михалыч алт

Домкратишь машину, устанавливаешь на четыре опоры ( так, что-бы колеса не задевали за пол). Включаешь 4WD, четвертую передачу, заводишь. Обороты двигателя 2000. Снизу под машиной ( желательно на канаве) слушаешь агрегаты. Можно посадить за руль жену. Пусть прибавляет и скидывает обороты. И сразу станет ясно где шумит. Сам так всегда делаю.

У меня на прежней машине стоял вместо родного вентилятора электрический. И причем не один. Со стороны двигателя два маленьких ( от какой-то Тойоты или Ниссана, точно не помню), а с передней части радиатора стоял родной от кондиционера. Так-же было установлено два датчика включения эл. вентиляторов на разную температуру. Летом в жару ни разу не закипал. А для зимы вообще сказка. Машина прогревается быстрей. На новой машине сделал так-же. Проблем нет.

Это нормальное состояние стрелки. Даже чаще бывает ровно по средине.

Я сам тросик делал ( из Газ-66 или Колхиды) уже и не помню. Главное, что-бы длина позволяла. Наконечник в раздатку сделать не проблема. Недавно дочери делал на Мираж.

Лучше поменять сразу все уплотнения. И потом забыть об этом. Но для этого нужно снять и разобрать ТНВД.

На Али- почти даром!

Лью ЗИК много лет. 10W30. И зимой и летом. Правда у меня гараж теплый. Замена через 7 тыс.км. Проблем нет.

Можно и самодельные сделать. В чем проблема-то. Все тысячу раз обсуждалось.

Я уже писал про эти датчики. Я просто нарезал в корпусе раздатки другую резьбу ( под Жигулевские датчики). Обрезал на Жигулевских датчиках штоки. Поставил на раздатку. Все нормально работало. Времени на переделку затрачено не более часа. Цена Жигулевских датчиков копейки. Есть в любом магазине. Только естественно не пластмассовые.

Цепь в раздатке растянулась. И при работе задевает за корпус раздатки. Можно заменить цепь , но это дорого. Можно заменить раздатку, но это тоже не дешево. Можно поставить успокоитель ( или натяжитель) цепи. Это проще, но не на долго. Так-же без масла в раздатке, тоже будет шум. Так, что выбор есть. Тысячу раз обсуждалось.

Какая отдушина? Там стоит обычный обратный клапан. Когда машина не эксплуатируется ( сразу после заправки), никогда не нужно заливать топливо под горловину. Оно обязательно по течет. Ночью топливо остывает. Утром нагревается и расширяется.

Совсем не давно ремонтировал сдвижную дверь на Литайсе ( дверь выпала). Выкинул все ролики. И поставил вместо них подшипники. Сверху поставил два штуки. Наружный диаметр 19мм. Внутренний 8мм. Выточил вместо родных стоек роликов новые ( под новые подшипники). Работы на пол дня. Дверь стала открываться лучше чем новая. Хозяин машины доволен как слон.

Раньше отвесом проверяли развал колес. Я же проверяю уровнем ( приложив его к колесному диску).

У меня задний мост был всего на 5мм. сдвинут назад. От этого были проблемы. При езде по свежему небольшому слою снега сразу видно. Как машина едет боком или по колее ( след в след). Пришлось сделать два центральных болта ( стягивающих пакет рессор) с головкой под эксцентрик в 2,5 мм. И поставить на одной стороне эксцентриком вперед, а на другой назад. Диагонали выровнялись. И машина поехала совсем по другому. Мерил диагонали от нижних кронштейнов сайлентблоков до болтов крепления тормозного щитка заднего моста ( по диагонали и по бортам). Когда эти диагонали выставлены в ноль, то нужно подгонять нижние шаровые. Мерить уже от нижних шаровых до заднего моста. Так-же по вдоль кузова и по диагонали. Этим выставляется ( регулируется) увод машины в сторону. Естественно при наличии всех исправных деталей подвески ( шаровые, сайлентблоки, подшипники ступиц). Еще можно использовать ( как Слава говорит) контрольные точки кузова. Это различные отверстия и кронштейны приваренные снизу на заводе. При условии, что машина не битая. Приспособу я сделал в виде П образного кронштейна ( сваренного из профильной трубки 20мм.) В средней вертикальной части установлен жидкостный уровень. Вилками П образного кронштейна прислоняю к верхней и нижней шаровой. Уровень показывает какой угол продольного наклона поворотной стойки. Все просто.

Нужны специальные расчеты. С потолка такое не делается. Или потом придется все переделывать. Я через это давно прошел.http://shod-razval.info/portal/index.php?q=ru/v_vedenie http://shod-razval.info/portal/index.php?q=ru/camber_castor_kpi

В тисках свободно сжимается. Нужно только поставить проставочку ( отрезок трубки длиной 50мм.) и будет место для установки стопорного кольца.

Я пробовал наваривать зубы. Не ходят они долго. И в любой момент могут подвести. Я на последней Делике сделал проще. Выкинул все потроха из хабов. Поставил пружину, что-бы она прижимала шестерню привода к гранате. В торцевой части гранаты просверлил отверстие и нарезал резьбу м10х1,25. На лето закручиваю в отверстие болт с большой шайбой. И шестерня выходит из зацепления с гранатой. На зиму выкручиваю болт и шестерня входит в зацепление с гранатой. Все просто и надежно. Принцип как на старых Уазах. При внезапном застревании не долго открутить крышки и выкрутить болты.

Это точно. У них страна маленькая. Все закатано в асфальт.

Слава на кирпичах так-же забивается эта трубка. У меня на четырех Деликах были забиты эти трубочки. Тоже чистил. Потом не стал надевать шланг на трубку. А просто привязал его вверху. И фильтр тоже надел на шланг.

Продай ее как есть. Добавь денег и купи другую. Так будет намного проще.

Я просто в родной трамблер поставил датчик холла от Ваз-2108 и шторку. На панели ( в моторном отсеке) прикрепил коммутатор и бабину ( тоже от Ваз-2108). Все работало прекрасно.

Именно так и будет.

А зарядка нормальная? Какое напряжение на АКБ при включенных фарах?

Я не сказал, что для снятия мотора, нужно снимать кузов. Я сказал, что для ремонта кузова его можно снять с рамы. И двигатель остается на раме. А отсюда и подход ко всем агрегатам свободный ( при желании можно и мотор отремонтировать за одно).

Ну тогда другую раму можно поискать. И по изгибам переварить кузов. Приварить крепление к кузову ( через подушки) вообще не проблема. Зато решится сразу несколько проблем. Таких как- лифт, ремонтопригодность ( двигатель при ремонте кузова снимать не нужно, а просто открутить кузов от рамы) и жесткость кузова увеличится за счет нагрузок на раму ( его не будет так рвать). Конечно вес добавится, но есть и свои плюсы.