михалыч алт

Совершенно верно. Смысл один и тот-же.

Поворотные круги это такие диски с градусами (поворачиваются и двигаются во все стороны) находятся у развальщиков не на подъемнике, а на стенде ( или на яме для регулировки развала-схождения), при регулировке передними колесами обязательно на них наезжать нужно. Хотя у Вас может и по другому.

Я по жизни самоделкин. И все эти градусы давным давно прощитал ( со всеми тангенсами и катангенсами, таблицей Градиса). А расчеты все есть в литературе. Я давал название книг по рулевым механизмам. И там как-раз разница в 3-4 градуса , а не в 1 как в книге по Делике. Так, что как то так.

Я же уже писал. Ставишь машину на поворотные круги ( с определением градусов при повороте ). Начиная от прямолинейного положения колес-поворачиваешь до отказа в любую сторону. На внутреннем колесе по сравнению с наружным должна быть разница в 3-4 градуса. Потом в другую сторону поворачиваешь, должно быть так-же. Например внутреннее колесо при полном повороте должно показывать 32градуса, а наружное 28-29 градусов. Тоже самое в другую сторону.

Нужно проверить на поворотных кругах, сколько получилось градусов.

У меня на двух машинах стоят электровентиляторы. И работают отлично. Двигатель быстрее прогревается, меньше шума, не так остывает зимой и печка работает с большей температурой, в машине теплей.

Это и есть рабочая схема рулевой трапеции. ( пост 660 ).

Ставишь машину на поворотные круги ( с определением градусов при повороте ). Начиная от прямолинейного положения колес-поворачиваешь до отказа в любую сторону. На внутреннем колесе по сравнению с наружным должна быть разница в 3-4 градуса. Потом в другую сторону поворачиваешь, должно быть так-же.

Я же уже объяснял, что загиб рычагов как раз влияет на разность поворота правого и левого колеса. Разница при повороте колес должна быть не менее 3х градусов. То есть внутреннее колесо должно поворачиваться сильнее чем наружное. Если этой разницы не будет, то будет съедать наружное колесо, т.к. оно будет двигаться не по тому радиусу, который должен быть при повороте колес. Кастор влияет не на разницу поворота колес, а на стабилизацию прямолинейного движения, и облегчает выход из поворота. Надеюсь понятно объяснил.

Какая проставка стоит на ЦАПФЕ? Если между шаровой и рычагом,то так и будет. У меня когда проставки стояли между шаровой и рычагом, было тоже самое. И чего я только не делал, как только не крутил развальные болты, толку не было. Едешь вперед, колеса заваливаются наружу, сдаешь назад- во внутрь. Качаешь машину развал сильно меняется. И соответственно схождение тоже меняется. Никак не мог выставить углы. Машина прыгала из стороны в сторону. Сейчас после удлинения цапф, такого нет. Можно конечно и правильные проставки поставить. Эффект должен быть лучше. Но я не стал искать правильные проставки, а просто взял и удлинил цапфы.

Еще раз отвечаю, что улучшения есть. Но я еще забыл сказать, что я увеличил угол продольного наклона цапфы путем увода передними эксцентриками во нутрь нижних рычагов. Для чего я это сделал? Да для улучшения стабилизации прямолинейного движения и дополнительном возврате колес после поворота. ( видели как на Мерседесах при повороте внутреннее колесо наклоняется? это из-за продольного наклона поворотной стойки в 8 градусов, а не в 3 как у нас) Из-за этого наклона при повороте наружное колесо меньше стирается.

Для начала нужно проверить углы поворота колес на поворотных кругах. Разница между внутренним и наружным колесом должна быть как минимум 3-4 градуса ( а не 1гр. как написано в книге) только тогда будет эффект. Это как раз и достигается поворотом рулевых рычагов на цапфе. У меня сейчас конечно-же эффект есть, но думаю, что нужно еще немного повернуть рычаги ( только придется немного вырезать кожух тормозного диска).

