dragon

Зеленый и синий - это с силикатными солями, красный и желтый с карбоксильными. Смешивать не желательно по причине того, что один тип создает защитную пленку, второй растворяет её и резко ухудшаются у смеси антикоррозийные свойства.

Конкретизируй, какой путь тебя интересует. Зимой там дороги более проезжабельны.

@paul-irkut, не цеолит. @parapente, R12 c самим газом может быть проблема. Если R22 , ещё не очень трудно достать, то с R12 немного сложнее. Если найдешь, заливай, если нет, то надо менять осушитель, провывать от минерального масла систему и делать ретрофит на 134

ЗЫ И скажи, насколько глыбоко будет? Ниже чем по окна в пузотерке? Я если к выходным успею дособрать смогу где-то по яйцы нырять, на глубже гидроизоляцию ещё даже не начинал делать.

Антон, лучше частоту напиши. Сетка D у Аланов и некоторых Мегаджетов - это общепринятая C (там же где 15С 27.135) 22C(D у Аланов и некоторых Мидлэндов) это 22.225

народ вы немного преувеличиваете количество воды, там вода в виде отдельных групп молекул и её очень мало. Просто этого очень мало , может быть много при работе компрессора без фильтра. При этом в фильтре она связана с молекулярной структурой и ничего там не рвет ни зимой ни летом. Чтобы оторвать воду от цеолита надо либо долго вакуум держать, либо вакуумнуть и нагреть стакан фильтра промышленным феном градусов до 200.

@sergeykovshov, какие такие шарики активированного угля?

Версии надо не слушать - это получится, тебе одна бабка скажет , а ты поверишь, есть книги по ремонту и обслуживанию холодильной техники. Начнем с того, чтобы понять , что такое фильтр и для чего он . Вода зло - несомненно, но также зло - пыль из грязных магистралей, и продукты износа компрессора. Фильтры в кондиционерах с 134 и 410 хладонами - цеолитовые, для 134 это обычно микропористый ХН-9. При попадании воды и пыли она там замечательно удерживается, но при вакуумировании - падает давление в системе, следовательно падает температура кипения, вся конденсированная вода становится газообразной и её отсасывает вместе остатками газа из системы вакуумный насос. Вот пыль и стружку не отсасывает. Поэтому если система была открытой (снят конденсатор долго) или была замена вышедшего из строя компрессора крайне желательно менять и фильтр осушитель + делать промывку системы. ЗЫ компрессор можно загубить и не только водой, а дешевым хладоном с неизвестным составом маде ин чина, заливкой говняного масла итп. В промышленной холодильной установке, чтобы попала вода в систему - это надо очень постараться, даже если произойдет разгерметизация. Кроме того пока не было шумихи по поводу экологии, вакуумированием особо не баловались, просто продували фреоном систему, выдувая остатки воздуха и паров воды.

Да, наверное..... только буржуи очень активно базовые масла у лукойла покупают, Это из серии бензин у ТНК говно, а на БиПи - отличный, только налит из одной бочки. Запакуй масло в красивую упаковку, налепи маде ин ... и вот уже харьковсий Хадо - премиум, а лукоил ГОВНО

Я бы слил и поменял на 4, не всё, что типа лучше одинаково полезно, если масло 4, 5 - то можно лить, если чисто 5 , то оно исключительно для стльных деталей, для МКПП и раздаток не желательно, убивает цветные металлы, включая корпус (большое содержание агрессивных присадок типа серы) GL-5 оно , безусловно , имеет более сильные антизадирочные компоненты, но какая цена

Дык я не понял, машинка осталась там навечно? обратно полетят только документы ?

http://www.intarsia.ru/materials/laser/ - идешь в подобную контору и заказываешь раскройку листа из нержавейки. 1 листа хватит на очень много брызговиков - ещё и наваришся.

Граждане, если и ставить брызговики - то лучше не цепочки, а тросики (цепочки гремят и в кузов отдают, по грунтовке едешь и понять не можешь - либо у тебя кузов разваливается, либо цепочки гремят). Кроме того перед говнами надо либо брызговик снимать, либо за трос (на то он и нужен) поднимать и прижимать к корме брызговик. А по сути - лучшее решение - питерский подкрылок, на нем интегрирован мелкий брызговик - самое то, а перед - надо колхозить , только покороче не больше 15см.

