Сергей К

@михалыч алт Я сразу понял что ремень балансира лопнул так как пошла вибрация, в виде небольшого звукового фона и она начинается от 2000 оборотов и дальше по нарастающей особенно заметно на 3000 оборотов и ещё когда на пятой передаче по трассе идёшь за сотню то идёт вибрация по педали газа в виде зуда каторая переходит в подошву ноги, ощущение неприятное, даже не знаю как описать в общем это похоже если телефон стоит на вибрации и его скотчем привязать к подошве ботинка и он вибрирует только не сильно. А когда ремень целый то в машине идеально в смысле нет постороннего фона и микро вибрации только немного слышно как мотор журчит.И когда стоит ремень балансира то на холостых двигатель работает так как будто он просто стоит ровно не шелохнётся а когда ремня нет видно как его немного сильнее трясёт. Так что буду обязательно ставить ремень.

@tixon Ха ха ха рассмешил! Вот моя реальная история. Раньше когда ходил в тир из воздушки пострелять то там было лото, вот я один раз выиграл а потом что выиграл тут же и проиграл, теперь вообще не играю ни в какие азартные игры. А на счёт что повезло что не затянуло под ГРМ это да повезло, хотя у меня было что и затягивало под ГРМ последствие ерунда сломало только две первые крышки распредвала и всё. Я просто сколько не искал информацию когда надо менять ремень ГРМ и точного ответа не нашёл где-то пишут что 80 000км а где-то 90 000 км. И про ремень балансира тоже особо ничего не написано где-то 60 000км а потом надо или поменять или пристально посматривать за ним. И мне непонятно почему не пишут на упаковке ремня на какой срок он расчитан? И мне знакомый сказал что можно купить кевларовый ремень и что у него очень большой срок эксплуатации. Так вот я и решил проверить какой ремень и сколько прослужит, максимум я хотел 90 000км откатать. Я обычно ставлю ремни оригинал он там идёт Unitta потом Bando и недавно купил Mitsuboshi усиленный и мне теперь интересно сколько этот усиленный отходит. А если при обрыве балансира затянет под ГРМ это неприятно но не кретично запчасти у меня есть с большим запасом и руки растут откуда надо. Я ещё смотрел вариант установки дополнительной разделительной шторки ремня балансира, только мне кажется что нарушится вентиляция ремней особенно балансира так как он будет за этой разделительной пластинкой и ремень плохо будет обдувать и он будет ещё раньше рассыхатся. Там на шкиве с внутренней стороны есть лопатки и за счёт них и идёт циркуляции воздуха под крышкой ГРМ.

Вот решил написать про мой эксперимент сколько проходит ремень балансира фирмы Bando. Так вот вчера в воскресенье мой эксперимент неожиданно закончился, по дороге на дачу у меня рвануло ремень балансира, пробег ремня балансира составил 87 951 км. Немного не дотянул до 90 000км. Последствий от порванного ремня никаких удачно порвался. Значит я думаю что ремень балансира Bando 80 000км. это максимум и менять срочно. На следующих выходных хочу поменять все ремни и установить ремни ГРМ Mitsuboshi и балансира поставлю Mitsuboshi только усиленный и продолжить эксперимент на сколько хватит его. Не знаю может это кому нибудь пригодится мой эксперимент, сразу говорю что на ремни ничего постороннего не попадало ни антифриз ни масло всё работало в чистоте.

@михалыч алт Это сейчас отменили а тогда он был и комплект я продал, сейчас это покупать очень дорого и уже нет желания. Я покупал в то время комплект за 30000р.плюс пересылка. А сколько это будет стоить сейчас? и сейчас сильно прям в непролазную грязь не суюсь, берегу машину и у нас их становится всё меньше, все что живые не гнилые стоят больше миллиона.

@михалыч алт Потому что в то время когда они стояли надо было проходить техосмотр а с ними не пройти потом надо было что то делать с задним карданом так как при наборе до 40 км/ч. была небольшая вибрация, ещё так как у меня стоит не родной генератор на 105 А а чтобы натянуть нормально ремни он идёт через небольшой переходник, а когда поставил проставки и изменил угол двигателя то при запуске двигателя он стал ударятся генератором об край верхнего краба внутри где крепление торсиона. Вот для начала надо было решить эти проблемы,особенно самая большая проблема это было раньше техосмотр пройти, даже когда я убрал проставки им казалось что у меня она сильно высокая и что-то стоит не родное и руль не тот что деревянный и до лестницы пытались докапатся в общем была жесть полная. Я проставки покупал ТСТ поставил быстро без проблем, развал после установки был в норме ничего не пришлось крутить всё по приборам сошлось. Потом всё аккуратно снял и продал за туже цену что и покупал. Она у меня почти в стоковом состоянии перед без проставок но торсионы подкручены повыше но без фанатизма перед при этом идёт не жёстко, зад рессоры заменил и амортизаторы на два дюйма стоят. Мне тоже предлагают туристов возить но я не хочу это не моё.

