Garre_kiv

Под шторкой понимается заслонка перенаправляющяя выхлопные газы раскручивающие крыльчатку турбо компресора или обводящуя её, управляется через шланчик из впуска воздуха по средством мембраны и регулируемой тяги. Так как есть возможность забития данного шланчика (или его слетания с посадочьного места), порыва самой мембраны, механических поломолк (разкручивания гайки оси) и разрегулований в тяге, вплоть до выпадания шпонки пальца, то любая из данных неисправносте может привести к чрезмерному насыщению воздухом так и к голоданию двигателя, смотря что произошло. Все это приводит к потере мощьности и увеличению расходла топлива. Тут написали про давления открытия форсунок, закбавное наблюдение, нужно обдумать. Но вот что смутило, для двигателя 4D56 давление открытия 130 атмосфер для 4М40 150. Грамотные мотористы учитывая износ двигателя исходное значение при настройке открытия форсунки снижают, вместо 130 делают 128 атм, ну и вместо 150 настраивают 148 и этол оправдано в связи с износом ТНВД, а автор одного из выше изложенных постов для двигателя 4М40 опустил его так(я про отькрытие форсунки) что впору задуматся об истенности значений регулировки в разных книгах ( не только от легиона) для данного двигателя или у него плунжерная пара в ТНВД просто мертвая, хотя расход вдохновляет (парадоксально, но неовызывает завист) и желание попробовать , ежели не ошибка.

Все причины такого поведения и борьба с ними описаны на форуме, почитай, проверь, отрегулирой если надо отремонтируй и все будет нормально. Тему закрываю.

Многие уже столкнулись или столкнутся с регулировкой тросика клапана-дроселя АКПП идущего к ТНВД на двигателях 4D56 и 4M40 (регулировка производится у ТНВД), исключение у кого АКПП V4A51 . Из информации указанной в книге от Легиона по данным ММС, это расстояние (на рисунке это “A”) при полностью нажатой педали газа должно составлять 34-35 мм. Также в книге есть и рекомендованное Bosch-ZEXEL производитель ТНВД, и кажется также АКПП, так это расстояние 32,9 + - 1 мм. И выходит, что регулировка может быть от 31,9 до 35мм. Хотелось бы собрать статистику. Выставленное расстояние “A”. Какой двигатель. Пробег (хотя у многих скручен продавцами) Какое АКПП и жидкость. Скорость переключения передач и восприятие этого процесса (своевременно или рано, с запозданием, жёстко или не заметно). И расход топлива.

Я уже писал и выкладывал таблицу от ММС, там указанны углы опережения впрыска для разных двигателей, а также с ЕГР и без, так вот повторюсь в который раз. На двигателях без ЕГР (или с заглушенными, что одно и тоже) угол впрыска раньше чем на тех где ЕГР присуцтвует.

Господа, тема про то как устраняется данная неисправность на форуме была, посты на тему ремонта перенесу туда, а те кто хочет поделится опытом тоже пишите туда.

А ЕГР заглушен ?

Если на вашей Делике забор ОЖ с радиатора охлаждения идет с верхнего патрубка, то это не на этом форуме и даже не в нашей вселенной такие движки на Деликах, тут вам уже не пмогоут, мы такими парадоксами не занимаемся.

