Garre_kiv

dragon . это слишком быстро и скучьно, а косяки я выискиваю по прозьбе создателей книги тобиш Легион Автодата .

Наткнулся на разность инфы в книге, как в реали еще не проверял, на схеме дополнительного разъема заявлен один предохранитель, а в таблице предохранителей он другой и по номеру и по мощьности.

Я не нервный, просто хочеш как лучьше а акромя придирок от тех кто сам руками и головой работать не хочет ни какой благодарности тока упреки

Я эту башню нашел на перевертыше в ней с лева кренометр, в центре указатель температуры в нутри и снаружи, а с права вольтметр, у меня в машине с климатом ее вообще не было, просто корыто было вместо башни. Установил, где то скидывал схему подключения с цветами проводов (потом подумал и подключил по своему, так как проводки на подключение как надо нету), так как с книгой не совпало вычислял все сам, датчики тоже снял, подсоединил только 1 тот что в рулевой колонке, наружный еще не ставил так как надо провода на него кидать в родной проводке их нет, при разорваном датчике кажет - 29 это максимум минуцсовой температуры на который прибор способен, то что будет холоднее то будет EROR . Где то в теме про доп приборы скидывал ссылку на конструкторы которыми можно заменить термометр и вольтметр. По началу думал что заводской вариант то что надо, но вот задумался о переделке на более функциональное табло, сейчас пытаюсь сформулировать для себя что бы я хотел на нем иметь (какую информацию) и как это реализовать.

Сигнал и справа и слева есть, разных тональностей, обычьно от него отгнивают провода .

Посмотри не упалали шторка турбины.

Для начала когда не глушится посмотри есть ли на клапане отсечьки питание, если есть то надо смотреть электрику, а ежели питание отключается то заклинило клапан его придется выкрутить и промыть. Электрику смотри начиная от ключа, сними кожух рулевой колонки разъедини штекер от замка и прозвони на тему работоспособности размыкания и замыкания, если тут все в норме идем дальше . При установленной сигналке, бери мануал на нее и согласно описанию через сервисную кнопку сбрасывай настройки по умолчанию, отключение акума не дас не чего, память у сигнашки энерго не зависимая. если мозги у сигнашки слетели и не востонавливаются проще всего купить такую же и просто сменить центральный блок и брелок дабы всю обвязку нем перекладывать, может банально залипло реле имитируещее замок зажигания или изоляция на его проводах так удачьно протерлась , лучьше обратится к авто электрикам которые эту сигнашку ставили . Дай знать что делал и какие в итоге результаты.

Выкрути электро клапан обратки и промой хорошенько, может грязь попала и не перекрывается полностью, заодно отхлопаеш его на предмет работо способности.

А конкретнее можно и фото скинь по возможности самих разьемов и приборной панели, а так чтобы разьемы остались это нормально, у меня их тоже куча болтается хотя все что нужно присоеденино (часть проводки уневерсальная для разных модификаций), воткнуть не то что не нужно не туда не выйдет так как не подойдет ответная часть или ежели подойдет то до нее провод не дотянется. А в подписи конкретнее укажи какой движек и кузов чтобы не ломать голову над вопросом.

Виталь что с переездом на новый хостинг и скока теперь денег кидань надо, реквизиты через личьку скинь ато найти не могу куда сохранил.

Заглени в модули там он уже собран и настроен только чуток дороже.

Там в конструкторах есть и другие варианты, да и зарядники тоже есть, может что еще заинтересует для нужд бытовых. Удачи.

Наткнулся в инете на такой наборчик вольтметр амперметр. Сас паяеш и ставиш , заказать можно через инет .

Господа, свечи это расходники заведомо и с этим надо смириться, про то какие они должны быть много писалось. Для тех кто очень умный и не зная какая система пред накала у него прочьтите форум прежде чем давть советы, свечи бывають и 5 вольтовые, а от того что вместо них воткнут 12 в толку ноль а гореть они все равно будут из за образования на них щубы из сажи плюс неправильный распыл форсунки влияет как на завод так и на жизнь свечей тоже . Сама система преднакала состоит не из одних свечей и алгоритм их включения и дальнейшего поведения тоже влияет на многое. Банальная проблема это блок управлением свечами может не правильно отробатывать, а самое забавное что в нем выходят из сторя не микросхемы а электролитические конденсаторы и порой их замена на нормальные оживляет весь блок, да и еще раз повторюсь датчик температуры ОЖ тот что дает информацию блоку управления накала свечей не скидывайте со счетов от его показаний зависит дальнейший алгоритм включения и своевременное отключение свечей, у всех есть элуктро чайники и ежели принудительно заклинить систему отключения при закипании то он сгорит в итоге, а вы уверены что ваши свечи отключаются вовремя после прогрева двигателя ?

А чему вы удивляетесь господа, наша соляра на столько хреновая и содержание серы в ней очень большое плюс водичька от жадных заправщиков вот вам и кислота, так что бак можно считать расходником.

