Garre_kiv

Было на первой машине. Лопнул резиновый манжет в рабочем. Потеков не было, тормозуха разместилась в гофре штока. Так как шток не регулируемый, сам поршень алюминевый и износ всеже идет на одну стенку то он износился в овал машина то 88г. Поискав по магазинам рем комплект и не найдя, снял размеры с поршня и купив рем комплект от наше марки (так чтобы по внешнему диаметру цилиндра подходил) заказал токарю уже с пазом под кольцо от наше марки, ну и все собрал и забыл.

Да я вот тоже читаю и не пойму, то черный дым то сизый, а какой он конкретно в точьности (буду ореентироватся на первый пост) ? Первый пост натолкнул на размышления и такие выводы. 1 автомат прогрева надо снимать чистить и регулировать 2 свечи накала не должны так рано отключатся (хотя конкретная температура и не была названа) больно мало времени они работали (алгоритм описан на форуме) следовательно врет датчик температуры, не тот что на стрелочьку, а та его часть что управляет блоком свечей (либо сам блок) лечится сменой электролитов (конденсаторов). Так же попутно не плохо проверить регулировку и жив ли датчик положения рычага газа на ТНВД, да чистоту сеточьки в электро клапане обратки. 3 если верить первому посту то дым черный, это указывает на льющюю форсунку (чтобы не говорили СТОшники) много топлива мало воздуха или не правильную регулировку клапанов (не исключается и плунжерная пара в ТНВД). 4 не устойчивая работа при непрогретом двигателе (иногда и прогретом) указывает на разную компресию в цилиндрах. И в догонку еще раз повторюсь, при глушение ЕГР надо угол впрыска делать раньше.

Я когда пересел со старушки с давлением в горшках 16атм 88г но Механники на машинку 96г с откапиталенным движком но с АКПП, тоже имел впечатление не еду а стою, привык. А вот режим Спорт не сильно резвости прибовляет при этом расход не пропорционально увеличивается, а еще глянь на Кикдаун может в обрыве, тоды тупить будет, а еще тросик между ТНВД и АКПП сделай 32-33мм, а не как рекомендуют 34мм.

Примерно так начинается разнос дизеля, причина не управляемого скачька оборотов это масло в цилиндрах при этом на выключения зажигания он не реагирует и из выхлопной идет голубой густой дым, если нарастание оборотов было резким равномерным без перекосов и движек не колбасило, то это масло нагнало с турбтины или равномерно натекло через масло съемные колпочьки клапанов . Сними клапанную крышку и посмотри, раз был стук при заглыхании, то могло поломать коромысла, обрвать бугеля, погнуть клапана или лопнуть ось коромысел, также проверь метки на ремне. Дальше будем думать.

А при не полном приводе это есть ?

Все правильно, я тоже не ругаю, а только констатирую. Когда копаюсь в своей ласточьке, возникает желание инженеров от ММС вывести во двор и дать набор рожковых ключей поросив не винмая движка снять агрегат в течение часа, тех кто его разрабатывал и не справился с задачей поставить к стенке, до этого нанять новых и на их глазах (дабы думали что изобретают) растрелять.

Какой вопрос такие и ответы. При увеличении оборотов изменение стука меняется и проподает ли практически вообще ? У меня на первой делике провернуло вкладыш коленвала и шатуна на 4 горшке, стук наростал со временем, а определить не мог ни я не специ с гаражных сервисов, проездил все лето на холостых жуть а не работа двигателя, 1700 оборотов и проподал, потом 1800, 2000, 2100 . Осенью снял пооддон и нашел, заменил без снятия движка (камазисты научили) и все в ажуре. Хочеш конкретных ответов, дай как можно больше информации о проблеме. А стучать может и по причине болезни ТНВД и не только. На Ниве лопнул успокоитель цепи, тоже все говорили кирдык двидку, сам нашел заменил и все, а пугали так что мама не болуй.

Сегодня потеплело выехал, повидение движка радует, все также нормально прет и откликается на педальку, значит колечьки точьно были пригоревшие и просывка помогла.

Да кстати на 50000 руб это при переборке почьти всего движка, спроси счастливчиков таеты тех у кого при выходе из строя одного инжектора надо менять весь комплект и стоит это 70000 только за инжекторы не считая работы, или ТНВД под 80000 вместе с джидаями (так как по одному не поменяеш) и еще прагромировать надо под конктетный движек его мозги. Короче говорить не очем НЕ НАШ ЧЕЛОВЕК !!!!!!!!!!!!!!

Ну вот одним наезником меньше, только он не задал себе вопрос почему японец ее купил? именно Делику а не какойто хайс или другой микрик от таеты или другой микрик, да для того чтобы не по асфальту ездить, второй вопрос почему продал (ответ задрочил на бездорожъе), чуток подшамани и продал, и тек в большинстве случаев, ну а ежели она и у нас успела поездить под наезником до первых намеков на серьезный ремонт и вы стали счасливым обладателем, так чего тоды хаить ММС. У меня уже третья Делика и следующяя будет тоже, а вот у жены таета вторая (сломалась сцуко), думаю после ремонта она уйдет на продажу и больше я на правокацию с таетой не поподусь и у жены будет уже ММС панжеро ИО.

