dragon

По схеме сразу скажу 1 помпа - центробежный насос , на сухую не работает и не всасывает ни у кого. При этом лопатки разгоняют жидкость по кругу и за счет центробежной силы жидкость выдавливает в боковой отросток, а в центре получается разряжение. 2 охлажденная ОЖ всегда (во всех моторах) подается в голову со стороны выпускных клапанов, там необходимо наиболее интенсивное охлаждение,

@Shadow from Omsk, Чтобы не спорить, надо кусок 4М40 , со снятой помпой, помпа есть центробежный насос, где боковой отросток, туда давить и должна

Тень, понимаешь в чем дело, циркуляцией ОЖ занимается не печка, не термостат и даже не владелец автомобиля, а помпа. Помпа сосет с блока и давит жидкость в боковой канал оттуда в корпус термостата,а оттуда она идет в печку, на малый или большой круг. А с тройника на голове жидкость всасывается внутрь.

@Romdi4, Помпа качает в свой боковй патрубок, туда прикручен корпус термостата, оттуда же уходит жижа на малый и большой круги и в печку

Почти, труба идет прям в корпус термоса, вставляется в него через резиновое колечко И эта, направление потока в другую сторону

@Denikin, Причем тут вискомуфта, если термостат закрыт, то антифриз в радиатор не идет и как его не обдувай , холоднее в малом круге не будет. @kidzin, когда ты мыл каустиком у тебя циркуляция была? Если во время промывки жидкость поперла, значит промыл. Если сейчас циркуляции нет, замени печку на прозрачный шланг, жидкость должна через него фигачить афигенно. Если не фигачит, есть шанс, что лопасти помпы ржавчиной сожрало. Малый круг у тебя от трубы которая идет от корпуса термостата до тройника на головке.

Вдоль башки идет железная труба, вот от крана патубок идет вниз и вдоль башки к этой трубе (там где вопросы) Труба идет к корпусу термостата

@kidzin, ты поиск пошукай. Печка медная, ржавчины там нет, там накипь. Накипь можно отмыть жесткой химией, но только с отключением печки от общей системы, чтобы не убить мотор и радиатор.

Чтобы она слилась в бачек, нужна некая возвратная магистраль низкого давления, такой роскоши обычно нигде нет, поэтому, насос называется "насос обратной подачи" ЗЫ никаких датчиков положения педали тормоза у АБС нет, есть только кнопка включения тормоза , обычно совмещенная с выключателе тормозных фонарей, производительность насоса тут не причем, насос перекачивает обратно под педаль жадкость, кстати по этому при тормажении с АБС нужно давить во всю силу, чтобы хватало давления блокировать колеса опять.

Ну и что? Человек впердолил непойми чего, непойми куда. Принципиально гидроблок АБС не усиливает давление, в лучшем случае не меняет, в худшем - наоборот снимает. Там стоит обратный насос, он сливает тормозуху в подающую магистраль, при этом в контурах будет фиг..

@Ser-Bat, скорее не усилитель, а брейкассист , но это другая история. А с блоком АБС всё грустно, он не усиливает давление, а снимает, то есть, если на одном колесе мозг видит блокировку, сначала врубается клапан перекрывает тормозуху , если это не помогло, то врубается насос и откачивает тормозуху с контура ударяя ей в педаль тормоза.

Кактус, скажи, а ты представляешь себе устройство гидроблока? Почему ты считаешь , что он будет работать как электроусилитель?

Не отменял, но явление очень редкое и сезон не тот, сейчас все выморожено, а нужна температурная инверсия.

@Девяткин, Видимо у вас там перепад высот около 1300м , тогда дальность связи в 140 км не удивляет.

