dragon

Новый сайлент на подвесе переднего дифа Вобщем как было уже написано ранее все болты, что держут сайленты прикипают насмерть, поэтому можно просто расслабиться и получать удовольствие от процесса выжигания оного и перепиливания болта. Поиск оригинальных болтов на все 4 сайлента подвеса переднего дифа успехом не увенчались, только под заказ и цена 250р за штуку. Изучение капса дало понимание, что болт 12х80 Дальнейшие поездки по автомагазинам увенчались 100% успехом. Подошли аки родные болты от (дословно) "Крепление задней подушки двигателя ГАЗ" 15р штука

Поворотный кулак с обратной стороны и виновник стука. Замена подшипника, сальничка и проставки убрала напроч грохот полуоси. ЗЫ Установка регулировочных колец без замены подшипника стук не убирает.

Нижние сайленты - выжжены автогеном, кое-где видно, что металл сверху оплавился, но болты так и не вышли. Выжигание сайлентов дало некую свободу. Нижний рычаг можно сдвинуть на достаточное расстояние. Болт перепилен болгаркой с большим кругом (мелкий - 125см не подходит, его не хватает)

Тему буду помаленьку наполнять (сейчас за болтами приехал было время на кнопки побрякать) Вобщем имеем стук спереди при проезде по кочкам на малой скорости. Диагностика в Анкаре = подвеска идеал Диагностика в Авториф = подвеска идеал (небольшой люфт заднего подшипника, но ещё походит) = есть тема, где я всё раскурочил и заменил Диагностика (название сервиса не помню) не далеко от ВДНХ (всё в шоколаде) Вобщем надоело мне это (бабок жалко). В результате на яме с монтажкой выявлено Стук в рулевой (подтянута) Надорваные сайленты переднего моста Стук в передней ступице от ударов привода. _____________________________________________ Работы начал с закупки запчастей давно уже были куплены все шаровые, все сайленты по мосту и нижнему рычагу Докуплены игольчатый подшипник поворотного кулака, сальник, проставка и регулировочные кольца. При снятии поворотного кулака зародилась мысль поменять и сайленты нижнего рычага (дабы 10 раз не дёргаться и запчасти в наличии) и можно было делать нормально сход/ развал (последний раз смог сделать только схождение, ибо развальные болты влипли в сайленты) СЕКАС _______ Главный сэкас в том, что все сайленты имеют закисшую намертво внутреннюю втулку с болтом - результат - пилить. Прогреавние газом до красна даёт только сожженый сайлент и чуть больше места для болгарки. (болт выбить не удалось ) на данный момент ни один из трёх. Усилие запрессовки сайлентов от 2х до 3х тонн. Сайленты хорошо прессанулись ручным гидравлическим съемником (если бы не гимор с болтами, то впринципе сайленты моста можно былобы поменять и не снимая балки крепления) ЗЫ Фото процесса и дальнейшее описалово чуть позднее.

Ничего хорошего. Кроме того в этом году (ИМХО) там будет уже не протолкнуться. Также как и в направлении на Варзугу. (туда должны были дорогу оприличить) Вобщем всюду, где проедет ТАЗ будет засрано. Моё имхо, ехать надо туда где штатный УАЗ пройдёт но сдохнет на подходах.

Если нет пресса, только если делать съёмник, но лучше найти пресс. Сила с которой оно впессовывается около 5 тонн.

В Москве цены на б/у запчасти для Делики немного выше, чем во Владике. Кроме того б/у рейка - это тоже лотерея, она может потечь также как и старая через неделю. Вобщем - самый оптимум - сделать правильно свою.

У уменя обратная инфа, что достают и на 8 и на 16. Причём про доставание на 16 - однозначно ибо пока мой танк был под МТС, они его угробили (просрав момент замены) Есть отметки в сервисной книжке (ремонт 65000 рублей) + угробили МКПП ремонт на 74 000 руб в Рольфе.

