Сергей К

Вот смазка очень хорошего качества, всё что связано с пластиком очень хорошо работает. Сочетание материалов пары трения: металл - металл, металл - пластик, металл - эластомер, пластик - пластик, пластик-эластомер. Рабочие температуры - 60 +130. Такой смазкой смазаны оригинальные(заводские) втулки пластиковые в верхних рычагах.

@Doctor У меня такого не было, но есть подозрение что пропала масса на указатели топлива, температуры и тахометра. По схеме это провод (B) цвет оплётки у него чёрный.

Ещё пару фото кинул если кому интересно что внутри корпуса помпы.

Вот отдельно фланец и подшипник.

@serrega2009 Лучше сначала фланец выдавить, потом взять оправку с отверстием чтобы проходил подшипник поставить на неё помпу и давить в центр подшипника с верху крыльчатки, при этом пострадает крыльчатка и сальник с потрохами, при этом мы выпрессуем подшипник и будет целый корпус. А чтобы была целая крыльчатка надо резать другую помпу, я это описывал ранее.

Вот ещё несколько фотографий. Если надо то и корпус в разборе могу сфотографировать, только завтра так как он на работе лежит. Я себе первую помпу собрал на Ниссан Ванет двигатель A15 и она очень долго проработала, так там и крыльчатку переделывал от Тойотовской помпы и подшипник жигулёвский дорабатывали на токарном станке, так и продал машину с этой помпой. Там самое главное когда собираешь, надо чтобы сальник если б/у то надо проверить резинку чтобы была мягкой и если надо то приклеить её за ново к графиту и к стаканчику,или надо новый сальник ставить. И при запрессовки крыльчатки посадить её на правильную глубину.

Вот помпа в разборе.

Помпу просто так разобрать и чтобы всё осталось целым нереально. Я с одной помпы взял корпус с другой подшипник с третьей крыльчатку с шайбой керамичекой , ну и сальник с графитом от какой-то другой помпы подобрал. Я помпу разбирал на прессе,сначало распрессовал фланец (крепление вентилятора) потом подшипник при этом сальник графитовый и крыльчатка сминается в кашу, а чтобы достать крыльчатку целой надо у другой помпы разрезать болгаркой корпус а потом срезать вал подшипника и на прессе выдавить огрызок подшипника из крыльчатки. Собирается помпа вообще просто, сначало в корпус запрессовываем подшипник потом фланец после этого сальник графитовый ну и крыльчатку с керамичекой шайбой, и всё помпа готова.

По моему мнению айсин лучше чем GMB. У меня GMB прошла 120000 км и потекла. Когда я её разобрал то оказалось что гофрированная резинка к которой приклеен графит стала как пластик и лопнула . Подшипник правда в хорошем состоянии при этом был. Крыльчатка в этой помпе была чугунная. Себе помпу GMB купил и установил потому что на тот момент не было выбора. Сейчас помпа у меня стоит восстановленная хочу проверить на сколько её хватит, пробег у неё уже 26000км. Вообще всем стараюсь помпы ставить только айсин так как они ходят на порядок дольше,это из личного наблюдения.

@serrega2009 Скорее всего втулка в крышку ТНВД через которую проходит вал газульки. Если вал не люфтит то и не надо.

@Andrey1803 Я с удовольствием дал бы ссылку, но я покупал год назад в магазине это в Южно-Сахалинске. У настоящего ремкомплекта Zexel идёт схема по установке колечек и прокладок и сальник идёт отдельно. Я ещё на пробу купил ремкомплект на Али, на вид вроде неплохое качество а как в деле надо проверять. Во Владивостоке на Фарпосте есть эти ремкомплекты Zexel оригинал стоят от 2000 и выше.

@Andrey1803 Если ТНВД родной и в него никто ни когда не лазил, то замени все резинки и сальник, скорее всего там уже все резинки пластмассовые стали. Я себе такой ремкомплект поставил.

Я такой смазкой ступечные и полуосевые подшипники смазываю, по консистенции чем-то похожа на литол только немного по жижи.

Есть крестовина фирмы MATSUBA то-же неплохой вариант.

Ну как дела с баком? Изготовили?

Всегда стараюсь делиться полезной информацией.

Крестовина заднего кардана оригинал Koyo,идёт под номером MB 000948,MR196838. Она должна быть как на картинке, отдельно крестовина, отдельно 4 подшипника и стопорные кольца разной толщины и тавотница.А на передний кардан идёт под номером MB 000393,MR 196837.

У меня крестовина фирмы GMB проходила 27 тыс. км. Смазывал литиевой смазкой . Потом все крестовины заменил на оригинал и уже пробег на них 75857 км. Смазываю их только молибденовой смазкой, крестовины все в отличном состоянии.

