dragon

ЗЫ если сильно перелить, то много газа в жидком виде через клапана не продавит, компрессор развалится.

@Shadow from Omsk, Дык это не тайна - гидроудар в компрессоре будет ( периодический стук в компрессоре и частое вырубание муфты по высокому давлению)

он

@tema70rus, А какой у тебя профиль? Ключ от паджеро 4 легко лезет в личинку кольта 94гв и в булку.

Буду с 5го Августа созерцать на терском 2 недели с периодическими выездами в Хибины. С собой будет компрессор.

Великий теоретик, за пузырь текилы заправит тебе кондей по прибору тесто 550, потом поговорим о теории и практике, расскажу что бывает если перелить фреон

http://www.ebay.com/...d=121112665205 http://www.ebay.com/...1564974&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-Lancer-Mirage-Outlander-blank-key-/360491823295?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item53eefcb0bf&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/2X-Mitsubishi-Lancer-Mirage-Outlander-blank-key-/150882561984?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item23214d2fc0&vxp=mtr

это не в сети надо искать, а в металлоремонтах с китайскими болванками

Не реально без разбора раздатки или снятия хвостовика лезть туда разверткой, выходные валы не дадут.

На головке блока(вернее даже в головке блока, на крышке распредвала). Крышка закрывает заднюю часть распредвала. Подлезть для нормальной замены, только сдвиганием мотора или съема головки. Замазал герметиком, сейчас не течет, а подтекает.

Если диски ЕТ+33 , ничего задевать не должно , это 29.5 колеса, и 30" не задевают, а вот 31 задевают за брызговик и ребро за ним

см выше DO-215AC

Вот именно по этому + неизвестно сколько осталось , лить надо по приборам, пока тепловой насос не войдет в номинальный режим работы.

Именно. (многие кондиционерщики и не в курсе зачем на шкалах манометров температура указана и почему манометры (манометрические коллекторы) под каждый тип фреона делают - там таблицы температур разные)

@Shadow from Omsk, Автомобильные кондиционеры надо заправлять по переохлаждению. То есть измерять высокое давление на выходе компрессора и температуру на выходном трубопроводе конденсатора, температура трубки должна быть на 5-7 градусов ниже, чем температура насыщенного пара для данного давления (это значит радиатор охладил газ и в последних сегментах уже содержит жидкую фазу, которая переохлаждена на 5-7 градусов)

Ну , тебе конечно виднее, но так , для понимания .... для ИОН не применяют мощных стабилитронов, ибо там ток не нужен, как правило это приборы в корпусах SOD-323 (маленькие 1мм стабилитрончики) http://www.rct.ru/pdf/diode/117.pdf А вообще обычно стабилитроны ставят как защиту от перенапряжения , как мини стабилизатор питания. За сим более в полемике не участвую, ибо информации тут вполне достаточно. @zoomer (gena_irk), тогда сгорел стабилитрон и закрыл собой остальную схему, а теперь сгорит всё остальное , а стабилитрон будет как новый

@K&C, Я могу тебе даташит на рядом стоящую микросхему дать, ей не нужно питание - это сборка 7 ключей А своя голова на плечах, не? Всегда поражает покорное аки советское вера в голосование масс Просто почитай http://ru.wikipedia.org , а потом сам реши имеет смысл впаивать полупроводниковый прибор , который НИКОГДА не будет работать по своему назначению , ты его можешь вообще выпаять с вероятностью 90% блок будет также работоспособный, но..... как и сейчас есть вероятность, что он сгорит и уже хорошо сгорит.

,о них. Могу согласиться на легкий наклон вниз

@K&C, 1 - открой любой справочник, задан как минимальный, так и максимальный ток 2 - график для "паленого" кристалла - это прикольно. Кристалл сгорает либо в разрыв, либо спекается у топикстартера спекся 3 - сборка рядом не использует опорное напряжение - это 7 транзисторных ключей следствие не понятно, о чем ты Советую снять, разобрать и сменить стабилитрон на 12 вольтовый ибо надо смотреть что это на питание и куда, там есть сборная длинная микруха омтрон, на которой собран зуммер и остальное, будет не очень приятно, если сгорит она.

@moulder, Ну если рука тонкая и изворотливая - везет, у меня не подлезает. Где вверх? Гайки вперед.

http://selixgroup.spb.ru/cvetovaja_markirovka.pdf

Вэлкоум в мир SMD электроники, на корпусах элементов поверхностного монтажа невозможно нанести полную маркировку, в данном слусае корпус скорее всего DO-215AC , 30 - эта цифра исключительно для конкретного производителя. То есть ты точно знаешь, где и кто сделал диод(стабилитрон) и тогда по его таблице маркировки можешь узнать что это было.

Не прав ты. Повторяюсь , если ток будет более 1А , стабилитрон сгорит, 30В это не более чем а равно, то есть при напряжении батареи более 30 вольт на стабилитроне будет не более 30В Вот ВАХ стабилитрона , 1А - это Iст мах , далее будет разрушение кристалла Вот для сравнения ВАХ диода Обратное напряжение огромно и ток обратный минимальный Что правильно? Стабилитрон на 30в никогда не будет работать стабилитроном в сети 12в

1А это максимальный допустимы ток, а 30В это напряжение при котором он в обратной полярности открывается и перестает быть диодом. Включают его обычно через ограничивающий ток резистор к источнику питанию , на полюсах стабилитрона (диода зенера) будет напряжение не более, чем напряжение стабилизации (когда напряжение превышает, он закорачиваться начинает , для этого нужен ограничивающий ток резистор. ) То есть если взять стабилитрон на 12В и впихнуть его как диод, то после заводки двигла (в системе станет 14В) и стабилитрон будет проводить в обе стороны.

а лучше её снять совсем (трапецию в смысле) , быстрее пойдет.