Garre_kiv

Симба, по книге написано что должно быть отверстие под пробкой для этой опирации развода колодок , но я не на одной из делик данного отверстия не встречал, приходится снимать барабан и тогда видно данную шестерню.

Блин совсем парня смотрю запутали, единственное что правильно это не юзатьм авто лампы. Я почитал ваши рекомендации и даже зная что к чему порой был озадачен, а что говорить про чела которому вы пытаетесь все объяснить. А по схеме человека не ясно как всеже он подключал лампочьку и что проверял. Дабы исключить разночтения и не понятки, распишу некоторые моменты сам. 1. Открываеш капот, машину заводить не зачем, снимаеш 4 контакт с реле свечей, береш кусочек провода один конец его к + акума, второй на 4 разьем реле, при этом провод идущий на блоу кправления должен быть снят, слушаеш щелкает ли реле, ежели не уверен до конца в его работо способности, скидываеш провод с + шины свечей, береш лампочьку, можно даже любую авто, один конец ее на корпус машины а второй на провод идущий от реле на свечи, включаеш зажигание и проводом который подключен к + тыкаеш на 4 разьем реле (блок должен быть отключен) ежели лампа мигает то реле живо. 2.Прроверяем реакцию блока, лучьше использовать цешку, можно лампочьку но малоточьку, что то типа из повторителей поворота. Один конец лампочьки на корпус, второй к проводу идущему от блока управления, но не подключая его к реле. Включаем зажигание и смотрим на поведение лампы, она должна зажеться , и через некоторое время после погасания лампы на приборной панели еще гореть но потом погаснуть, ежели все было так, то повторяем данный эксперемент, но после погасания лампы на приборной панели заводим двиготель, лампа имитирующя реле должна гореть пока движек не начьнет нагреваться, в зависимости от схемы блока и алгоритма его работы она может тухнуть и загораться с разной периодичьностью и длительностью. (это при условии что блок жив и датчик температуры тоже). На форуме есть информация по датчику температуры, его можно симитировать при помощи переменного резистора, таким образом ожно проверить жив ли блок управления. а промерив сопротивление датчика на холодном и горячем движке узгнать жив ли сам датчик. А уже потом исходя из результатов проверки решать что делать дальше и какая железяка виновата.

При условии ямы или подъемника, да хороших ключей и приспособ, любая работа делается весьма просто, мы тут в основном идем по более длинной и порой трудоемкой схеме, так как пишется для простых ребят делающих в основном на площядке у дома.

Зря подключил на свечи (тем самым ты внес погрешность в информацию для блока управления облегченного пуска), для проверки нужно подключать на клемму управления реле , на твоей фотке это средний контакт с бело зеленой или синей цветовой маркировкой не с гайками а с разъемом. А вопрос как и что должно работать весьма подробно уже обсуждался на форуме.

Я снимаю обычьно с кемто(чтобы не ослаблять торсион), но можно и одному. При этом придется отсоединять шрус (по желанию) из поворотного кулака, линк, наконечьник рулевой тяги тоже лучьше вывести из зацепления с поворотным кулаком, верхнюю шаровую при этом можно уже и не трогать, а вот амортизатор лучьше отсоединить( только в нижней части, хотя можно обойтись и без этого) ежели будеш делать один то ослабить натяжение торсиона , когда все подготовиш к снятию( рулевой наконечьник, линк, шплинт в гайке шаровой, открутиш гайку и оставиш ее на двух трех нитках резьбы, шрус по желанию), просиш кого то при помощи лома задрать в верх верхний рычаг, чтобы зжать торсион, и также как на жигулях постукивая молотком по посадочьному месту пальца шаровой выстукиваеш его, дальше по развитию событий, будет плохо выстукиваться можно побрызгать ВД40 или полить уксусной кислотой место сочьлинения или взять жидкий ключь, при удалении шаровой из рычага не забудь про шприц масленку или заглушку на ее месте, надеюсь понятно описал.

Тукже как и на квадратной, в форуме есть. Опишу по памяти но ежели что то упущю то поищи для более полной информации и может немного другой метод нежели мой.

А я даже рад что не можете найти нужную инфу на форуме, (я точьно знаю что она есть и даже подкреплена рисунками и фотками) может так хоть поймете что не надо делать из форумав помойку в которую он превратился, а то в каждой теме сплошной треп но не о предмете разговора заданного в заголовке, а как чуток подчистиш так сразу в крик куда делся пост. А поиск всеже работает, вот ответ на вопрос. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ic=416&st=0

Схема и параметры датчика положения рычага подачи топлива на ТНВД.

