dragon

@sezamco, Если бы у нас на жопе, как у вебасты серийник был напечатан, думаю без проблем. @melPV, Топливозаборник идет в отдельном пакетике.

Мы смотрели на все это дело с севера Белого моря. Знатный шторм был. У нас баню с печкой и камнями в море утащило. А потом пришел туман и штиль.....

Вот тут не согласен, обратка хоть и не совсем до дна, но это и хорошо, меньше шансов остаться без горючки в тепле, по опыту могу сказать, что обратка хапает воздух, когда стрелка уровня топлива почти упала в 0, но лампа резерва не горит.

Может, но скорее всего ты непромыл рейку после умершего первого насоса и в системе осталась стружка Промывать надо все шланги, бачек, рейку.

Ты знаешь, у моей рейки к 500ткм ни зубья ни вал не съело, просто нужно регулярно проверять прижим вала к червяку и раз в 250ткм менять вкладыш (упор) вала.

@Делика Стихия, Ты рейку вообще видел? Главное вал рейки? Куда там усиливать?

@sezamco, Ты в курсе, что насос прикручен к подогревателю? Да и мне ставить больше незачем, у меня итак и воздушка и водянка стоят.

@melPV, Усы , ноздри, гриль - пластиковая решетка между фар. Как добрался - так и добрался - фару снял, под ней ниша, как раз под вебасту.

@melPV, Заведешся - прогреешь салон быстро. По поводу обслуживать, 4 года в бампере и ни разу не пришлось снимать из-за вебасты бампер. Кроме того, когда я ставил - бампер не снимал, а снимал только фару и усы.

Приспособа тоже будет нужна, я лил из эпоксидки , чтобы гайку с большой внутренней звездой затягивать динамометром, потом отпускать на нужный градус и контрить. Но чтобы понять весь процесс - надо читать журнал "мурзилку" 22 страницу

@Boxer420,Если будет ДТП, что порвет вебасту, под фарой, то думаю будет уже не до нее. @alexsled, Вебасту на топливопровод высокого давления ставить нельзя, а кроме того и неправильно. Надо ставить на обратку, при этом на бензинках обратка примерно не доходит до дна на 15 литрах остатку, не будет утром больно и обидно сесть в теплую машину с сухим баком. Врезка в разрыв печки дает ухудшение прогрева мотора, лучше ставить отдельно на малый круг. Хотя кому и чего, но ставить на прогрев салона я бы не стал, вентилятор салонный до 10 ампер жрет, зимой пол часика такой разрядки и даже теплый двигун можно не завезти.

Нормальное место на булке - это на леворукой под левой фарой, на праворукой - соответственно под правой фарой, больше мест особо и нет, очень плотно можно впихнуть у вакуумника, но проще под фару. основная инструкция там - черный минус, красный - плюс, таймер подключи, бензин подсоедини. насос подключи. На все свои разъемы, перепутать очень сложно. после этого вебаста готова к работе. Самое сложное - прокладка и подключение шлангов. Нужно 2 тройника

чтобы правильно выставить маслонасос , не обязательно совать отвертку. Если крутить шестерню маслонасоса, то она будет вести себя как неваляшка, пытаясь встать в определенное положение, нужно крутить до того, чтобы неваляшка совпала с совпадением метки. Ремень балансира левого можно и поменять , только учти .... срок езды от замены до замены 90000км , за это время изнашиваются очень заметно все ролики, подлежит проверки гидронатяжитель. Из этого следует: Чтобы быть спокойным за машину - полностью надо менять все ролики и ремни, причем тут лучше все брать оригинальное.

ищи подходящие шайбы в грузовых запчастях, а куда подкладывать, так туда, где верхний рычаг к кузову прикручен, чтобы отодвинуть рычаг от кузова, возможно и болты более длинные надо будет

@vol, Не поможет, я уже 4 двигла коксонутых реанимировал, там основная проблема в этих отверстиях , которые в поршнях, так вот раскоксовки их не открывают, обычно помогает дрель и сверло. Раскоксовки дают подвижность колец, выравнивают компрессию, но с забитыми сливными отверстиями масло не стекает в блок, а горит, при этом кольца опять залипают. По поводу поставщиков на конвейер, возможно и поставляют, но с времен владения БМВ знаю, что деталь фирменная проходит дополнительный контроль по более жестким требованиям, когда как для заменителя путь в любом состоянии на рынок открыт. По поводу колец, для двигла не только важен размер, но и материал из чего. Для 4G64 это не столь значительно, но учитывая, что нормально сделанный мотор может отходить на нормальном масле ещё 500000 км, то стоит ли играть в рулетку с не оригиналом? Одно дело подшипник ступицы, ну загудит он не через 300ткм, а через 100ткм - это быстро лечится, а вот двигун беспокоить вредно.

