dragon

будете в Варзуге , сходите к источку на Собачем ручье. Только перед походом у местных спросите про него.

Алексей, нижайшийный поклон и гранд мерси. И сделал тютя в тютю и поставил. Фаркоп шикарный, очень железный , стоит аки родной.

Да хоть упробуйся. Программа МУТ под вот такой адаптер http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-MUT-3-Diagnostic-and-Programming-tool-free-shipping-/261057711595?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item3cc8408deb&vxp=mtr То, что ты нашел для этой программы как принтер или ещё одна мышь , то есть фиолетово. Программа грузит в прибор прошивку обмена данными с машиной, а потом выгружает обратно данные с машины, то есть прибор - это отдельный элемент диагностического стенда МУТ который состоит из компа, программы и собственно прибора.

Морошка есть?

ЗЫ Дизель можно заставить греться, но только если сделать очень-очень ранний впрыск, тогда ТНВД успеет прыснуть всё до того как воздух сожмется до темперытуры воспламенения и вся смесь достаточно быстро начнет гореть лавинообразно, но при этом дизель будет молотить как отбойный молоток и скорее развалится, чем перегреется. Нормально если впрыск начинается за ~10градусов до ВМТ, тогда в ВМТ начинается подъем давления и быстрое горение, а потом довпрыскиваемое ТНВД горючее горит медленно и стабильно.

Ты путаешь бензин с дизелем. Дизель работает по принцыпу сколько есть воздуха, столько адиабатно сжимается , в вмт идет впрыск, от горячего сжатого воздуха соляра воспламеняется , после чего идет адиабатное расширение. Недопрыснул - не едет, прыснул больше - поехала, перелил - повалил черный дым от недогоревшей соляры, а ехать лучше не стала, перелил наддул воздуха турбиной - поехала ещё лучше. Убитый фильтр, завоздушивание, износ ТНВД , забитые распылители дают повышенный расход и сизый дым от того, что солярка вливается не факелом и смешивается с воздухом, а просто как из ведра наливается и не возгорается, при этом естественно температуре взяться просто неоткуда (солярка-то не сгорела, а наоборот в жидкой фазе ещё и собой остудила поршневую и цилиндры)

На дизеле нет понятия бедной смеси, она всегда бедная - принцип работы такой. Воздуха всегда больше, чем может сгореть солярки, по этому дроссельной заслонки нет, ибо не надо регулировать подачу воздуха. Перегрев двигла может вызвать только хреновое охлаждение и более раннее впрыскивание горючки. Более позднее впрыскивание, может только на клапанах сказаться, нагаре и дыму от не сгоревшей солярки. Педалью газа ты увеличиваешь циклоподачу - то есть количество топлива, впрыскиваемого в цилиндры.

Это только тебе решать

Нормальный комплект устанавливается на аккумулятор и включается , как только генератор заработает. ЗЫ если есть желание колхозить, то http://www.vsegost.com/Catalog/85/8530.shtml От замка зажигания и бери, какие проблемы?

Ау, автоматизатор , чуть выше почитай. Включение ночью DRL - запрещено. Если ДПСники пока не штрафуют где-то, то легко можно в рожу от встречных люстрой получить. В нормальных комплектах вся автоматика есть.

http://fristom.com.pl/userfiles/pdf/FT-030-RU.pdf Есть , например, у Охотника http://auto-adventures.ru/index.php?r=catalogue/view&id=27 Точную цену для членов клуба у него узнавай.

Вот если бы ты купил DRL , то вопросов бы не возникло. По правилам DRL, с включением ближнего света гаснут, либо почти гаснут. Нормальный комплект подключается к бортовой сети +12 и сам понимает по напряжению, что машина заведена, а управляющий провод подключается к фарам, который при включении фар гасит DRL, чтобы он не слепил встречных. А любители колхоза с диодами спереди в ночи на трассе могут получить дальним или люстрой в морду, поэтому если делать , то делать правильно

Ты сам посуди как оно смотреться будет.

Проще краску подобрать , чем весь низ похабить.

Передай жабе, что оригинальная стойка ходит раз в 10 больше корейцев. У меня корейские CTR и от старекса ходили около 20ки , оригинал накатал 280 пока не гремит, рулевые тяги отбегали 400ткм , наконечники 170ткм.

@Pifan, Да ладно, если надо и на булке как на танке можно ездить. Единственное после этого думаешь, как укрепить кузов, силовые пороги итп. Я зимой погнул пороги об "горочку" в 150см высотой , думал снежная - пробъем , а там мерзлый песок под снегом оказался так на брюхе и повис.

Его держать будут нижние рычаги, и панара , никуда он не уйдет

засада только в болтах, если не закисли, то за 20 минут с перекурами и пивком уложишся

Должно быть, единственное может не быть трека Кедыкварпахк-Ангвундасчорр , ибо в прошлом году мы поднялись туда в тучу. ЗЫ От Геологов не заблудитесь, главная сложность попасть на сам перевал , накатанная дорога идет до смотровой, лучше ехать по треку, он выведет на перевал Геологов , потом по треку выведет на вершину Кедыкварпахк, а там если солнечно дорогу увидите дорогу по хребту, если туча будет стоять - то лучше дальше и не ехать. На вершине есть хорошее место с защитой от ветра, можно встать, единственное холодновато, в прошлом годе мы там встали, чтобы тучку переждать было -2.

Вертолет. В Волчьи тундры дорог нет даже геологических (есть пару просек от мтлб) - Может тебя название смутило, но это горы с лесом. Ловозера для машин с колесами от 30, подъем на Ангвундасчорр от 31 дюймов + лифт. На мыс Турий (на полуострове) вы также не проедете, во первых за Носилово начинается заповедник, в добавок там дорога под шишигу. Есть вариант проехать через сам Турий не по берегу, но я бы не стал, там дорога через бывший лагерь с кладбищем ибо дальше там нечего делать

@vitaley, Это с какого перепугу зад должен приседать? Когда тормозишь, жопа вообще может от земли оторваться - физика. И чем выше машина, тем выше центр тяжести, тем сильнее будет переноситься вес на морду.

внутрь - это не к ступице, а внутрь машины. Фаска на шайбе одевается на галтель, если шайбу перевернуть она не сможет одеться на вал. Функция у шайбы упорного подшипника.

Фаской и проточками внутрь

http://ocs.ebay.co.u...ContactCS&ref=1 http://ocs.ebay.co.u...esultsPage=true Send us an email

Есть иное, а это ты в фак попал нужен dispute console