Если сальничек потеет, ремню ничего не будет , а вот если экономить на всём и ремень купить нонэйм + не менять ролики и натяжитель, то ждать, что это дело 90000 отходит не следует. + Ремешочек раз в 3 года нужно менять вне зависимости от пробега (резина стареет) , но у меня пробег раньше наступает, чем возраст. Если менять вместе с ремнём ролики, а их там 3 (2 ГРМ, 1 балансира) , с натяжителем, то проблем не будет. Ну и для подстраховки можно ремешок менять раз 80 000, но это уже капризы. Запчасти (оригинальные) в комплекте тянут на сумму окло 7000рублей, что можно сказать бесплатно (если размазать на будующий пробег). Нет ну можно менять каждые 15-20 000 км ремни и ставить кэтайское фуфло, но по баблу выйдет дороже.

Губки надо, аднака.

Тогда не ищи больше Мицубиси. Везде гнёт ЗЫ Помницо на витарах 1.6 не гнуло. ЗЗЫ Вобще-то я чё-то не понял в чём проблема раз в 90000км поменять ремень ГРМ, ролики и натяжитель. Это даже дешевле, чем менять цепь. У меня корешь на ГрандВитаре менял цепь, звёздочку и натяжитель на 2х литровом моторе при пробеге в 90ткм (пробег реаьный и с 0 )

http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=3986

Ну как доступно, потрахацо придёццо. Там и мост мешает , наконечники или тяги нужно отщёлкнуть, вероятно на замену наконечники ( там верх шпильки с дырками, его сёмник плющит частенко)

Вот это ты очень зря сделал. Так тебе нужно было рейку только чинить, а с герметиком нужно будет ещё и насос ГУРа менять. ЗЫ Цена за ремонт рейки вполне адекватная (если делать будут грамотно). Запчасти не дешевые. Кроме сальников нужно будет убрать задиры с вала и полирнуть его. (либо купить новый вал за 10000р ) Рейка в сборе новая около 32000р стоит. ЗЫ Меня всегда веселят темы про чудо присадки, герметики и прочую лабуду. Только спрашивается - зачем тогда покупать нормальную машину и убивать дорогие агрегаты, если можно купить УАЗ и лить в него герметики присадки и прочую дрянь. У УАЗА мосты должны течь, можно добавить чудо герметик и они будут меньше течь, а если мост умрёт, то за 1000р можно в ближайшей деревне поставить новый (б/у) мост и снова злить в него герметик и чудо присадку. Но лить говно в Митсубиси - этого я не поимаю. (видимо испорчен неправильными иномарками) К примеру могу сказать, есть такая марка машины БМВ на относительно свежих машинах (98-> гв) заливка присадки или полная смена масла в гуре ведёт умиранию насоса с 90% вероятностью. К слову сказать БМВ само не делает ни реек гидроусилителя ни насосы. Для большинства иномарок подобные агрегаты делают конторы типа Люк, ZF, Denso, Oki, Seiko, GM итп. Вобщем одним словом не нужно пытаться вылечить машину уколами (присадками) , машина чиниться только хирургическим путём. Тем более, если машина используется для серёзных вылазок во вне цивилизации. Прикинь, что будет, если у тебы во время поворота на скорости ГУР зклинит? Что ты будешь говорить (не дай бог, конечно) семье в бльнице? Что хотел сэкономить на их безопасности? Тебе оно надо? Вобщем тебе решать, но на твоём месте я бы машину сдавал в сервис на ремонт ГУР с полной промывкой.

Карта Кандалакши и немного области в последей генерации (остальное если и будет, то после августа) На карте много ПОИ , где можно купить жратву, отдохнуть, поесть, затариться запчастями итп. Вобщем и целом можно будет себя ощущать аборигеном ЗЫ Это максимум, что получилось впихнуть в 100кб kol2008a.zip

Не факт, там много чего можно поменять. 4 сайлент блока переднего моста 2 рулевые тяги 2 рулевых наконечника 4 шаровых 4 сайлентблока нажних рычагов ........

Уже делал. Подтянул рейку (слегонца), стуки практически исчезли (только при полностью вывернутых колёсах иногда можно услышать) , нужно будет ещё чуток поджать. Вобщем и целом стук лучше не запускать, там прижимное устройство с бронзовым вкладышем. Если начинает сильно стучать у вала рейки появляется дополнително вращение и ударные нагрузки, которые разбивают сальники и тогда .......

