегающих поверхностях образуются каверны. Дальше избыток сажи и ведущяя к этому повышенная температура может заклинить клапан ЕГР, дальше вал турбины или перпускную шторку.

У меня на эпоксидке 1,5 года ходил, а тут в самый не подходящий момент отволился. Буду рисовать черчеж и токорю а потом уж на верняка по нодёжнее крепить, такие сюрпризы на морозе не вдохновляют, хорошо был почьти в городе а не (даже думать не охото).

Паролельные, такие вопросы в личьку. Сам сегодня приехал с еще меньшим уровнем ОЖ

Ну значит ни чего страшного не произошло, забор ОЖ из радиатора происходит с низу и жидкости для охлаждения двигателя хватало если только не гоняло по малому кругу но при наличии жидкости и перегреве прибор бы показал и из печек гналоб холодный воздух.

Ну как замеры и ремонт, определился с неисправностью, поделись с сообществом.

Перегрев двигателя наблюдался когда еще жидкость была, хотя как можно увидить зашкаливающюю температуру ОЖ когда этой самой ОЖ нет. Упал уровень ОЖ на литр ниже рубашки радиатора. Что понимается под рубашкой радиатора и как понимать на литр ниже ? Возможно не чего страшного не будет ежели перегрева сильного не было и доливал жидкость не в горячий движек а плавно остывший, или полный каюк с трещинами в блоке поведенной головкой и черт его знает чем еще.

После прозвонки клапана на коробке, датчика на ТНВД и последующей на разъеме у мозгов, последующей эксплуатации машины код не исправности больше не поевился, видимо где то был плохой контакт.

Ну, вот на улице чуток потеплело, это уже радует. Осмотр радиатора показал, откуда бежал тосол, вклеенная трубка в радиатор идущая на расширительный бачек отвалилась, причину этого надо еще выяснить, может это единственная поломка на данный момент и не надо будет срочно менять радиатор. Попробую вклеить назад, эпоксидка не выдержала двух лет, буду пробовать Неопреновый клей (для ремонта гидрокостюмов). Спосибо всем кто откликнулся, как ремонтировать данную неисправность на форуме уже обсуждалось, приводились разные способы и подкреплялись фотками и чертежами. Так что тему можно закрывать или вообще удалить, ежели не кому больше не интересно что тут писалось.

Это естественно, но готовится всеже надо к худшему заранее.

Из за мороза и собственного раздолбайства еще ПРОБЛЕММА.

Утром было -46, приехал на работу все нормально, сходил проставился за днюху, машина стояла не заведенная, сигнашка установлена на авто запуск при остывании движка -5. За тот час, что был на работе, машина ни разу не завелась, завел дистанционно и минут через 25 после этого вышел, чтобы ехать по делам. В салоне -6, судя по БАШНЕ, но из печки дует чуть теплый воздух (странно) и запах парящего тосола. Я дурак не сменил тосол -40 на -65. Пока машина не крякнула, поехал домой поставить в гараж, всю дорогу контролировал температуру по прибору, не шкалит. Приехав к гаражу, пока открывал ворота, узрел пар из-под капота, загнал в гараж, открыл капот, радиатор в тосоле и парит, заглушил, пускай остывает. Вопрос вот в чем, попал ли я на радиатор, сколько он может стоить и где лучше заказывать ?