Сергей К

@slake@altai Но 4M40 тоже с балансирами и Toyota 1KZ тоже внедрили в свои моторы, да и Корейские двигатели от балансира не отказываются, про европейки не знаю, но читал статью что и в них стоят.

@slake@altai Я тоже не знаю, но то что убирают вибрацию то это 100% проверил на личном опыте.

@Romanych даже и не знаю что посоветовать, не знал что у вас это большая проблема.

@slake@altai Я говорю про сухую мембрану с низу со стороны штока а не сверху где на неё давит воздух турбина. А масло в большестве случаев не в том что сама турбина гонит масло, а в том что масло поступает из вентиляции в клапаной крышке, потому что родная система не справляется со своей функцией, и потом этот масляный туман проходит через турбину и дальше. Я на свою машину из литровой прямоугольной банки от масла спаял самодельную дополнительную маслопомойку разделил её внутри на два отсека, один большой а другой в три раза меньше и набил малый отсек металлическими плетёными вехотками (теми что посуду моют) и эта система справиться со своей функцией, после того как я поставил свою самодовольную маслопомойку у меня все места где раньше постоянно обрастало масляной ваксой, теперь всё сухо и нет никаких масло потёков и после турбины всё сухо. Примерно за один год эксплуатации в неё набигает 150 мл. масла, я его сливают потом промывают маслопомойку и продуваю воздухом с компрессора и опять на место. Сразу скажу что двигатель у меня в отличном состоянии, масло меняю каждые 5000км масло верхний уровень держит без доливки,лью Castle 10w30.

@tixon Я не физик я автослесарь и не могу точно сказать что именно повышает мощность в этом случае и статья не моя, могу точно сказать и проверенно на личном опыте что вибрацию они точно убирают. Могу ещё сказать только это не по теме, что когда я установил всю выхлопную трассу GANADOR то мощность точно прибавилась так как машина на резкий разгон быстрее и легче пошла,но тут в принципе всё проще это больше диаметр трубы плюс конструкция самой бочки и так далее. Как утверждают Японцы что прибавка мощности до 20 лошадей в зависимости от модели.

@slake@altai в ссылке идёт речь про то что бы под диафрагму не попадала грязь! И по этому он врезал туда штуцер чтобы одеть туда шланг и отвести по выше сапун. А вы советуете нарезать резьбу и закрутить болт, просто наглухо перекрыть вентиляцию, а теперь вопрос? как будет работать диафрагма если с низу всё пространство будет заполнено дизтопливом? Ответ : она работать не будет, и потом ещё поднимит шток к верху когда дизтопливо будет с низу давить на диафрагму,потому что там по вашему совету будет стоять болт!

@Romanych Ни какой болт вам врезать туда не надо,там должна быть вентиляция, если вы туда врежете болт то ТНВД нормально работать не будет так как под диафрагму будет идти дизтопливо и заполнит всё пространство под диафрагмой, а там должно быть сухо и спокойно проходить воздух. Вам придётся снять ТНВД и разобраться почему попадает ДТ в трубку штока диафрагмы, надо только найти нормальных топливщиков.

@Ван-Грох Я нашёл такую статью,и выписал самое нужное. Впервые балансирный вал использовал автоконцерн Mitsubishi, постепенно решение стали внедрять в конструкцию авто и другие производители. Сегодня балансиры применяются повсеместно. Силы инерции второго порядка, то они прямо пропорционально весу ВПДЧ а также половине диаметра кривошипа и квадратам угловой скорости. При этом силы инерции обратно пропорциональны расстоянию, на катором находится оси головок шатунного механизма. Иными словами, чем больше шатун, тем меньше силы инерции второго порядка. Балансировочный вал вращается в противоположную от коленвала сторону скорость его движения вдвое превышает частоту вращения последнего. Это обеспечивает возможность снижения вибрации благодаря противоположной направленности компенсируют силы балансировочных валов коленвала. Практика показывает, что отсутствие балансировочных валов которые предусмотрены конструкцией транспортного средства, приводит к снижению мощности мотора не менее чем на 15-20л.с. Лично я езжу с балансировочными валами, и всё мои знакомые с ними ездят, а у кого не было то я им поставил, и все довольны. А вибрация когда ремень на балансировочный вал не стоит есть, небольшая но неприятная.

@tixon Так я поэтому и вывел чтобы хоть как-то видеть их работу и надоело прислушиваться когда реле щелкнет и когда от щёлкнет, странно что Японцы посчитали что это функция не нужна, хотя по факту очень нужна и удобно.

@михалыч алт Как работает система прогрева меня устраивает, просто как я внедрил лампы в панель и подключил их то стал обращать на время и алгоритм работы свечей, а когда поставил исправный этот датчик то увидел что вторая стадия прогрева свечей изменилась, а двигатель запускается с пол оборота в любой мороз. И клапан ЕГР я тоже перекрыл пластиной когда двигателю делал капитальный ремонт. Спасибо за дискуссию.

