Сергей К

@Krogo Вот фото с интернета, моё не сохранилось как проставки правильные стоят. У меня стоял примерно такой комплект.

Там не только проставку на цапфу ставить надо, придётся под все балки проставки ставить и амортизаторы удлинять и рулевой вал тот что от углового редуктора на рейку идёт тоже удлинять я это проходил, у меня стоял лифт комплект 7см от фирмы "ТСТ" помойму он уже не работает. Сейчас вернул всё на место а лифт комплект продал. Кстати проставки этой фирмы хорошего качества, после того как я установил эти проставки то поехал развал проверить и на удивление его не надо было делать всё было отлично. Я его давно покупал и он мне в то время обошёлся в 30 000р. Там был целый ящик проставок и болты. Шланги тормозные тоже пришлось длинные усиленные покупать.

@серыйеж То что эта резина не подходит для саленблоков верхнего краба я понял на своём опыте, только есть элементы подвески где эта резина хорошо работает и на комфорт это не влияет.

@серыйеж У меня раньше стояли крабы под резиновые саленблоки и они хороши когда стоят в них родные качественные саленблоки, а те что потом ставишь всякий заменитель то их на долго не хватает, у меня на заменители ходили максимум 10 000 км и передний маленький саленблок просидал. Там где я работаю мы раньше изготавливали саленблоки самодельные и точили мы их из резины танковых катков, это брали только новый танковый каток зажимали в станке Дип 500 и специальным ножом срезал резину, потом нарезали резину и дальше вытачивали заготовки на станке Дип 300 потом собирали в корпус саленблок. Ходят они очень долго, резина хорошего качества но не везде её можно применить, сделали мне саленблоки из танковой резины но долго я на них ездить не смог так как все трещины в асфальте стали отражается на панели приборов стало жёстко. А потом поставил б/у крабы с саленблоками под пластик и они на порядок дольше ходят, у меня если поставить качественный саленблок то его хватает примерно 46 000 км. бывает и дольше ходят. Только надо что бы саленблоки и втулки были хорошего качества так надо ещё правильно собрать чтобы не испортить и смазать специальной смазкой для работы пластик по пластику, если мазать другой то смазка превращается в пластилин и втулки быстро съедает. Эксплуатация машины у меня жёсткая по грунтовки больше скорость меньше ям.

Хотелось бы по больше фотографий вышедших из строя деталей и если верхний краб не родной а заменитель то его выгибает как пластилиновый и на обычной ходовки. Чтобы согнуло цапфу у меня большие сомнения, у меня машина два раза через крышу кувыркалась и в овраг глубиной метров пять вылетала и на колёса вставала и ходовая остовалась целая, кузов правда очень сильно страдал, но после ремонта кузова опять в строй вставал, потом попался целый кузов на который я всё перекинул, ходовая вся стоит со старого кузова и не чего не согнуло. Если нехватает штатных торсионов то может проще было поставить усиленные, белые или синие,правда найти их не просто но можно. Ещё если крабы стоят под саленблоки с пластиковыми втулками то можно поставить саленблоки от Mitsubishi Rosa только оригинал у них в самом саленблке стоит металлическая втулка скольжения и он больше выдерживает нагрузки, правда у них сейчас цена за один саленблок больше 10000руб и отдельно к ним надо на ось ещё пластиковые втулки.

@Артур73 Слить масло с коробки и снять поддон и будет ясно что с коробкой. У меня был случай немного другой, когда машина стояла в натяжку под нагрузкой на передачи точно не помню то-ли на 4 или на 3 то я не нажав на педаль сцепления выдернул рычаг в нейтраль и всё машина осталась на передачи а рычаг втыкай куда хочешь машина всё равно на передачи. В общем оттащили машину в бокс, я слил масло снял поддон стружка нет только выскочила кулиса переключения. Взял большую отвёртку и вставил на место и всё заработало.

@Smok Я не знаю как на счёт турбины Krauf, но я покупал себе щётки токосьемные кольца сальники генератора, бендикс стартера и вакуумный насос генератора очень хорошего качества этой фирмы.

@Smok Новая оригинал турбина сейчас стоит 447120р. У меня знакомый купил новый картридж какой фирмы сейчас непомню , когда начал устанавливать выяснилось что горячая часть корпуса картриджа не доходит до конца в посадке в горячую часть улитки турбины, оказалось что немного больше диаметр. Пришлось все потроха с нового картриджа переставить в старый родной корпус и уплотнительные резиновые колечки , потом шприцом пролил через подачу маслом и установил. Эта турбина уже второй год работает без нареканий(турбина мокрая). Себе в запас взял турбину б/у состояние как новая от двигателя 4М40 выкинул горячую улитку так как она другая и заменил крыльчатку и улитку компрессора всё остальное точно такое же. Но у меня турбина сухая. TD04

@same Крышка уравновешивающего вала.

Контакт 1 это масса а 2 это питание от замка зажигания. Контакт 3/4 это один приходит питание от аккумулятора а другой на стартер уходит.

@serrega2009 Подушки двигателя оригинал MB581191 левая, MB581192правая. Замена SAT. ST-581191 левая, ST-581192 правая. TENACITY AWSMI 1007 левая, AWSMI 1008 правая. По поводу контрольных меток то я их на своих не нашёл, смотрел визуально на правую опору там под нагрузкой двигателя было маленькое расстояние от нижней площадки и до верхней чашкой по краям у меня было примерно 3 мм или даже меньше. Когда снял то увидел что резина почти оторвалась, а поскольку сама резина просела и расплющилась а по бокам металлические бурты, нет зазора и подушка перестаёт гасить нормально вибрацию. Заменил на б/у оригинал нашёл по состоянию почти как новые.