Можно практически, на кольцах я бы не экономил, стоимость самих оригинальных колец не настолько велика, чтобы колхозить не пойми что, а потом второй раз менять. Поршни менять не надо. Ты не сравнивай мотор от пилы дружба с нормальным мотором мицубиси. Сначала откручивается поддон, потом подушки ДВС, после чего (если есть подъемник, дубину под двигатель и машину опустить немного, если нету, то либо домкратом снизу , либо гусем сверху, после чего поддон можно снять. Про хон: на заводе цилиндры изнутри покрываются царапинами под определенным углом - это хон (масло удерживающие канавки) при пробеге в 490 000 на таком же как у тебя моторе хон присутствовал - это означает о незначительном износе, не требующим расточки блока. По поводу запчастей, если есть возможность брать оригинал - лучше брать оригинал. Если нет возможности, и рядом нет нормальных мотористов ,то лучше не лезть в мотор - это мое ИМХО. ЗЫ по хорошему к кольцам и прокладкам неплохо взять новые болты ГБЦ, при этом тут есть важный нюанс - тянуть надо , как написано в мурзилке. Часто бывает тянут ,как попало, болты вытянулись или угол доворота смотрят по ключу (ключ изогнут и блок не дотянут) в результате попадос опять на прокладку на разборку итп. Болты ГБЦ у мицубиси закручиваются до предела текучести ?т

Если масло поджирает, покупай новые кольца (оригинальные) MD194597 и комплект прокладок на верх MD973156 , поддон на герметике. Скидывается поддон, скидывается бошка, по очереди вытаскиваются поршня (один вытащил , сделал вернул) Нужно 1 снять старые кольца 2 отмыть поршень 3 прочистить канавки под кольца 4 - это очень важно очистить маслосливные отверстия в канавке под маслосъемные кольца 5 Одеть правильно новые кольца (замки колец должны стоять правильно, как в мурзилке) Проделать так со всеми поршнями и поверь, что пробег за 500ткм для твоего двигла - это обкатка, если его не запустить, то внутри на цилиндрах при поллимонном пробеге будет заводской хон, после замены колец и прочистки отверстий масло есть перестанет. В комплекте прокладок будут и маслосъемные колпачки - меняй тоже.

Жалко ты далеко, я бы дунул из 4х рожкового 6атм, ты свою электродудочку тут же бы и оставил

Крутые пацаны, на крутых тачках, крутой резине и какой-то хренью, а на встречу недопривод кирпич

Надо смотреть по разъемам, но некоторым проще машину сжечь, чем проводку колхозить.

По поводу Купавы, её если и смотреть, то только как вложение в документы, там не рама там хрень, которая развалится за 100 км, сцепное в виде трубы согнеться также моментом, нет тормоза наката. Для прицепа, который таскать в бездор - первое это рама и тормоза. Кроме того, что на трассе можно убраться, второе - это в горах, когда прицеп начинает с горки давит на машину и обгонять ее, по этому нужна в первую очередь нормальная база - рама , тормоза, колеса, а остальное фигня. Лучше раму найти алко, они крепкие.

Э.... это какой такой тонар до 750 кг? Я пол года искал жертву. У тонаров самая младшая модель двухосная , с максимальной разрешенной массой 1200кг.Может Купава? У купавы есть легкие, у тонара все тяжелые

У Австроляков есть ещё интересный прицеп

Внутри всю штатную мебель напамойка, все шкафчики, дверцы после первой грунтовки отвалятся. Везде всё нужно делать виброотрыво устойчивым. Петли меняются на брутальные со сквозным креплением на болты с гайками, ДСП меняется на пластик и люминь. Везде клепки , как вытяжные, так и резьбовые.