С одной стороны про замену соляры все правильно, но могло и совпасть я про не удачьную заправку и возникновение неисправности. Опиши наиболее точьно симптомы, ато в надежде что смена на нормальное топливо успокоит, а эксплуатация с поломкой приведет к более сложной и критичьной. Ежели не лень, то проверь состояние ремней, затяжку шкива коленвала и сними клапанную крышку посмотри коромысла(рокера) за одно и клапанные зазоры провериш, бугеля и вал рокеров, бывает он лопается по крепежному болту при этом машина едет движек стучит и дымит. Наличие черного дыма говорит что много топлива и мало воздуха, к этому приводит грязный воздушный фильтр, поподание в систему воздуха подачи чего то посторннего (забытая ветош при ремонте) несправность турбо компресора (заклинивание его вала или перепускной заслонки и ее упроавляющей мембране) не правильная работе системы рециркуляции отработанных газов, зависание пердуна (клапана избыточьного давления во впускном коллекторе), также проблемы с клапанами (в основнос впускными), если подумать то можно найти и ещё кучу паричин и мелких поломок относящихся к выше перечисленному оборудованию (практически все из этого уже описанно на форуме). Не качественное топливо может привести к большенству перечисленных проблем. Это коксовка компресионных колец, что приводит к подсосу масла и дизель может пойти в разнос, но тут симптомы другие, при подсосе масла дым будет голубым. Дальше образование сажи на чаше поршгя, нижней части головки, внутри фор камеры, на наконечьнике свечи накала, клапанах, что приведет при пропитке солярой к тлению и перегреву, клапана при этом начинают обгорать по кромке и на прилегающих поверхностях образуются каверны. Дальше избыток сажи и ведущяя к этому повышенная температура может заклинить клапан ЕГР, дальше вал турбины или перпускную шторку.

У меня на эпоксидке 1,5 года ходил, а тут в самый не подходящий момент отволился. Буду рисовать черчеж и токорю а потом уж на верняка по нодёжнее крепить, такие сюрпризы на морозе не вдохновляют, хорошо был почьти в городе а не (даже думать не охото).

Паролельные, такие вопросы в личьку. Сам сегодня приехал с еще меньшим уровнем ОЖ

Ну значит ни чего страшного не произошло, забор ОЖ из радиатора происходит с низу и жидкости для охлаждения двигателя хватало если только не гоняло по малому кругу но при наличии жидкости и перегреве прибор бы показал и из печек гналоб холодный воздух.

Ну как замеры и ремонт, определился с неисправностью, поделись с сообществом.

Перегрев двигателя наблюдался когда еще жидкость была, хотя как можно увидить зашкаливающюю температуру ОЖ когда этой самой ОЖ нет. Упал уровень ОЖ на литр ниже рубашки радиатора. Что понимается под рубашкой радиатора и как понимать на литр ниже ? Возможно не чего страшного не будет ежели перегрева сильного не было и доливал жидкость не в горячий движек а плавно остывший, или полный каюк с трещинами в блоке поведенной головкой и черт его знает чем еще.

После прозвонки клапана на коробке, датчика на ТНВД и последующей на разъеме у мозгов, последующей эксплуатации машины код не исправности больше не поевился, видимо где то был плохой контакт.

Ну, вот на улице чуток потеплело, это уже радует. Осмотр радиатора показал, откуда бежал тосол, вклеенная трубка в радиатор идущая на расширительный бачек отвалилась, причину этого надо еще выяснить, может это единственная поломка на данный момент и не надо будет срочно менять радиатор. Попробую вклеить назад, эпоксидка не выдержала двух лет, буду пробовать Неопреновый клей (для ремонта гидрокостюмов). Спосибо всем кто откликнулся, как ремонтировать данную неисправность на форуме уже обсуждалось, приводились разные способы и подкреплялись фотками и чертежами. Так что тему можно закрывать или вообще удалить, ежели не кому больше не интересно что тут писалось.

Это естественно, но готовится всеже надо к худшему заранее.

Из за мороза и собственного раздолбайства еще ПРОБЛЕММА.

Утром было -46, приехал на работу все нормально, сходил проставился за днюху, машина стояла не заведенная, сигнашка установлена на авто запуск при остывании движка -5. За тот час, что был на работе, машина ни разу не завелась, завел дистанционно и минут через 25 после этого вышел, чтобы ехать по делам. В салоне -6, судя по БАШНЕ, но из печки дует чуть теплый воздух (странно) и запах парящего тосола. Я дурак не сменил тосол -40 на -65. Пока машина не крякнула, поехал домой поставить в гараж, всю дорогу контролировал температуру по прибору, не шкалит. Приехав к гаражу, пока открывал ворота, узрел пар из-под капота, загнал в гараж, открыл капот, радиатор в тосоле и парит, заглушил, пускай остывает. Вопрос вот в чем, попал ли я на радиатор, сколько он может стоить и где лучше заказывать ?