Зря ты под Устюжной свернул, эта дорога не для доехать, она достойна отдельной поездки. Особенно ближе к Угличу. Лучше было шпарить до Череповца, а там вдоль Рыбинки до Углича. Плюс очень убитая Тихвинская дорога - это грейдер. На Тихвин либо полный грейдер идет, либо убитая трасса мимо Пикалёво. ИМХО уж лучше ехать через Вологду От Устюжны есть более интересная , но более убитая дорожка вдоль берега.

@efrem27, Скажи, а что у тебя нарисовалось? Повторюсь. Вот только дальше что? Нужен пресс гидравлический, но только учти, что в районе сайлента нет усиления и если не вставить туда кусок подходящей трубы распиленной на 2 части и стянутой вокруг сайлента, то при выпрессовке/запрессовке ты просто сомнешь рычаг. Усилие при котором сайлент начинает ползти около 5 тонн.

Ну если руки из жопы, то и колодки в одну рожу не поменяешь. Пружины ставил вообще без напрягу один за час. Просто нужно снять амортизаторы, стаб и тягу панару - после чего мост вниз падает настолько, насколько надо.

Тут есть 1 засада и попадалово, если при съеме максимум могут быть проблемы с выбиванием болта, то при сборке будет 100% гемор с выпрессовкой и запрессовкой нового сайлента. @efrem27, Какие догадки, о чем ты, в одном ты прав, чтобы снять задний рычаг надо: 1 открутить кардан 2 открутить тормозные шланги 3 открутить стабилизатор 4 снять колеса 5 снять барабаны 6 открутить тросы ручника 7 открутить болт крепления верхнего рычага от моста 8 открутить панару и амортизаторы 9 открутить болты крепления нижних рычагов от моста 10 снять мост 11 начать откручивать нижние рычаги от кузова. Для работы нужно минимум 3 человека - один ты не сделаешь . Мост очень тяжелый . Нужен подъемник. Такой ответ тебе больше нравится?

Немного не понятны пункты для сабжа. То есть нафига это все , если меняем сайленты? Если тебе надо вытащить пружины, откручивай амортизаторы, панару, поднимай задницу 2мя домкратами под передние крепежи нижних рычагов. мост будет падать, пружины вывалятся. Чтобы снять нижний рычаг, подопри под соответствующий башмак снизу чулка мост (правый/левый) , сними колесо , открути 2 болта, сними рычаг. Сайлентблок просто так не выйдет и с кувалдой тоже, нужно искать гидравлический съемник и делать упор (чтобы рычаг не смять во время процедуры.

Как вариант при съеме поцарапали колено. Вскрывать , смотреть , полировать. Ставить новый оригинальный сальник.

забита

@vol, Дим, у меня лифт от Жаоса, с одноименными торсионами - проблема в газаджастах . Твои эндуры гораздо комфортнее поримерно как амортизаторы от жаос. Возможно из-за газаджастов у меня разломило панару на грунтовкке ( не по шву)

@vol, Дима, а есть с железной крышкой?

GAS-A-JUST - это самое жесткое, что можно взять. Даже Battles, Endura tech, dobinson - нервно в сторонке курят.

@Timofey, Проверяй передний кардан. Ибо если мост на булке загудел, то должен гудеть и с полным приводом и на 2 вд (левая сторона всегда подключена, а правая при 2 вд крутится внутри в обратную сторону) Остается кардан, при 4 вд начинает крутиться кардан и 70-80км - это его близкая резонансная частота.

@лимон, Это очень дорого. Нормальная снаряга под 20000$ вылезает. Насосная станция 5000-10000$ около 2000$ сухой костюм , 1000$ полномордная маска, крыло/компенсатор 500$-1000$, поддевки и прочая хрень. Комп около 3000$ , регулятор+октопус+консоль 1000$ , пара баллонов 1000$ , баллон аварийного всплытия 500$ , баллон поддува костюма 500$ . Хотя можно начать с теплых речек и мокрого костюма с маской и трубкой, но это не дайвинг.