@михалыч алт Самый недорогой вариант, если сильно не задирать то можно и проставку на шаровую и если выбирать прямую 25мм и косую 30мм то лучше косую, для шаровой и верхнего краба это лучше. А если поднимать на 3 дюйма и выше то лучше проставки под балки и на цапфу. А удлинять цапфу может это и нормально ходит но я почему-то это не принимаю нет доверия у меня к сварки такого узла. Я в итоге вернулся в сток накрутил немного торсионы амортизаторы задние на два дюйма и серьги длинные убрал поставил нормальные рессоры, тормозные шланги все длинные усиленные тефлоновые с оплёткой из нержавейки. Резина тоже штатная 215 80 15 диски от пыжа. В самое гуано стараюсь не лезть и этот вариант оказался для меня самый лучший. У меня когда стояли проставки на цапфе и под балками на большой скорости шла отлично. Проставки у меня стояли 70мм.радиатор на проставку, раздатку, двигатель , балки, рулевой вал, под рессоры проставки и на амортизаторы тоже, в общем полный комплект стоял.

@михалыч алт У меня знакомый много лет ездил с проставкой 25мм прямая на шаровую сверху и никуда его не кидало, только была небольшая проблема в том что ресурс шаровой был небольшой так как работала на максимальном углу потом немного резину самый край подъедало так как развал до конца не получается вывести и жёстко машина шла и краб приходилось подваривать потому что трещины вылазили в передней части краба. Когда я ему поставил косые проставки на 30мм. то сразу стало видно что палец шаровой стал посередине, торсионы немного ослабили так как машина поднялась очень сильно. Теперь он ездит и радуется машина пошла мягко,по развалу всё отлично.Амортизаторы тоже надо будет длиннее ставить, передние амортизаторы ставили от булки только переваривали нижнее ухо. То что проставку лучше ставить на цапфу это понятно только при этом ещё и проставки надо ставить и под балки и не только я это проходил,это целый ящик болтов с проставками (по цене очень дорого если покупать готовое). А просто удлинить цапфу это отрезать и приварить? Я бы на своей машине точно бы не стал.

@Боряба Если ставить проставки на шаровую то лучше 3см косые из стали с крепкими болтами чтобы не ломало краб и шаровая работала под нормальным углом и развал колёс в норме был.

@serrega2009 Покупал давно на Али номер был такой TH-1201 у него наружный диаметр 23мм внутренний диаметр 10мм высота 16мм и 12 ламелей. Сейчас такой почти не реально найти и цена у него космос. Есть в продаже другой и цена средняя 230р.у него высота немного выше 18мм подойдёт без проблем номер TT73099.

Вот ещё пару фотографий а то всё не поместилось.

Вот и у меня подошёл срок работы моторчика передней печки. Симптомы в виде небольшого гула,моторчик начал подавать зимой в декабре но лезть менять когда все провода замёрзшие а их при заме моторчика приходится отгибать в сторону я не хотел чтобы их не повредить случайно,так и ездил с мыслями лижбы он не встал. Зима закончилась и вот наконец выдался тёплый день и я занялся заменой моторчика печки, панель снимать не пришлось, заменил так через низ потратил времени примерно полтора часа, правда откручивать а особенно вытаскивать и обратно было очень неудобно. Моторчик родной отработал 37 лет я в шоке вот это качество!В место родного поставил б/у после профилактики. Родной моторчик решил отремонтировать заменить коллектор и щётки. Коллектор уже заменил осталось дождаться когда придёт заказ с щётками и собрать моторчик.

@serrega2009 На печку силиконовые или резиновые нормально. А на охлаждение дикстрона я бы металлические трубки на силикон или резину не стал бы менять. Даже на передний масляный радиатор где охлаждается моторное масло вся магистраль идёт металлическая и только переход с кузова на двигатель резиновый.

@serrega2009 Я думаю лучше поставить медные трубки.