Я сделал самодельный. Обрезанная головка на 17 приварена к трубке длиной 100мм. на конце трубки приварен квадратный хвостовик от головки. Через карданчик и удлинитель с трещеткой болты торсионов крутятся без проблемм.

Первое помещение 6х12, второе 6х6. В итоге 6х18м. Яма, да не по центру т.к. с одной стороны шкафы и входная дверь ( рядом с воротами). Получается яма как раз по средине въездных ворот. А токарный станок 16-16.

Полуавтоматом такую толщину ни за что не прогреть. А от этого получится не провар, и шов сломается. А насчет толсто- стенной листовой стали я тоже думал. Можно конечно и так сделать, смотря какая высота лифта. Хотя я одному болту на 16мм. не доверяю.

Вообщем суть в том, что при лифтовке заднего моста сильно нагружается крестовина на раздатке. И угла ее работы уже не хватает. Я поднял задницу проставками под рессоры и дополнительными листами и сразу появилась вибрация на заднем кардане. Подложил под поперечину крепления раздатки проставки 20мм. вибрации стало меньше, но полностью не исчезла. Вот и возникла мысль сделать на раздатку вместо крестовины ШРУС. ( и я конечно это сделаю) Думаю, что вибрации должны исчезнуть. ( собственно это идея не моя, так уже давно делают на Галенвагеле например) Сейчас закончу с установкой вторых амортов на передок, и займусь задком. Потом отпишусь.

Варил обыкновенными электродами МР 4мм. диаметром ( правда сварка инвертор 380в. 3ф. на токе 165а.) ток постоянный соответственно. Проваривал с четырех сторон ПРОТИВОПОЛОЖНО- ПО ОЧЕРЕДИ, продольным швом. При этом ни чего от сварки не повело. Сегодня кстати приехал с командировки 1000км намотал (дорога отвратительная, выбоины, кочки и щебенка) Переваренные цапфы показали себя очень хорошо. Ни какие регулировки развала и схождения не сбились. В общем испытания прошел без происшествий. Так,что рекомендую. Про установку цапф при прихватках я уже писал, ничего сложного нет.

У меня на автомате. В баки входит 75литров. ( сам специально замерял ). На заднице калитка, хотел вместо родного крепления запаски поставить еще один бак от Газели.

Можно с УАЗа или с Газельки раму поставить. Она полюбому крепче будет чем Паджеровская. А передок я бы поставил лучше на рессоры ( мосты Тойота на рессорах не плохие и блокировка и LSD тоже есть).

На этой схеме углового редуктора нет. Угловой редуктор стоит снизу кузова на лонжероне. Вот рама от Сурфа и рулевая колонка ( механизм) от него-же.

По моему я уже все описал? Рама полностью от Сурфа вместе с подвеской. Рулевое тоже с Сурфа, только переставлено на левый лонжерон рамы ( на Сурфе правый руль, у меня левый) и повернуто входным рулевым валом вперед. Через карданчик с крестовинками соединено к угловому редуктору от леворукой L-300. Далее от углового редуктора ( как на Делике) стоит рулевая колонка от Тойоты Марк-2. Все рулевые тяги от Сурфа. Рама крепится к кузову через резиновые подушки.

А ни кто случайно не делал? на кирпичик на задний кардан ставить вместо верхней крестовины -гранату? Есть такая задумка. Интересно - если поставить переднюю внутреннюю гранату, выдержит полуось соединенная с карданом? Или нужно гранату побольше размером?

Что-бы солярка не перетекала через основную горловину, задний бак,то выше. ( хотя можно и не убирать основную горловину).

У меня сейчас пыльник на наконечнике ПОЧТИ вплотную, но не задевает за шиток тормозного диска. А было раньше где то мм.15. Можно конечно еще сильнее загнуть, но тогда нужно шиток в районе рулевого наконечника вырезать. И сделать так, чтобы пыльник на наконечнике не задевал за тормозной диск. Эффекта при этом будет еще больше.

А что во Владивостоке разборок нет? По моему там такого добра валом.