dragon

Ну джаос у меня 2 года отходил прежде чем потечь , да и не джаос он вовсе, а каяба, только очень дорогая.

@Denikin, если под полом грунт, то 5 см хватит. Но .... Лучше всего пол делать правильным. Пол вместе с фундаментом нужно монолитить, при этом сразу на этапе заливки пола делать закладные под подъемник итп. Дальше. Тут дело очень хитрое ибо через крышу и пол уходит основное тепло. Поэтому пол надо делать так В котлован под пол, наливается бетон 3-4 см, после того, как застынет , на это дело битумный праймер и укладывается стеклоизол с прогревом и выпуском. На это дело укладывается ЭППС 10см 300кПа. Дальше арматурка 5 см защитных , 2 слоя с шагом 200мм и 100мм между слоями 20см стяжка В25 бетоном Потом битумный праймер выпущенный стеклоизол заворачиваем на пол , сверху опять стеклоизол и ... полиэтиленовая пленка армированная лавсаном с выпуском на стены (это важно, чтобы пролитая солярка, масло, бензин итп не впитались в пол и не дошли до ЭППС , иначе ЭППС схлопнется и будут пустоты) Дальше стяжечка в 2-3см и плитка.

@Delica_Rider, Есть опыт и по айронмену и тафдогу ... гумно которое на год хватает. Лучше подбирать каябу или накрайняк европейцев sachs, boge, koni PS забыл , есть еще добинсон , чуть лучше айронмена и тафдога , но с учетом доставки по все австралийцам - жопа. Пол года после заказа. Что по айронмену, что по добинсону, хотя везде ........ обманывают , про 3 недели.

Вот как пример http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/16633-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-endura-tech-%D0%B8-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B0-2/ 8100 *2=16200 5300*2 = 10600 итого 26800 , пружины задние и амортизаторы Дальше нам надо панару регулируемую от 10000тр и торсионы усиленные + проставки под задние линки и новые отбойники спереди Торсионы новые Jaos http://www.kugar.ru/catalog/suspension/818/ 21000 , не новые от 10000тр Дальше - новые рычаги верхние от 14000р пара (это типа замена сайлентов и верхних шаровых, можно и б/у но проще и на дольше новые) Нижние сайленты и шаровая 4000-5000р , рулевые наконечники и тяги задние сайленты Цены на оригинал и замены можешь тут посмотреть http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA/

Этого тебе хватит, чтобы полностью перетряхнуть подвеску , но самому. При этом с достаточно бюджетными запчастями. Если ты хочешь торсионы, пружины, амортизаторы итп покруче, то твоих денег и только на них не хватит.

Зубья ломает , если включать на ходу. Если включать до засады или уже почти сидя но на стоячей и не стартовать резко, то ничего не поломает. У меня сейчас как раз сняты для профилактики коробка, мост , карданы. Внутрях как новое. Могу зафотать чЁ, если надо.

@Серега, Скважина 36метров может уже легко попасть в добычу полезных ископаемых ФЗ О недрах , если на нее нет лицензии, можно попасть на бабки

Что же ты на гудящем мосту катался? Редуктор-то небось после перекидывания хвостовика не регулировали? ИМХО проще повторить замену редуктора , либо на свой родной, либо опять с разборки. Слишком много пилить, чтобы вдовый мост ставить. У тебя случайно сзади не рессоры?

Да, она. Могут быть проблемы и из-за штанов.

, При включенном компрессоре подшипник в муфте не вращается, муфта блокируется и вращает вал компрессора. Подшипник же в самом компрессоре умирает медленно, если скрип пошел, скорее всего компрессор клина схватил - это замена.

Включай обратно и делай на мотортестере диагностику. Либо форсунки льют безбожно и лямбды нет, либо емкости в мозгах сдохли и мозги приглючивает, в любом случае ДМРВ - мега надежное изделие, которому стоит доверять.

Ты не забыл про чулок, второй мост и полуоси с подшипниками? При этом у Владега они беспробежные аки новые, а насколько живы твои? Если тебе потом приспичит блокировку ставить, будет в кого имплантировать редуктор с блоком. ЗЫ 12 это был комплект http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22257-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-lsd/

Посмотрел доставку на ЖДЭ , оба моста 2000р доставка будет стоить

Это 2 моста целиком. Я с Сахалина груз в Москву тащил, желдор экспедицией, без проблем, думаю с Владивостока будет быстрее и не дорого притащить 150кг, при этом не иметь проблем с агрегатами.