@Nice Надо было старый антифриз с блока слить! Там общий объем охлаждающей жидкости почти 9л должен быть. А заблокированную вязкомуфту в помойку и поставить нормальную рабочую.

А можно сделать проще, я зимой ставлю две картонки из под обычных картонных ящиков, почему именно ставлю две, первая половина картонки стоит неподвижно а вторая уже в зависимости от того если в городе то радиатор почти весь закрыт, а если за город по трассе то сдвигаю в сторону и открываю половину радиатора и всё, принцип жалюзи (эконом вариант).

Я себе резистор задней печки перепаял оловом и отлично всё держится и работает.

Если вы прочли до конца, то я написал без разницы! А почему спросил про цвет у человека, так потому что я всегда когда работаю с авто, то если работаю с охлаждающей системой то всегда заливаю что положено соответственно и цвет антифриза! если с завода залит зелёный то всегда залью зелёный, если красный то всегда залью красный, если синий то синий. Никогда я в Тойоту не залью зелёный соответственно в Митсубиси только зелёный это мой принцип!

@Nice Почему красный антифриз? Вообще с завода должен зелёный залит. А так без разницы свойства у них одинаковые.

@Nice Обычно проблем с прокачкой печки на Кирпиче нет. Выход трубки с радиатора печки проверяли он какой? Если он еле тёплый то значит плохо антифриз проходит через радиатор печки и её надо менять или промывать, а если горячий то может заслонка неработает, просто не открывает радиатор для прохода горячего воздуха через него.

Я особо не заметил чтобы турбина с водяным охлаждением на много дольше прожила, относительно обычной сухой. Скорее на ресурс влияет качество масла и интервал замены масла ну и турботаймер не лишним будет.

@Георгий К. Нет не повлияет.

Мне белый не нравится я кенгурятник, подножки и заднюю трубу под бампером покрасил серебристой краской и лаком сверху и так она намного интереснее смотрится.

Видимо вам попались качественные гофры, у нас ситуация другая как правило что есть в продаже то и берут люди знакомый на свою рабочую машину переварил и примерно через год кердык гофре пришёл, бывает и дольше ходит. А самое главное @serrega2009 спросил есть ли смысл в гофре? У меня когда была одна Делика в ремонте то у неё тоже была приварина гофра в место (фланцев) соединения колена с трубой глушителя, но скорее всего её туда поставили потому что вышло из строя старое соединение и им проще было поставить гофру чем искать другое соединение. Как я думаю что смысла нет в установки гофры если всё с трубами и соединениями глушителя в порядке. На многих свежих Японских машинах используется система на кольце полусфра с пружинами.

@serrega2009 Так то да всё на жёсткую играет только на пружинах в одном месте, но особой проблемы в этом я не вижу. У меня сейчас стоит полностью выхлоп Ганадор диаметр трубы увеличен и прилегающий конус к коллектору из нержавейки играет только на пружинах и какой-то вибрации чтобы передавала на кузов я не наблюдаю. Гофру в виде эксперимента приварить можно но я думаю что это будет самое слабое место где она будет ломатся.

@serrega2009 Если трубу прикрутить жёстко к выпускному коллектору без пружин, то есть смысл в гофре а если всё как положено с пружинами то ненужна гофа.

@Serg_H Причина неперекрывает электроклапана холодильника, это или блок электронный неисправен, там их два один из них стоит с левой стороны холодильника, ещё есть куча релюшек с низу холодильника с правой стороны холодильника. Вообще там алгоритм работы такой если включить только холодильник то компрессор работать не будет, надо обязательно включить кнопку кондёра и при этом у него будет такая работа он сначала примерно на 3 секунды подаёт фреон на холодильник и перекрывает электроклапана контура холодильника и сразу подаёт питание на электроклапан переднего контура, потом когда на морозит передний контур и отключится и по новой запустится то опять сначала на холодильник пустит фреон на 3 секунды и перекроет его и сразу на передний контур пустит фреон. А если холодильник стоит в положении выключено то электроклапана контура холодильника должны быть перекрыты и фреон должен идти только по передниму контуру. В общем это надо проверять всё начиная с электороклапанов как они работают на открытие и закрытие, потом релюхи там их куча и блоки управления. И ещё может придётся заменить клапан по давлению если он отключает муфту компрессора. Я вообще отказался от R12 перешёл на R134a и холодильника тоже не было, стояли только заглушки на трубках. Холодильник себе я сам установил со всеми причиндалами потом заменил основной конденсатор кондиционера( поставил полный со всеми сотами) и поменял конденсатор возле подножки на другой (он немного по толщине меньше и стоит выше и не собирает на себя всю грязь.) Также установил новый влагоотделитель и компрессор под R134a потом отвакуумировали добавили масло заправили фреон и всё отлично работает с 2011года недавно ездил на проверку всё проверили уровень фреона полный морозит отлично конденсат льёт с переднего и с заднего кондиционера, градусник в окна торпеды не сувал но когда попадает воздушный поток на правую руку то пальцы отмерзают. Ещё как оказалось надо было заменить клапан по давлению он под R134a идёт другой, но пока к клапану по давлению под R12 нареканий нет, новый я заказал и если появится проблема то поменяю.

@Doompilot Вакуумный насос можно снять и поставить не снимая генератора на месте,но немного неудобно. Сам насос в продаже отдельно есть. Я себе на запасной генератор покупал насос фирмы Krauf AUM 4427DD (MD618182) подошёл как родной. Также есть в продаже ротор насоса ME700957 и лопатки ME700944, но лучше купить в сборе.