Ну есть результаты в решение проблемы ?

Промывка наша, изготовленно в Челябенске, производитель "ПОЛИКОМ", на коробке написано next LAVER ML-202 anti coks motor flush (раскоксовывание двигателя, промывка системы смазки двигателя, art Ln2505). Есть инет адрес тестов препаратов www.lavr.ru также телефон и мыло. Инструкция понятная, я брал упаковку в которой 185 мл раскоксовки и 330 мл промывки, это на двигатель 2000 кубиков, но должна быть и на больший объем (просто я забирал последнюю с витрины) в коробке подробная инструкция, наклейка, мерный шприц с трубочькой, бутылка с раскоксовкой и вторая с промывкой. После этого надо будет сменить масленный фильтр и масло в двигателе.

Везет, а я что то совсем в растройствах на улице в среднем -45 и 50л хватает где то на 130км с поезжками на работу и обратно, завоз ребенка в школу и забирание его, поездка домой на обед и с оного плюс прогрвы по термо датчику сигнашки 30 мин и перед выездом за 25 минут. Купил промывку-раскоксовку , провел продцедуру в пятницу, в суботу выехал по делам, был приятно удивлен, машинка стала шустрее бегать и оперативнее отзываться на педальку, про расход не скажу, сегодня утром было -52 заводить не стал дабы не насиловать ласточьку.

http://www.netiznosa.ru/

Прочитал, много советов полезных и интересных, а вот башку снимать не надо, для начала можно только подтянуть. Еслиб была проблема в ней или прокладке, то пузырьки в расширителе и булькочение увидил бы однозначьно, там весьма приличьное давление (а про то что в цилиндрах) и эта проблема прогресировала бы очень быстро (при дыре в прокладке или голове , газы в охлождайку поподают и потоком жижкости загоняются в первую очередь в печьки, встает пробка и они дуют холодным) а так как печьки работают нормально то выхлоп поподает где то на обратном ходу охлождайки. Думаю данная проблема не от головы, а из за трещины в турбине отсюда температура на нагрузке и оборотах (немного выхлопных газов прорывается и воздушат радиатор охлождения), запах выхлопа в тосоле, давление не сильное но достаточьное чтобы заволноватся, турбина то мокрая (в смысле охлаждается тосолом) обрати внимание на неё.

Какую гайку рядом откручивал ????? Там болтик для спуска воздуха из системы охлаждения - отопления (фото на форуме есть). А больше всего данная ситуевина похожа на криво поставленую помпу, и не герметичьную прокладку ( я про ту что под помпой, но больше похоже по симптомам на ту что под головктй) опиши причину замены помпы, может ноги не от туда ростут в данной поломке.

Черный дым, это мало воздуха, детонация на холодную (при условии что есть механизм прогрева)а также при наборе оборотов, ранний впрыск либо на зуб (как Женя писал ошиблись) или слишком ранний впрыск стоит, можно попробовать ТНВД крутнуть в познюю сторону (против часовой ежели от ТНВД смотреть) тогда будет понятно.

С аварийкой тоже какой то трабл, пытался разобратся, но в книге не нашел расположения внутренних разъемов под торпедой. Поворотники работают, а вот при включении аварийки через некоторое время перегорает предохранитель, ежели поставить мощьнее то релюха, сейчас стоит тоетовская (правда пришлось отпоять 4 контакт) не уверен что проблемма в кнопке аварийки, так как ей пользуются крайне редко и износа быть не должно.

Заходиш в свой профиль, с лева в верху клавиша "редактировать профиль", и редактируеш все что надо.

Делика это культ, образ жизни и мышления. Человек просил совета , я его дал, а решение однозначьно за ним.

Все это здорово, но ежели есть деньги (и не хочется их выкинуть на полу меры) и охото сохранить машинку, есть еще вариант покупки кузова нулевой комплектации и перестановка уже в него потрахов, при этом можно сразу не дожидаясь покрыть анти корозийкой все что надо. На форуме есть про китайские прототипы Делик, так может стоит там поискать, даже кузов не нулевой комплектации, надо только агрегаты переставить ну возможно будут и некоторые сложности , зато получиш почьти новую машинку (коли все остальное в норме, судя по первому посту) да еще и леворукую.

Так сразу сказать сложно, посмотри на + что на Акуме должна быть такая же мама, между ними идет проводок с папами на обоих концах, это тоже плавкие вставки их там не то две не то три, одна из них на стартер про остальные не помню, давно это было да и не не европейках.

На форуме есть табличька с углами установки ТНВД для разных двигателей и даже тех что с завода без ЕГР (сам выкладывал но вот где не помню) ищите. Да в догонку то что на фото выше стрелочькой показано, это не клапан а регулировка циклической подачи про то как ее регулировать также есть на форуме.

Может и будет, только факел от форсунки так и направлен чтобы в свечу бил, а вот когда она ссыт, тогда из копоти на свече щуба образуется и в этой шубе пропитанной ДТ происходит тление и перегрев.

От данных вопросов и ответов чуство дежавю, данное уже обсуждалось и разжевывалось, ищите.