@михалыч алт Получилось классно 👍

@михалыч алт У меня стоят амортизаторы Монро газо масляные машину не кренит в повороты на асфальтовой дороге где Булка входит 70км/ч и её кренит сам видел , я вхожу спокойно 100 и больше. Вообще у этих амортизаторов усиленный клапан и большой объем за счёт того что корпус амортизатора это и есть цилиндр и лучше идёт охлаждение масла в амортизаторе. Я на машине гоняю и по грунтовке и по асфальтовой дороге и мне нравятся как амортизаторы отрабатывают. Только их сняли с производства, можно купить только со старых запасов по интернету по каталожному номеру. Я так корешу заказывал. Я думаю что не надо 8 амортизаторов, можно подобрать и 4 амортизатора чтобы работали как надо.

@михалыч алт А у меня заднего стабилизатора не было, отверстие в лонжероне есть где скоба должна прикручиватся а закладных гаек нет. Но он мне и не нужен, всем своим знакомым у кого стоял задний стабилизатор тоже ликвидировал.

@vadim66nt Может это зависит какие рессоры изначально стоят на машине с завода, если на рессорах стоит с переди эта здоровая металлическая скоба то тогда нет подрессорных поддержек с подушкой. У меня рессоры обычные без здоровой скобы и стоят эти подрессорные поддержки.

@Боряба Большие сомнения что причина неисправности была в этой детали. При замене плунжера эту деталь вообще снимать не надо. Там проблема была в другом, просто он устранил свой косяк и сказал что типо не ту деталь поставил от Ниссана.Тем более что вы писали что проблема была с давлением на одну форсунку.Дело в том что на Митсубиси, Ниссан, Мазда,Исудзу, ТНВД у них производства Zexel и многие детали у них одинаковые так-же как и ремкомплекты резинок на ТНВД. Я на свой ТНВД ремкомплект резинок ставил от TD27 он точно такой же как на 4D56 только больше шайб медных.

@Боряба ТНВД на стенд вообще ставили? Мне кажется что просто старый плунжер поменяли на новый. Например за 200 ходов плунжера при 350 об/мин объём впрыска должен составить 1,5-2,5 см куб. А форсунки на какое давление отрегулировали? И какой распыл?Вообще лучше новые распылители поставить.

@Sabir Вообще нет проблем с сальниками. Коренной сальник после замены прошёл 188 256 км. Сальники лобовины их 4 шт. после замены уже прошли 85 840 км. и всё сухо. Летом буду ремень ГРМ и балансира менять. Сальник коренной стоит силиконовый какой производитель не знаю а сальники лобовины фирмы NOK. Ремни все стоят фирмы Bando.

@WladKo Я на своих отопителях это давно проверил и хорошо работает у моих знакомых тоже стоят фильтра нулевики и тоже всё отлично, я потом вообще перешёл на другой фильтр уже не нулевик он большой в пластиковой коробке я выкладывал это фото выше и тоже уже работает много лет и тоже всё отлично. Просто можно раз в сезон продувать или мыть нулевик и не будет никаких проблем. Я видел есть в продаже нулевики с большим размером фильтрующей частью, ну это если вы переживаете что фену не хватит воздуха.

Так там в заводской комплектации нет жёсткой меж осевой блокировки колёс, максимум задний редуктор LSD. Если вы застряли то будет крутиться колесо там где меньше сцепление с дорогой. Там есть только блокировка чтобы перед и зад раздатка вращала карданы 50/50.Этот режим как на кирпичах Part time. В общем там только блокировка в раздатке. В переднем редукторе нет никаких блокировок поэтому колесо будет буксовать когда вы застряли там где легче а задний редуктор тоже обычный или LSD но это не 100%блокировка.

Вот ещё есть такой производитель тоже качественный антифриз.

Я таким антифризом пользуюсь и никаких проблем.

@Vietnames Я думаю что каждый сам пусть решает нужен фильтр или не нужен. Я на свои отопители поставил и считаю что он не лишний и хуже точно не будет. Соответственно фильтр надо обслуживать,менять или продувать. Я не знаю как у вас но у нас последние лет 10 всю зиму все дороги обильно засыпают реагентом в перемешку с грязным с глиной песком а когда это на дороге высохнет то летит пыль от этой грязи с высохшим реагентом, а феном я пользуюсь зимой постоянно поэтому для меня фильтр нужен. Раньше у нас зимой все машины были чистые а теперь все грязные как будто по грунтовки все ездят приходится через день машину мыть так как покрывается или грязью или высохшим реагентом как будто машину солью посыпали и на колёсных арках как пух белый весит.Зимой машины сгнивают со страшной силой, приходится к зимней эксплуатации подготавливать всё обрабатывать, у новых машин металл тонкий и тот кто ничего не делает то два три сезона и пороги у легковушки все дырявые.