михалыч алт

Может быть и так.У меня когда накрылась муфта, то просто не включался передний мост. При этом трещало в ступице (как-будто, что-то прокручивалось) При разборке обнаружил, что усик сносился. Сначала пробовал наварить и обточить, но после сварки ведет тормозное кольцо и оно плотно не ложится на свое место. Вообщем не ремонтно-пригодно.

Все правильно. Без включения передка муфты не слышно. А как только включаешь передок и проедешь метр, так и муфты включают привода. Отсюда и щелчки. А если усик хотя бы на одной муфте слизан, То и передок не включится и будет хруст или стук. Может просто казаться, что стук снизу машины. Насчет раздатки тоже может быть. Можно проверить так. Под-домкратить одну сторону ( можно полностью вывесить), включить передний мост и руками под машиной одновременно покрутить сразу оба кардана ( вперед-назад). При этом сразу поймешь, что цепь растянута ( будет свободный ход между передним и задним карданом, а его не должно быть или он должен быть минимальный).

Если я правильно понял, то при включении передка появляются стуки? Вполне могут щелкать автоматы на колесах ( если конечно не с ручным приводом или заглушками) А изнашивается там усик входящий в зацепление с цапфой. При включении передка и проворачивании передней полуоси начинает включаться муфта ( на колесе). И если сносился этот самый усик, то происходит не-довключение с проскализыванием, отсюда и стуки и еще может быть хруст ( смотря как сильно износились) Лечится только заменой муфты.

А может это муфты включения передка? Какая-то ( правая или левая) помирает, или уже померла?

Очень просто: Поддомкрачиваешь например правую ( всю) сторону, Заводишь, включаешь скорость и газуешь, при этом поворачиваешь руль вправо и влево. ( не забудь подставить подставки и упоры, а-то уедет). На какой стороне слышно будет хруст, тот и вышел из строя. ( можно кого-ни будь рядом с машиной поставить, что-бы слушал). Как-то так.

Валяются у меня не нужные косые металлические проставки с накладками сверху рычага. ( могу продать).

Подсветку ступеньки сделать очень просто. Нужно светодиодную ленту 20-30см. приклеить к боковой части ступеньки. И подсоединить + от габаритов, - от концевика двери.Можно плюс взять от фонаря освещения салона.Тогда и днем будет светиться подножка при открывании двери.

Все очень просто. У меня сделано так: Питание (+) идет с переключателя габаритов, а минус от концевиков дверей. Светодиодные ленты вставлены ( вернее вклеены) в направляющие от шторок. Так-как шторок нет, а стекла тонированы. Свет от четырех светодиодных лент длинной на все направляющие шторок ОГО-ГО. Днем при открывании дверей не горят, при включении габаритов (вечером или ночью) загораются. А еще у меня есть такая фиша: На передних дверях ( снизу) и в ручках, на подножках, под панелью приборов с двух сторон, под порогами боковых дверей светильники, ну и соответственно фонари освещения салона - загораются при открывании дверей ( и тоже только когда стемнеет) но через световое реле ( установленное на панели приборов). Световое реле от Тойоты (автоматическое включение фар при въезде в тоннель). Все работает прекрасно.

Я бы не стал так делать. Потому,что проводка будет мокрая, а это не гуд, окисляться провода будут. А если еще и изоляция пропадет ( от перегрева на солнце например), то вообще может замкнуть. Я как-то делал выход на крышу (с боку около водосточного желобка) через резиновое уплотнение. Так ничего, все работало.

Вакуумом управляет- электроклапан ( открывает или закрывает подачу воздуха), а электроклапан включается от блока управления двигателем. ( заслонка должна открываться на определенных оборотах) В книге должно быть написано.

Накал свечей проверяется НУ ОООЧЕЕЕНЬ ПРОСТО!!! Берешь, подсоединяешь к шинке (соединение между свечками) контрольную лампочку. Включаешь зажигание - горит. Через несколько секунд лампочка должна погаснуть. Тоже самое на заведенном двигателе. Заводишь и смотришь на лампочку. Если все, как я написал: то значит со свечами накала все впорядке.

Процесс разборки очень прост. Прежде чем ломать корпус или крыльчатку, нужно было сначала феном нагреть. А потом уже свободно все разбирается. Сборка в обратном порядке: НАГРЕВ-СБОРКА. Разбирал сто раз моторчики, не один не сломал.

Датчики одинаковые. ( в дополнительном баке только другой)

Шноркель спасет ситуацию

Столкнулся с такой-же проблемой. И просто взял и удлинил цапфу. Обошелся без проставок.

Я ставил просто выточенные круглые проставки на 50мм срезанные с нужной стороны. Так при установке их пришлось обтачивать (округлять кромку), иначе не вставали ( вернее не садились на свое место по плоскости)

Какая разница сколько он ампер. Регулятор одинаковый. Я вообще ставил от Волги и все работало. вот тут про генераторы есть. http://www.elektrik-avto.ru/forum/ http://silich.ru/remont-generator.html

Не советую ставить косые проставки. Я тоже поставил косые проставки и машину сразу просто не узнал. Не считая того, что она просто не слушалась руля, а кидалась из стороны в сторону, и развал не поймаешь. Они валяются у меня дома. Лучше всего проставки поставить между цапфой и шаровой (проверено).

И тут конкретно про повышение зарядки. http://www.elektrik-avto.ru/publ/povyshaem_bortovoe_naprjazhenie/1-1-0-326 http://silich.ru/remont-generator.html

Вот нашел хороший сайтик по автоэлектрике. Может кому пригодится. Много советов по ремонту. http://www.elektrik-avto.ru/forum/

Устанавливаешь натяжитель и катаешься дальше.

Поставь паралельно обмотки реле любой диод.

Можно поставить и два предохранителя ( на каждую группу фар) А можно вообще на каждую фару отдельно ( кому как угодно). В среднем на две лампочки фар по 55вт. ставят предохранители по 10-15 ампер. Потому, что при мощном предохранителе перегорит не предохранитель, а проводка. Это примерно как жучки из проволоки в пробках на 220вольт.

Да ничего особенного.

Вот схемка. Все очень просто.