dragon

Если пойдёте в хибины и потом на Варзугу, крайне рекомендую Резина должна быть обязательно свежей (толстый протектор, если покатаная с высокой вероятностью порвёте об камни) , должна быть полноразмерная запаска, комплект для ремонта (жгутики, клей) , нормальный компрессор. Опятьже, если пойдёте на Кольский , есть куча мест, где проехать можно только в отлив и по солёной воде. Вобщем не ленитесь, нужно делать хороший антикор днища и всего, что внизу ДО поездки. Я в прошлом году поленился и потом сильно жалел. (пришлось месяц с ржавчиной бороться), солёная вода Белого Моря - сжирает металл очень хорошо. С собой обязательно иметь комплект для шприцевания. После Варзугской дороги (много было езды в воде) , крестовины были "сухими" ЗЫ Крайне советую прикупить бензо примуса для готовки (у меня coleman, они достаточно надёжны) ЗЗЫ (Шепотом к СиБишкам купите кирпичи, от Умбы сотовой связи нет) ЗЗЗЫ В Умбе последняя заправка, бензин Роснефть (Говно полнейшее)

Здря. Щелейки - это круче Бесова Носа. А завместо Бесова Носа можете заскочить на Бесовы Следки (не доезжая Беломорска) , там пёшечком по руслу можно надыбать наскальные рисунки.

Тема есть, сервисов нет. С Асон - проблема , булку отказывается брать на подъемник, Авториф алтуфьевка работают только с мелочевкой (колодки итп) PS Ты думаешь я просто так (от нечего делать) делал http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=4208 сам ? Увы нет, просто те сервисы которые я дёрнул были либо не в состоянии, либо не компетентны.

Если ехать, чтобы посмотреть, я бы посоветовал ломануть по маршруту Москва - Углич -Череповец - Вознесенье (паромная переправа, нужно ехать днём) - Петрозаводск - Кивач - далее до полярных зорь , потом в сторону ловозёрских тундр и далее по бездору до Умбы , потом по хорошей дорожке до Кандалакши и в Москву. ЗЫ Я поеду в Хибины в Августе. Маршрут у меня будет чуть подальше, мы планируем после умбы рубануть до Варзуги (старой дорогой)

Трудоёмкая, но не настолько. Имея пресс, болгарку и бормашинку работа в спокойном режиме (с пивком и пообедать) заняла с 11 утра до 4 дня с разборкой и сборкой ручника итд. ЗЫ На последнем фото хорошо виден пропил под тормозную трубку в держалке шланга суппорта. Если не далать этот пропил, то добавляется гемор с раскруткой шланга от трубок и последующей прокачкой тормозов.

Вобщем вторая сторона была тоже на исходе. Сальник чулка был убит. Подшипники плавали в трансмиссионке, а учитывая их нагруженность, то полная смерть наступила бы очень быстро. __________________ ЗЫ Небольшое лирическое отступление, если кому-то нужно ехать на дальняк и есть уже сомнения на счёт живости подшипников, то есть очень простой и действенный способ посмотреть на их состояние. Трудозатраты - на яме или сняв колесо открутить 1 болт с головкой на 12. Выкручиваем болт крепления датчика АБС, вытаскиваем датчик АБС и смотрим на него. Если на датчике холмик из стружки - подшипникам - хана (на исправной машине датчик АБС чистый и на нём просто 2 магнитных полосочки) Плюс, если внутри всё забрызгано трансмиссионкой, то лучше не терять врмя и хотябы заменить сальник в чулке и забить подшипники густой смазкой.

Дальше без пресса делать нечего. Из корпуса выпрессовываем старую внешнюю обойму. (я собрал из надпиленной обоймы и роликов один подшипник, вставил в ступицу и прессом выдавил) Выходить начало на 9 тоннах. После чего прессуем обратно новую обойму, вставляем наружний подшипник, забиваем смазку (я посмотрел мурзилку, и забил 222 мобил) и вставляем сальник (внешний). Потом нанизываем это на полуось, вставляем 2й подшипник и стопор и запрессовываем всё это дело обратно на полуось, садится на место всё это дело на 7 тоннах. Дальше обратно защелкиваем стопорное колечко, колечко для абс. И заменив сальник в чулке можно собирать всё назад

Дальше в ход идёт бормашинка (ака дремель) с отрезной насадкой. Я делал аккуратно надпилы вдоль обойм (не до вала, а 0.5 -1мм оставлял) Потом удар зубилом в пропил и обойму в помойку.

После чего бъем по узкой части зубилом и колечко очень легко слетает После чего есть 2 пути решения - первый используя инерционный съемник пытаться выбить первый подшипник и разобрать ступицу, но я поступал проще, я бормашинкой с мини точильным камнем разширял дырку в обойме, чтобы можно было достать 1 ролик, после чего выдёргивал ролики через полученое отверстие и разбирал ступицу без усилий.