Схема и параметры датчика положения рычага подачи топлива на ТНВД вот тут http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...amp;#entry35078

Чтобы двигун не завелся, надо всего лиш отсоединить разъем на клапан отсечьки.

Да и на форуме было, меньше бы флудили проще бы было инфу находить.

Фотку скинь или более понятно напиши где они. Ато пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что.

Ну ну , у знакомого Таета , так там эти фтулки с завода, он от "восторга" скулит и плачет , достали его втулки завидует тем у кого данного гимороя нет . Да и кстати Веталь данный подшипник крутится только когда ездиш на заднем приводе а вот когда 4WD то он не крутится , а у тебя все строго на оборот.

тут тоже чуток есть http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...E8%E5&st=10

Про датчик положения дросельной заслонки я писал и даже схемку выкладывал, ежели не нашел то сам и виноват.

Смотри привода и ступичьные подшипники видимо пора подтянуть, хотя ежели серьезно стучит то возможно уже позно.

Почитал все, так как у меня на данный момент уже не кирпичь а булка но расход запредельный вопрос этот меня интересует. По началу что то меня насторожило в рассуждениях что не зависимо от нажатия на педальку расход не изменится. Для понятности сделал анологию с ванной, водой и краном, может мои рассуждения комуто тоже помогут понять. Примем водоправодный кран за ТНВД, вода это топливо, ванна это растояние. И так, ежели кран открыт чуть чуть и водичька еле бежит и наполняет ванну, пройдет значительное количество времени пока ванна заполнится. Ежели кран открыть до конца и струя воды будет изрядно бить то и ванна заполнится быстро, в итоге воды - топлива потребуется столькоже не зависимо от открытия крана , объем ванны - растояние одинаковое. Меняется только время заполнения , тобиш время на прохождение данного отрезка пути. Ну надеюсь ни чего не напутал.

Проверь предохранители, мож крякнул вот и не пищит.

А по подробнее можно, что за писк и откуда (примерный район ) , просто было схожее , проводка протерлась и релюшки мелко так иногда дребезжали, кончилось сгоранием реле поворотов.

Поевился хорактерный свист спереди, это индикатор износа колодок дает знать что фрикционного слоя осталось всего 2мм. Индикатор износа это такая загнутая пластинка приклепанная к металической части колодки, бороться с этим просто (так как этот свист весьма действует на нервы) на снятой колодке можно просто отогнуть эту пластинку но лучьше немного сжать изгиб, так чтобы оставшийся выступ был 1мм, и спокойно ездить еще + - пару месяцев, а за это время купить новые колодки. Заменить колодки весьма просто, снимается колесо (как это делать думаю все знают) для удобства работы с супортом можно вывернуть руль в противоположную сторону того колеса с которым вы будете заниматься. Выкручивается нижний болт являющийся крепящим и направляющей супорта, скорее всего он ржавый и грязный, рекомендую его помыть солярой и смазать, также промыть ВД40 место его расположения в супорте. Супорт проворачивается в верх , осью является верхний болт-направляющяя, вот и тормозные колодки перед вами. Кстати ежели не поленится и выкрутить верхний болт, также помыть его и смазать то хуже не будет, этот болт имеет немного хитрую конфигурацию и выниматся весьма хреново будте к этому готовы. Так как новые колодки намноооогоооо толще того что у вас на данный момент осталось, придется выкрутить штуцер для прокачьки тормозов и задавить в супорт цилиндрики толкатели. Очень настоятельно рекомендую не нажимать педаль тормоза при снятом супорте.

Думал выложил окончательный черчеж, а оказывается нет, вот исправляю данное упущение. И фотку заготовок .

Авто механники пользуют такой девайс, берется обычьный стетоскоп (надеюсь правильно назвал, это такая хрень которую втыкают в уши и слушают легкие, серце ну в общем шумы в вашей тушке) снимается круглая вечьно холодная часть и заменяется изогнутой металической трубочькой сантиметров 25-35 сам пробовал, отличьно.

А я не кину , поддерживаю убожество , паркетник, потеряно все то что нравится в Делике остался только салон

Я описывал как боролся с данной проблеммой, и фотки выкладывал, повторяться не буду. Смотри в этой теме :Второй бак, Логичное продолжение темы о макс.пробеге на одном баке

Лучьший пыльник это соска от поилки для телят.