@лимон, Если на воду, то и на водоотвод ну и сразу на очистные. Это , чтобы сразу задолбаться. По поводу склада, почему склад, повторюсь. Можно строить жилой дом, не предназначенный для круглогодичного проживания, в документах будет тип строения нежилой.

@лимон, Причем тут баня, есть понятие жилой дом , но при этом тип строения - нежилой. Чтобы тип строения был жилой , дом обязан удовлетворять СНиП и тут без вариантов, строить его сначала с разрешениями или потом переводить. Просто если построить самострой с последующей регистрацией, то на данный момент легализация требует минимум усилий.

Какое такое разрешение? Чтобы подключиться к электросетям надо подать заявление на ТУ, Стоимость ТУ и подключения 550р , для частных лиц энергетики обязаны за 550р дать 5Квт по 1 фазе или 15Квт по 3м фазам (Постановление Правительства РФ №334 от 21 04 2009. Далее согласно ТУ сделать проект и утвердить его у энергосбыта (проводка, счетчик, заземление) , Заключение Технадзора о готовности и включать рубильник Принципиально все делается за 2-3месяца Ну в принципе проще, в нежилом можно уже жить и бегать по инстанциям. Принципиальная разница у жилого и нежилого исключительно в в праве регистрации по месту жительства, ну и тарифах на электро энергию. Тарифы для нежилых немного выше.

От региона зависит насколько толстые тебе надо ставить стены. Если без утеплителя, то для Омска 3,5 м°C/Вт - это полтора метра толщина стены из керамического кирпича или 38см поризованного керамического блока http://www.kerakam-ural.ru/product/kerakam-superthermo38/ с теплопроводностью 0.11. Если строить без прицела потом переводить здание в жилое , то пофиг. Можно построить хоть из фанеры, если вдруг потом захочется сделать дом жилым, то он должен удовлетворять СНИП . Жилой дом не предназначеный для круглогодичного использования и без прописки регистрируется за неделю, если техпаспорт сделан правильно и документы на собственность есть.

Родные рабочие у vladeg во владике, цены там за мост в сборе просто сказочные http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22257-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-lsd/

@Craig, В железяке бывают. http://www.konsulavt.../unit/85/330116 http://www.konsulavto.ru/cat/unit/0/330122

Какая такая аэрофотосъемка? Мужик с ГЛОНАСС из БТИ (вернее с 1 января из Кадастровой палаты) приедет без вертолета.

Та ладна, ничего жечь не будем, только сейчас с регистрацией жилого дома действительно жопа. В Московской области под любыми соусами строение стараются зарегистрировать как не жилое ибо, если строение имеет статус жилой дом с пропиской, это для местных властей кость в горле. Если таких строений становится много, то они должны строить детские сады, школы, поликлиники .... Кроме того сейчас действуют новые СНИП для жилых домов. ЗЫ Зарегистрировать жилой дом без прописки - 2 недели.

Тебя обманули

@vol, Дима, какие нахрен зазоры. Самое страшное это износ фрикционов и поломка турбины в ГДТ , от небольшого износа фрикционов идет взвесь (мелкие частицы) , есть у АКПП программная плита (металлическая плита с масляными каналами , клапанами , отверстиями) если канальчик забъется или будет подвисать клапанок в плите - вот это конкретно убъет АКПП (резкое переключение с ударом планетарок, с выкрашиванием остатков фрикционных дисков). Поэтому лучше мыть под давлением и сразу менять фильтр, если опоздал с промывкой и толчки остались, ну тогда замена фрикционов неизбежна.

Ты сам придумал? Или слово "дачная" не нравится. Для ИСЖ (земли поселений) есть единственный нюанс, дом должен удовлетворять СНИП 23-02-2003 чтобы его признали жилым, иначе будет жилое строение тип не жилой , без прописки. Для регистрации нужно 2 документа, документ на право собственности земли, тех паспорт (делает БТИ)