@михалыч алт В том и дело что у меня самая примитивная система, это тросик ручной на педаль. А когда я запускаю промерзший мотор и чють чють прибавляю оборотов и в этом положении он работает то я вижу что свечи догреваются секунд от 10 до 15 а если прибавить газу до 1000 то они секунд 5 а бывает и меньше прогревает свечи в 6 вольтовом режиме.И это на вряд ли связано с датчиком температуры. А именно связано с положением педали. Датчик стоит исправный я точно знаю так как проверял его, и в запасе 3шт лежат. Просто многие на это не обращают внимание, посто прогрели свечи, запустили мотор, рогрели мотор и поехали вот и всё. Я раньше на это тоже не обращал внимание. Почему именно влияет положение педали мне тоже непонятно но у меня влияет.

@михалыч алт То что он связан с системой ЕГР я это знаю, но в том и дело что у меня он влияет на время прогрева свечей когда на них подаётся 6 вольт после запуска холодного двигателя, если запустить холодный двигатель и держать педаль газа ближе к 1000 и больше то время в 6 вольтовом режиме сильно сокращается,а когда обороты после запуска 700 и ниже то в 6вольтовом режиме свечи очень долго подогревает, кстати у себя я этот датчик менял так как в одном положении по тестиру ничего не показывал из за выроботке так как ему было больше 30лет. А время работы я вижу по контрольной лампочка, а не ориентируюсь как многие по слуху когда от щёлкнится реле. И свечи у меня оригинальные керамические, конденсаторы в электронном блоке я менял так как однажды зимой в мороз 6 вольтовый режим полностью отказал, а когда он отказывает то машина заводится и тут же глохнет так как камера сгорания мгновенно остывает, вышел из положения взял провод и периодически напрямую от аккумулятора подавал питание на свечи.

@дедушка Лично я бы из серии KYB купил бы только серии New SR Special всё остальное это нето.Я на амортизаторах KYB ездил на обычных масляных и газомасляных и на своём опыте сравнил их работу и комфорт езды, я ничего никому не навязываю но лучше Monroe а из серии KYB New SR Special.

@Ван-Грох Стартер будет крутить независимо подаётся на свечи12вольт или 6 вольт это вообще отдельная схема. А свечи судя по фотографии родные должны стоять 6.2вольт MD 092392 зелёного цвета керамическая, это очень важно чтобы система накаливания работала правильно. Ещё надо проверить конденсаторы в блоке управления накаливания свечей там их три штуки рядом припаяные, бывает они сдыхают и после пуска двигателя начинают реле свечей лихорадочно щёлкать. Ещё надо проверить датчик положения рычага ТНВД и правильно его выставить а если неисправный то заменить, он тоже влияет на работу реле свечей накала. А лучше купить книгу Mitsubishi I300-Delica 2WD&4WD устройство, техническое обслуживание и ремонт. Москва" Легион "1998. В этой книге есть все подробные схемы и таблицы. Вообще в приборной панели есть окно под спираль свечей только оно непрорисовано и неподключено. Лично я себе для удобства процарапал аккуратно чёрный пластик (нарисовал спираль) поставил в гнездо две светодиодные лампы зелёную и желтую (там одно окошечко под две лампы) подключил это гнездо отдельными проводами к реле номер 1 и номер 2 свечей накаливания через микро релюшки (сделал отдельную схему) и теперь я вижу как у меня работают свечи накаливания. Теперь они работают так включаю зажигания горит спираль зелёная это значит что прогреваются свечи напряжением 12вольт и когда спираль тухнет я сразу запускаю двигатель, когда запустился двигатель сразу в место зелёной спирали горит жёлтая спираль значит подаётся 6 вольт, время горения жёлтой спирали зависит от температуры двигателя, чем он холоднее тем она дольше горит.

@Muho Лучше однотрубные передние амортизаторы Monroe D6424 газомаслянные и задние тоже этой фирмы, я езжу именно на этих амортизаторах они не жёсткие и не мягкие, там где на кочках на амортизаторах каяба я подлетал и почти до потолка головой доставал, то на амортизаторах Monroe этого уже не было и я спокойно проезжал на скорости тот-же участок дороги без подлёта до потолка. У меня амортизаторы каяба новые оригинальные привезённые из Японии через год уже сдохли, а Monroe уже 15 лет ходят, только когда из строя выходят родные саленблоки то замену так просто не найдёшь, я вышел из этого положения так отрезал нижнее ухо от Monroe и от штатного каяба амортизатора и приварил штатное ухо к амортизатору Monroe, и теперь спокойно меняю саленблоки от штатных каяба амортизаторв.