Спиливаем (аккуратненько ) болгаркой часть стопорного кольца

Для меня каждый килограмм - важен, у меня машина чистый экспедиционник - до 300 км до ближайшего поселения, одна вылазка 5000-6000км. Жратва, сняряга, акваланг, холодильник, горючка (много), генератор, компрессор итд. 100 кг веса на роже лично мне недопустимо. Если ставить 9000, то ставить только на квадрат и квадраты ставить и на перед и зад и лебеду в салон (а там места уже нет)

15 Метров трос, соответственно в сложенном в 2 раза - будет 7.5 метров хода троса, чего должно вполне хватать, для вытягивания из средненького гумна. Трос ведь тоньше, намотка меньше. Данная лебёдка совсем не спортивная - она более медленная (а с блоком ещё медленней), чем старшие братья итд. Но быстрота нужна для спорта, а когда едешь в своё удовольствие, там пофиг. К примеру мне лебёда нужна, чтобы приехав к броду (с прогнившими брёвнами снизу) и оценив масштаб бедствия, напилить ёлок, притащить их к месту и уложить (восстановить мостик) , проехать спокойно и если завязнешь где-то, то также спокойно откопаться, вытащиться.

Она будет тянуть через блок точно также как 9000, но в 2 раза медленнее. Вот и вся разница. Но мыж никуда не торопимсо

Эта лебёдка расчитана на 4500 либров тяги, трос тоже. Ничего не стрельнет, если нагрузку не превышать. По поводу тяги в 4500 либров, то да - этого может быть не достаточно, чтобы вытащить делику, НО , я не зря написал про блок. Есть такая наука - физика. При применении блока силя тяги на тросе продёрнутом через ролик будет ровно в 2 раза меньше, чем на троссе прикреплённом к блоку. Соответственно максимальная тяга с блоком будет 9000либров - что соответствует тяге КамАпа 9000. Если всёже привомнить, что булка - не жып говномес - а экспедиционник (машина на которой едут не чтобы застрять, а чтобы проехать и проехать далеко), то лишние 100 кг на морде - это не АЙС при езде по херовым дорогам 5000км (нагрузки на подвеску, амортизаторы , кузов) Учитывая особенность кузова булки я бы не грузил так морду (те у кого трескались площадки под торсионы, и рожа меня поймут) Кроме того не стоит забывать, что установка мощной лебёды требует не только установки армирующей/силовой части на кузов, но и требует установки соответствующей акумуляторной батареи (немного поясню, лебёду нельзя врубать на полную тягу с заведённым двиглом, можно гену загубить на раз 350А нагрузки 4.2КВатт нагрузки - при херовом акуме - гене биз...ц мгновенно) , соответственно необходима очень большая батарея.

Продолжу уже с фото. (буду делать вторую сторону) слева направо. Сальник полуоси (не пускает жидкое масло из моста(чулка) в ступичный узел Прокладка ступицы (между ступицей и чулком) - у меня всесто неё был какой-то герметик (вобщем тут были люди) Стопорное кольцо, которое держит подшипники Ну собственно сами подшипники Сальник ступицы (не пускает грязь , воду итп в ступичный узел и соответственно держит густую смазку внутри ступичного узла. _______________ В субботу постараюсь заснять процесс замены. Стоимость комплекта оригинальных запчастей 2600рублей

У камапа 6000ного неудобно стоит рычаг, вобщем в закрытку её не поставить. Кроме того есть более гуманные по ценам Т-МАХ (по качеству не хуже) Я себе буду ставить Т-МАХ EW 4500 с блоком она будет как раз 9000либров , по весу всего 18 кг, влагозащитная и работает и на размотку и на смотку с пульта под нагрузом, что полезно, когда хоца что-то аккуратно спустить .

Тяги вполне достаточно. Для особых маньяков можно второе ухо приварить рядом с креплением шаровой наконечника, но тяги хватит за глаза.

У нас недопонимание какое-то. Имеем шпильку, которая прокручивается (шпилька выглядит как болт с круглой головкой, у основания которого утолщение и нарезаны шлицы, в отверстии тоже шлицы вобщем шлицов уже нет, так как шпилька провернулась) Приварив шляпку к ступице , получаем неразборную конструкцию, вернее разборная, но не кувалдой (оригинальная конструкция), а болгаркой.

Будешь вблизи москвы, подкатывай, покажу каг это делается. С обратной стороны плоская шляпка в паре мест приваривается с боков к ступице. Единственное ступицу нужно снять.

А нафига б/у , 1 минута и шпилька больше никогда не выкрутится. (только нужно много снять и разобрать ибо неудобно там всё сделано.

Обычно при провороте шпильки так и бывает, что скусывает и внутренние шлицы и наружние. Вобщем есть простое решение - поставить пару точек полуавтоматом (приварить шпильку к ступице) ЗЫ особо можно сильно не закручивать ибо сама ступица с полуосью держится на 4х слабеньких шпилечках, а тут целых 6

Именно зимняя и именно липучка. Ездить в жару на ней не рекомендуется

Разницы между редукторным или реечным рулевым не много. В одном случае тяги прикручены к маятниковой трапеции, в другом к валу рейки. В обоих случаях нужно в любое место жесткой связки колёс (тяга-средняя тяга-тяга или тяга-вал-тяга) подцепить шток демпфера

Дешевле купить. www.avtorif.ru

MR145999 или MR145999 ? Вобщем смотри тему про подшипник задней полуоси. ЗЫ Можешь и нагревом посадить, только кольцо калёное и после нагрева оно станет более мягкое. В оригинале на булку у меня кольцо влезло гидравлическим прессом на 7 тоннах. И второе, у подшипников пластиковая обойма, нагретая до красна шайба может поплавить обойму.