Предлогаю в разделе "Все что под капотом" создать разделение на типы двигателе 4D56 . 4M40 ну и так далее а то многие не читают что написано в инфе автора вопроса и начинают давать бензинщику советы на соляроед, да и в общих вопросах за частую обсуждается то что должно быть в подкапотном . Это так мысли по лулчьшению не совсем сформировавшиеся в окончательный вид, может кто еще что конструктивное предложит для всеобщего удобства пользования.

Повседневные вещи настоящих рыбаков

Если только на горячую то скорее всего либо износ плунжерной пары на ТНВД или перепускной электро клапан грязный.

Возможно генератор , а может и не причем, у тебя есть под рукой знакомый с нормальным лучьше 100% живым акумулятором , попробуй перекинуть и посмотреть реакцию , нормально работающяя батарейка должна сглаживать данные перепады в электро цепи, а ежели полутрупик то вполне можно наблюдать такую картину, хотя разброс 12,5 в - 15 в как то подозрительно выгледит, надо подумать. Есть способ проверить генератор , выключаеш все электро потребители и скидываеш на заведенной машине с акума клемму,( но при данной проверке не вкоем случае нельзя газовать только холостые) смотриш чего выдает попутно можеш посмотреть на реакцию указателя температуры при опускании стекла. Может диод в генераторе один выгорел, щетки тож глянуть надо, да и угольная пыть +смазка и царапина в изоляции обмоток могут создать коротко замкнутый виток. Тут знакомы мучается с генератором, лопнула пластиковая шайба под вывходным контактом у генератора, пока собрался до меня приехать сам искал причину убил 2 акума и похоже интегралку в генераторе, а неисправность была плавающей, то есть то нет по наростающей.

Ежели решил проблемму то отпиши что было, кого то это тоже может интересовать.

Посмотри влияет ли включение дворников, скорости вращения кулера печьки, света фар на показатели прибора в том же диапазоне когда реагирует на стеклоподъемник. Думаю стоит снять приборную панель и проверить на окисление контактов разъемов, также закрученность резьбовых соединений самого прибора угазателя температуры, а вообще сдается мне что где то масса ушла, у японских машин нет одного большого провода на массу, а используется много тоненьких и в разных местах, чаще всего из за них всякие чудеса происходят с электро оборудованием.

открути верхний пласмасовый кожух ремня и посмотри целы ли ремни. Ежели оборвало ремень балансирных валов то он мог попавть под второй ремень и перекинуть его на несколько зубьев. Что при этом бывает есть на форуме.

На машинах с ручьным управлением рычагом подачи топлива устройства увеличения ХХ оборотов нет, у кого он установлен с завода то нет самого ручьного привода, там заглушка исключение самоустановка и того и другого. Есть два выхода из данной ситуации. 1 Купить на разборке автомат увеличения хх оборотов при прогреве и доустановить или весь ТНВД с ним. 2 На всех машинах есть кондиционер (за очень редким исключением) при включении его на электро вакуумный клапан подается напряжение он соединен шлангом с мембраной на ТНВД и посредством тяги в виде буквы Г нажимающей на рычаг подачи топлива увеличивает хх обороты. Если на этот клапан черех доролнительный выключатель подать напряжение будет что то в виде ручьного управления хх оборотов, а если подобрать термо датчик-выключатель то можно и автомат имитировать. Думаю мысль ясна .

Ну у стартера есть свой предохранитель(плавкая вставка), он выгледит как проводок в изоляции распологается на + разьеме не долеко от акума. Коли глохнет на ходу то проблема в поступлении топлива, их много думаю все уже не раз обсуждались на форуме, ищи и поиск тебе поможет решить эту и узнать много полезного в будущем, жаль что взял задроченный апарат.

Добавлю немного к выше сказанному. Касается любого движка с ремнями к разным агрегатам (зубчатые не в счет) передающими крутящий момент через шкив с одной осью вращения , не вдаваясь в физику происходящего , но при свисте ремня надо проверять и подтягивать все остальные ремни, машина это единое целое ( полу спущенные колеса будут давать ощющение того что движек не тянет, хотя он в отличьном состоянии). Не думаю что растройство желудка типа понос доставит комуто удовольствие от посищения дискотеки , музея или концертного зала, хотя ноги, глаза и уши в рабочем состоянии. Тут где то был совет натереть ремень конифолью, забавно . Думаю многие знают что канифолью натирают смычьки у скрипок и не только, кому нужна "музыкальная" шкатулка под капотом советую воспользоваться идеей, для не верующих на слово практический совет, натрите тормозные колодки канифолью и наблюдайте как пешиходы на переходе перед которым вы остановились будут очень быстро перемещятся в сторону ближайшей цекви дабы поставить свечьку за качество ваших тормазов и их умения быстро бегать.