Это лотерея. Ты сам посуди 90000км , ты готов рисковать? Большая ли экономия? (при учете гарантированного пробега в 90ткм или проблем на 30ткм с обрывом ремня) Gates для ТАЗиков на 60000км рвет частенько

@alexsled, чтобы просралась надо пускать на уайтспиритусе, либо керосин с бензином, но не долго. Там важно прокалить шайбу испарительную, чтобы гудрон выжечь, но я бы разобрал и почистил, а проще шайбу купить, она не настолько золотая 112779

@Кулибин,Ну хаить про грамотность может любой, а по сути аналогов у Мультитроникса нет. Универсальный алгоритм был в куче девайсов и в нем нет ничего инновационного , устройства появились массово с появлением PIC контроллеров, по сути простейший PIC может только длительность измерять , вот тебе простейший индикатор оборотов и расхода топлива, код для такого устройства на 1 страницу , работы на день. А теперь добавляем туда многоканальный АЦП, кучу протоколов на которые нет документации, голосовой модуль, огромный графический дисплей пишем мега ПО и кто-то говорит , что логика прибора украдена с хрени на коленке

Мультитрониксы -то разные, но все они могут работать как по шине от мозгов, так и в универсальном режиме - по датчикам Про катализатор я спросил не ради второй лямбды, а про то, что там уже шар спекшийся, который либо болтается внутри корпуса, либо частично уже вылетел дальше. Срок службы катализатора при нормальном бензине 100-150 Ткм, Лямбды примерно столько же. У лямбды на керамике образуется несмываемый/несгораемый нагар белесый, который закрывает керамику зонда от кислорода в выхлопе, чем делает лямбду нерабочей.

Приблуд таких как грязи - мультитроникс , например. По поводу живости лямбды улыбнуло, осциллограф подключи. Может у тебя ещё катализатор нулячий?

Ты лучше стробоскоп поменяй. Если у тебя будут пропуски , сразу вылезет джекичан - ибо пропуск зажигания и смесь с бензинием и воздухом летит в выпуск, так вот этот воздух дает лямбде команду на бедную смесь, мозг увеличивает циклоподачу обороты растут, закрывает ЭКХХ пытаясь вывести лямбда регулирование в норму, но более богатая смесь ещё хуже горит - в результате двигун перестает пытаться работать по лямбде, переходит на аварийную программу поддержания ХХ и минимума тяги, чтобы не спалить катализатор, загорается джекичан, прописывается ошибка лямбдарегулирования, пропуски зажигания...

Трубы на строительном рынке в местах с водопроводными принадлежностями, сразу там же купи пару соединительных муфт, чтобы их подварить на концы и сделать толще трубы (под резьбу), паять лучше меднофосфорным прутком. Штуцера в автозапчастях для грузовиков. Да, бери трубу отожженую - она гнуться будет. Гнется простым ручным трубогибом

Нафига так сложно, я когда у меня мерс был дизельный скрутил из отожженной медной трубы 10ки змеевик, поставил его вокруг топливозаборника, дрелью профигачил 2 отверстия в крышке заборника, сверху трубок наварил 2 медных втулки с шайбами , нарезал внутри резьбу и дальше этот кипятильник прикрутил через прокладки штуцерами к крышке, штуцеры то-ли от карбюратора ЗИЛа , толи ещё от чего-то, с одной стороны резьба, с другой под шланг, дальше шланги пустил в разрыв штатного кипятильника на бачек с омывайкой. Кстати очень удобная фигня, незамерзайка всегда теплая и легко льется.

@Мясыч, Сколько лет вебасте? Если старая, надо менять внутри испарительную шайбу и чистить камеру сгорания, либо забить до полного отруба

Лучше поменяй, заметишь разницу

@GiK, Статья фуфло По поводу лямбды, если она исправна и не горит чек, значит расход будет оптимальный ИБО Ибо, после прогрева лямбды, вне зависимости от других датчиков двигун будет выводить в оптимум состав смеси, если с зажиганием проблемы, будет гореть чек (от постоянно бедной смеси - большое количество кислорода из-за нарушения горения) Если с датчиком температуры/воздухомером/датчиком положения ДЗ, ЭКХХ , то пофиг мозг по лямбде выведет оптимальную смесь. Отсюда вывод - меняем лямбду на заведомо новую (не БУ) Лямбда живет от 60 до 20ткм в зависимости от качества топлива, дальше даже если она и работает как-то - менять полюбому. На осциллографе будут видны завалы по фронтам при переключениях, а это уже неверная работа. Проверить ЛЗ можно исключительно осциллографом или мотортестером с газоанализатором.