Я себе тоже от RVR установил, пришлось только шкив заменить на двух ручейковый (подобрал от другого генератора так как родной шкив прикрутить не получится из-за того что вал с резьбой короткий) а что-бы нормально натянуть ремни изготовил переходник на ухо генератора, сначала переходник прикручен к уху генератора а потом натяжной болт прикручен в этот переходник. Вакуумный насос установил свой, так как у генератора от RVR вакуумный насос маленький и его хватает только на пару нажатий на педаль тормоза и потом педаль колом встаёт.Ещё пришлось рассверлить отверстие клеммы плюсового провода который прикручен к генератору. Этот генератор у меня безупречно уже много лет работает. Вот если кому интересно фото таблички генератора от RVR.

Лучше его заранее заменить на нормальный. Когда у меня он начал сыреть то я заказал новый тюнингованный. Кстати болты тоже придётся заменить на более длинные. Эти шланги внутри с тефлоновой трубкой, срок службы почти не ограничен. Выдерживает давление до 600 атмосфер без расширения самого шланга. Можно использовать от - 70 до+260градусов цельсия без изменения рабочих характеристик.

@serrega2009 Спец ключ сделан из гнутого накидного ключа и специально укороченного и обточенного, делал специально для откручивания электроклапана на 4М40 но и на 4D56 он подходит. У меня был случай хорошо что в черте города когда сгорел электроклапан и с трудом нашли рожковый ключ, им кое как открутил электроклапан вытащил иглу с пружинкой закрутил обратно и запустил двигатель. Вот поэтому и вожу этот ключ на всякий случай,чтобы потом не бегать в поисках, а если в лесу он бы отказал то пипец было бы.

@Nice Я вожу с собой в машине, в габариты и в щиток приборов лампочки, предохранители, для шины ниппеля с колпачками, немного болтиков с кайками, автомобильных саморезов, 1.5 масла, 0.5 тормозной жидкости, 1 литр зелёный антифриз,инструмент. Самое главное спец ключ для откручивания электроклапана ТНВД.

@Stinger У меня это было так, сначала иногда после запуска двигателя были щелчки реле свечей накала очень продолжительное время уже двигатель прогрелся а релюха щёлкает, тогда я открыл крышку где расположены эти релюхи то оттуда пошёл запах какой-то химии когда дотронулся до сопротивления то сразу обжогся об него. Потом всё опять нормально стало работать, а зимой когда долбанул хороший мороз то подогрев свечей после запуска двигателя перестал вообще работать, было это так прогрел свечи запустил мотор и когда запустился мотор то спустя примерно три секунды двигатель заглох, потом опять я двигатель запустил и опять та же история, пришлось брать провод с плюса аккумулятора и когда запустил двигатель то переодически подавать питание примерно чуть больше минуты. Потом временно поставил запасной блок управления свечами накаливания, а старый разобрал выпаял старые конденсаторы, поехал магазин и купил новые потом припаял новые конденсаторы в блок и установил этот блок с новыми конденсаторами на место, и уже много лет блок работает без нареканий.

Я тоже на своей Делике долго с кондеем учился, поменял конденсатор основной, конденсатор дополнительный, трубки алюминиевые так как открутил с резьбой, сменил два раза влагоотделитель, установил холодильник родной штатный с магистралью и электропроводкой, трубка влагоотделителья, шланги 2шт на компрессор, и сменил три компрессора. На заправку фреона ушло кучу денег, мне уже делали скидку при заправки как постоянному клиенту. После того что я заменил кондиционер работает лет 10 без нареканий и дозаправок.

Конденсаторы в блоке могут на вид быть целыми а по факту неисправные, от времени конденсаторы вырабатывается и теряют ёмкость и по этому блок перестаёт правильно работать. Надо выпаять конденсаторы и проверить специальным тестером для проверки на ёмкость или купить новые и перепаять. Я специально покупал тестер GM328A чтобы проверять конденсаторы. Вот пример маркировка 220 микрофарад а по факту уже 210.8 микрофарад. Правда не по теме но у меня был такой случай. Стиральная машина стала выносить мозг то показывала ошибку на датчик оборотов двигателя, то на неисправный силовой конденсатор, то на тэн подогрева воды, я конечно поменял силовой конденсатор и датчик оборотов двигателя только толку от этого никакого, всё равно машинка жила своей жизнью, могла во время стирки слить воду и опять всё заново стирать до бесконечности. Я уже хотел купить новый электронный блок управления а он стоит от 12000руб, но купил тестер и проверил конденсаторы на блоке управления и у них была потеря ёмкости на первый взгляд незначительная, только когда я перепаял на другие с хорошими характеристиками и все проблемы ушли и всё заработало как и должно работать, уже лет пять работает без нареканий. А теперь по теме, у себя в блоке управления свечами накала я тоже поменял конденсаторы после того как однажды зимой в мороз у меня перестала работать вторая стадия прогрева свечей которая идёт через сопротивление.После замены конденсаторов у меня всё заработало.