михалыч алт

Я же написал, что тросик стоит в замке зажигания, для блокировки ключа. Отсоедини его. ( А машина какая , в смысле какого года выпуска? ) А то более поздние машины с электронной блокировкой селектора.

Нет там ни какой электроники. Обычный контактор стоит на АКПП. Он и перемыкает контакты включения стартера.

На автомате стоит датчик включения режимов ( селектор) На этом разъеме подходят провода от лампочек ( на панели) и питание. Так-же подходят два толстых провода (для блокировки включения стартера ) Вот эти толстые провода и нужно замкнуть между собой. Насчет ключа я не понял. Почему его нельзя вытащить? Если замок стоит от АВТОМАТА, то там должен идти тросик на переключатель скоростей ( селектор) Нужно его удалить. Насчет зарядки- нужно проверить подходит-ли напряжение на генератор? Может просто предохранитель сгорел? или контакта нет?

Абсолютно верно!

У меня сделано все очень просто. Дневные ходовые огни ( светодиодные) подсоеденены от селектора "D" через нормально замкнутые контакты дополнительного реле. При включении режима Д загораются при помощи реле ( как на туманках). При включении габаритов или фар, реле отключает ходовые огни. работают без проблем. А чтобы сильно не слепили и дольше работали, подсоединил через сопротивление 20ом 10ват.

При чем тут парковка? Буква П на щитке свидетельствует лишь о том, что автомобиль находится на парковке. А для включения стартера идут другие ( толстые провода на этой-же фишке от селектора АКПП). Вот их и нужно замкнуть вместе.

Было тоже самое, только на втором цилиндре. Микротрещины на поверхности камеры сгорания. Чего я только не делал. В итоге заменил голову. Советую тоже менять. А проверить очень просто: Подаешь в цилиндры по очереди, в отверстие под свечу воздух 5-6атм. И смотришь в открытую пробку радиатора. В каком цилиндре пузыри пошли, тот и косячный.

Какая разница какой насос Гура будет стоять? Главное чтобы его подогнать по креплению, и с трубками не пролететь. А остальное дело техники. А вообще лучше всего снять свой насос и с образцом на разборку. Всегда можно чего ни будь похожее подобрать и немного доработать.

Ничего с ним не произойдет. Вполне надежная, проверенная конструкция.

Детальки с переделками от переднего кардана Тойоты-Сурф. Рабочий угол естественно увеличивается. А самое главное, что при использовании двух крестовин с одной стороны получается эффект использования шарнира равных угловых скоростей ( как на гранате) и соответственно при лифте заднего моста исчезает вибрация кардана, что очень даже ГУД ! ( по сравнению с родным карданом).

И еще сделал задний кардан с двумя крестовинами . ( может кому интересно, на Делике можно сделать так-же)

Самый лучший вариант: Протяни новый провод и не парься.

Или самодельный, или Волговский.

Как-то ставил товарищу карбюратор от ВАЗ 2110 с автоматической воздушной заслонкой. Работал прекрасно. Для установки нужно только сделать переходную пластину из алюминия толщиной 15-20мм. и закрепить тросик газульки.

Все наоборот. Когда работают крестовины в максимальных углах, то только тогда появится вибрация. При установке гранаты ( шруса) вибрации должны исчезнуть. примерно так я хотел сделать. а сделал я немного по другому, примерно так: и получилось примерно так: Вообщем все вибрации исчезли. Так,что как-то так.

Проверить очень просто. Берешь отворачиваешь задний фланец от моста и поднимаешь кардан вверх, а затем опускаешь вниз заднюю часть кардана вплотную с фланцем моста. Следишь за выдвижением шлицевой части ( можно даже отметить маркером положение вверху и внизу). И если запас шлицов еще остается, то все должно быть пучком.

На крышке моторного отсека с внутренней стороны должна быть наклеена табличка с подключением всех шланчиков.

Разъем на катализаторе может просто быть оторван. Посмотри нет-ли на родном глушаке ( катализаторе) ввернутого датчика или заглушки вместо него?

Бряканье суппорта на направляющем пальце лечится очень просто. Нужно сделать равномерно на направляющем пальце три канавки глубиной по 1,5мм на токарном станке( но можно и на наждаке) и на эти канавки надеть подобранные в магазине резиновые колечки. Смазать литолом и потихоньку надеть суппорт на направляющий палец. Стук исчезнет. ПРОВЕРЕНО!

Просто возьми купи лист железа 1мм. толщиной и вырезай потихоньку гнилые места, взамен новое железо привариваешь и все. Все панели ровные, ничего сложного нет. Может где то придется подрихтовать и подогнать. Удачи.

А может эта фишка должна на свечу катализатора подключаться? Как раз под днищем получается.

Ну при чем тут сопротивление? Я же говорю за датчик на лампочку остатка топлива. ( а это разные датчики). Спицу с трубочкой и проводком нужно отпилить, а вместо нее сделать подвижный контакт. А лучше купить датчик ВАЗ-2106 и переделать из него.

Я как-то давно сталкивался с такой проблемой на Тойоте. Так решил проблему следующим образом. Взял отрезал спицу с этой трубочкой. А вместо нее соорудил замыкающий контакт ( как в Жигулях). все очень просто и работает четко. Нужно только отрегулировать прижим контакта к пластинке при остатке топлива 5-7 литров.

У меня компрессор от кондея прекрасно работает в качестве воздушного. Ресивер под машиной стоит. Две дудки на крыше. Ни разу не останавливали из-за сигналов. Правда я тоже не борзею.

Я поставил на задний ход туманки от ВАЗ-2110. При включении заднего хода ночью загораются, а днем горят основные лампочки в фонарях. ( все автоматизировано, через выключатель габаритов).