У нас то же такое нашел, но что то доверия не вызвало.

Пытался прочесть тему с начала и все посты, не хватило терпежа. От части многие советы, приведенные в ней правильные, но не до конца. Разбирая на запчасти свою первую ласточку, обратил внимание на радиаторы печек и кондиционеров. При этом печки были с наружи укрыты войлоком так же и трубки к ним подходящие и шланги, но зимой в салоне было не комфортно (хотя из нутрии система отопления и двигатель промыты с антинакипинном), даже прохладно хотя у знакомых на Деликах при той же температуре за бортом даже жарко. Коротко о том, что же происходит и почему. Радиатор с наружи покрывается жирной пылью и поток воздуха идущий через дюзы не принимает температуру передающеюся ему (холод од охладителя кондиционера и тепло от печного радиатора), многие дюзы вообще забиты на глухо, и воздух идет с большей скоростью, но через грязные, но не забитые до конца дюзы, (согласно физике при определенной подаче поток в узком месте увеличивает скорость, но не объем) в итоге на выходе печки не сильно заметно падение потока воздуха, но температура не та, что должна быть. Многие скажут, что на совковых тазах такого не было, и будут правы так как частота поломок отопления была выше (при этом менялись или чистились радиаторы в процессе ремонта, а на Делике за всю эксплуатацию в Японии вряд ли туда кто то лазил, да и вы полезли не от желания привести в порядок, а от хотения тепла в зимний период значительно холодней чем там) и на старых моделях радиаторы отопления были медные и кондиционеров не было, которые потеют и обрастают по этой причине пылью при этом делясь с радиатором отопления . Короче , хотите тепла зимой и комфортной температуры летом, чистите радиаторы не только из нутрии но и с наружи. Как к ним добраться для прочистки есть на форуме.

Уже залил, но конистра стояла в гараже, а он холодный и что то не заметно было чтобы масельце плескалось, хотя и синтетика SPIII , залил на свой страх и риск (сервисмены предлагали купить у них DII или аналог, мол вспенится и ГУРу кранты так как она не проверялась на работу в данной системе), посмотрим что к чему зима то только началась еще -50 - -60 впереди. Да вы севернее нас и морозы у вас тоже не шуточьные (а с вводоми Светленской ГЭС и заполнением ее водохранилищя ветра пришли к морозам), но я езжу ежедневно, а некоторые могут и переждать их, а потом когда что то случается наченают кричать мол Делика не надежная машина. Это все лирика, время и погода покажут, гур замерз не по тому что был мороз, а по тому что ветер был в придачу а мороз то был всего -43 не больше. Да еще когда защиту сняли, заметил что из под фильтра моторного масла тоже выдавило, но это видимо утром в гараже так как когда ГУР замерз там было чисто.

Заехал к сервисменам (по совету знакомого авто электрика) вскрытие показало что замерзшая жижа образовала пробку в шланге (там их два) проходящих над левым крылом и этой пробкой сдернуло шланг с трубки. Доступ туда весьма ограничен, увидеть это удалось только с подъемника со снятием защиты, потом сняли интер кулер, аккумулятор и его корыто. Одели шланг на трубку и залили жижу, я решил не мудрить и залил ATF-SPIII так как остатки в канистре после замены жижи в АКПП с утра кинул в багажник. Так как снятие интер куллера, акума, корыта и защиты производил я, а они только определили неисправность (её место положение) и одели шланг на трубку (сборку всего обратно и замену жижи делал я сам, используя свою жижу) обошолся данный ремонт в 400 руб. Прошерстив все магазины в городе нашел какуюто жидкость для гидро уселителей, ярлык и описалово на русском, но пишут что по амереканской технологии для всесезонного использования и совместима со всеми типами жижи для ГУРов ( состав же является ноу-хау компании, температурные граници при этом не указанны, ценник этого чудо хим состава 600руб за 0,5л. Жень ты про такую говорил ?