Там вся засада с маслонасосом. Балансировочный вал просто по метке ставится, а вот к насосу (видимо) подрублен второй вал. При этом количество оборотов балансировочного вала (второго) и шестерни маслонасоса не совпадает. Я аки лашара, когда ремень ГРМ менял, тупо поставил маслонасос по метке - это была моя ошибка. Дыру под второй балансир я не нашел, но при этом получил зубодробилку. В результате пришлось эксперементально ремнём подгонять, когда все метки совпадут (включая маслонасос) снимал ремень и проворачивал шестерню маслонасоса на 1 оборот. ЗЫ Для проверки - выдёргивал чеку с натяжителя и прикручивал только крышку с распределителем и катушкой. Завелась с зубодробилкой - не повезло, завелась и ровненько работает - собираем.

Увы, но имхо нужно готовить бабло. На скорости 120 и выше муфту можно снимать, ибо достаточно набегающего потока воздуха По поводу радиатора примерно также, на грязном радиаторе машина закипела бы на малой скорости, так как нет потока воздуха, нет нагрева биметалика муфты, муфта выключена (замкнутый круг) -кипим Вобщем и целом в лучшем случае прокладка, если не кипятить, если прокипятить играя в новые радиаторы, то + новая головка

VDS-3 - это допуск масел к моторам вольво - евро 3 . Кастрол в России давно уже говно (примерно со слияния кастрол/бипи/тнк )

Можешь пройтись поиском по форуму, я кажись даже номер патента господина Аптекмана выкладывал на предмет кондиционера металла ЕР . ЕР это не кондиционер металла, а густелка на основе хлорпарафина. Вобщем если знакомый не не лил бы говно, мотору было бы лучше ЗЫ 130ткм для митсубисявских моторов не пробег, меня пробег сейчас 315000, никто ЕР не лил . Про мост я уже писал. Я бы просто побоялся лить густую суспензию с асбестом (или что там в хадо) , чтобы в 3000км от дома потом сидеть и думать, что делать с убитым мостом.

И машина сгнивает до дыр окончательно. ЗЫ Только срезать ржу, обрабатывать преобразователем, грунтовать и красить, других мэтодов мэдэцина не знает (с).

Я тащюся. Хадо, это харьковская компания, которая льёт всякую байду в модные упаковки. Почему-то никто не советует лить масло Лукойл или ТНК (которое идёт в базу БиПи и Кастрола), а Хадо - авторитетный производитель масел и присадок . Можно сколько угодно лить говна в агрегаты и надеяться на чудо, только этого не будет (к сожалению, я в чудеса не верю с момента работы 18 автокомбинате в 88 году). Можно заставить не гудеть загудевший мост, всыпав в него свинцовую пудру или асбест, можно набить в шрус опилок и он 100-300 км не будет хрустеть (только потом развалится на ходу), можно шаровую перенабить маслом и поджать прессом и убрать люфт (но можно улететь с трассы если износ таков, что шар вылетит, в экстримальных случаях для получения техосмотра вкладывали в шаровую обломок ножевки, для убирания люфта). Могу только одно сказать, нужно пользоватья хорошими маслами и рекомендованными жидкостями и вовремя чинить износившиеся узлы.

Ещё как накроется , подходит от ТаЗа инжекторного даже по разъёму. И именно с прогревом его глючить начинает (когда бензиний нагреется и насос), чем меньше бензиния в баке, тем больше шансов встать намертво. Может ещё засралась сетка фильтр на входе в насос, но тут пока бак не вскроешь не увидишь.

Есть не просто весёлые местечки, а круть несусветная. Если возъмете лодочку, то есть острова в озёрах с огромным количеством ягод (про грибы не говорю, тут от года зависит иногда пусто, иногда густо) Есть озеро далеко от Медвежъегорска , там остров, на острове церквушка (действующая, но без батюшки), те кто знают, туда специально помолиться и уедениться едут. Но это отдельная тема и маршрут нужно специально прорабатывать, чтобы всё было без напрягов. Вообще на Севере очень много интересных мест осталось и чем хуже там дороги, тем сохраннее эти места.