@mr.Botsman Я тоже думал про эту крышку на балансир, только есть меня вопросы как эта приблуда повлияет на срок работы ремня балансира, так как эта крышка нарушает вентиляцию воздуха и ремень балансира будет сильно перегреватся и раньше времени выходить из строя. Ведь на шкиве с внутренней стороны есть небольшие лопасти а сверху где крышка распредвала есть щиток с вентиляционными отверстиями, и за счёт этого идёт циркуляция воздуха и охлаждение ремней ГРМ и балансира.

@vol Здравствуйте!у меня вопрос.Если как вы говорите что ремень балансир надо менять в два раза чаще это значит 45тыс.км, как мне кажется это слишком мало, В книге Mitsubishi Delica издательство Москва Легион-Автодата 2006г. В разделе Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок написано, что ремни привода ГРМ и балансировочного механизма(4D56) надо менять каждые 90000км.У меня был опыт такой заменил я ремни ГРМ и балансира на оригинал UNITTA отходил ремень балансира 71199км.и лопнул, при этом залетел под ГРМ соответственно сбились метки и долбануло поршнями по клапанам, последствие этого были только сломанные две первые крышки распредвала(в принципе ерунда копеечная). Потом я купил ремни ГРМ и балансира тоже фирмы UNITTA но почему-то они мне показались странные немного отличался оттенок краски надписи на ремне и шрифт тоже немного отличался, как потом оказалось это была потделка под оригинал потому что отходил ремень балансира 10733км и удачно лопнул без последствий , когда я его вытащил то он был весь в трещинах как будто он прошёл все 200000км.Сейчас стоит ремень фирмы BANDO и пробег на нем уже 74141км, недавно я менял сальники балансира так как стали немного потеть, при этом ремень был в очень хорошем состоянии почти как новый, хочу как в книге попробовать 90000км откатать. Я думаю что это в полне реально если ремни качественные и на них ни масло и ещё какая нибудь жидкость не попадает. А то что в первом случае у меня порвался ремень UNITTA то это скорее всего от того что в одно время на него попадало немного масла и мне пришлось его отмывать.

@Косопузый Частая проблема с тахометром на кирпиче с двигателем 4D56 это именно фишка на ТНВД или контакты на фишке или медная жила в проводе переломилась возле этой фишки.

@eduardanabar Если 4M40 с электронным датчиком коленвала, то бывает при обрыве ремня генератора датчик коленвала ломает ошметкоми ремня, и по этому идёт полный сбой работы двигателя. (Это как вариант, часто я это наблюдал когда мне на ремонт приезжали с похожими симптомами).

@tixon Я сильно сомневаюсь что Японцы глупые, греется только спираль и при этом охлаждается холодным воздушным потоком,а припаянные концы ровные не скручины и длинной примерно 1.5см по этому не достигается критической температуры плавления олова. Дело в том что это сопротивление именно Японцы оловом запаяли! Я только пыпаиваю их пайку и впаиваю свою, и всё отлично работает десятилетиями пока спираль не перегорит и никогда не видел чтобы где-то пайка потекла. А перегорает спираль от времени она истончается и не выдерживает нагрузку, или когда с моторчиком какая-то проблема.

@badneko Я себе на Яху купил, две книги по кирпичу, один каталог с оригинальными дополнительными аксессуарами а другая демонстрационная, и по кубику брошура на два листа есть. Только продавать я не собираюсь так как сам с трудом и за немалые деньги эти книжки приобрёл.

@yri Пыльник привода внешний FB-2098.Пыльник внутренний FB-2042. Если покупать резиновые то лучше Seikin или OHNO.

@Ван-Грох Я от резиновых пыльников приводов давно отказался, в 2003 году заменил пыльники приводов на синие силиконовые два внутренних и два наружных, и уже 2024 год а я до сих пор езжу на этих пыльниках. Есть у этих пыльников такой недостаток их можно легко повредить если попадёт в него какая нибудь палка или зимой когда по мокрой каше поездишь и на нижние крабы накидало эту мокрую кашу, то лучше её щёткой скинуть, а то утром когда эта мокрая каша замёрзнет то это 100% что пыльники в хлам разорвёт. Резиновые пыльники у меня в запасе лежат фирмы Seikin, а силиконовые были куплены и установлены ради эксперимента,думаю что эксперимент неплохой уже больше двадцати лет они ходят. Силиконовые пыльники надо выбирать чтобы стенка пыльника была по толще, бывают с очень тонкой стенкой их я думаю надолго не хватит.

@serrega2009 Ремонтируется это сопротивление без проблем. Я ремонтируют так, беру с любой машины однотипное сопротивление и выпаиваю или откусываю какую мне надо спираль нихрома, потом накручиваю столько же витков и впаиваю в место перегоревшей спирали нихрома, вот и весь ремонт. Только бывает к нихрому плохо олово прилипает.

@yri Если на правый руль, то можно 3 поколение P35W, 1-й рестайлинг 1990-1997г.точно подойдёт. Он уже идёт с регулировкой интервалом задержки по времени работы дворников. А если на левый руль то на Али.