nord

Количество зубьев ведомой шестерни делишь на количество зубьев ведущей шестерни.

Да их сейчас полно металлоасбестовых и сетчатых, осталось только подобрать по размерам, сам скоро тоже хочу поставить.

Уважуха! Сделаешь выложи фото.

Контргайка к преднатягу ступичных подшипников никаким боком, затяжка 180-220 Nm, сам подумай, как подшипник будет себя чувствовать если его так затянуть. Зазор регулируеться только прокладками и с двух сторон он по любому будет одинаковым хоть 0,02 хоть 0,5 как в книге. Полуось в подшипнике болтаеться свободно, в снятом состоянии, не зависимо каким моментом затянута гайка.

Все правильно @михалыч алт написал есть два конденсора (перед радиатором и под левой подножкой) и два испарителя один перед печкой спереди и один сзади. У конденсоров и испарителей разные задачи, первые отдают тепло, вторые холод.

Ты правильно понял, зазор регулируется прокладками с одной стороны, все благодаря "кубику" который сидит на валу сателитов. Сидит он там свободно с зазором. Поэтому оси упираються в кубик и оба подшипника зажимаються одновременно.

У меня также закис, уже лет десять назад. Тоже ничего не шло, да и сейчас наверно тоже не пойдет. Вообще не парюсь, тормоза задние работают нормально, машину не ведет, не разворачивает, меня все устраивает, так что пока трогать его не буду.

Прикольно, молодец. У меня сын напечатал на три д принтере заливную горловину на паджеро ио, хоть я его и отговаривал, ничего пока ездит. Посмотрим сколько проходит. А в место альтиметра полезнее установить цифровые термометр ОЖ, и вольтметр.

Hyundai / KIA 25411 4B000

Проще поискать контрактные.

@susanin ай молодца, я тоже думаю почти все можно реанимировать, главное не сдаваться, глаза бояться - руки делают.

Прокладки регулирующие подшипники полуосей покупаються. MB 185319. Обычно их убирают по мере износа подшипника полуоси(если стоят). Подшипники я бы не менял, или если уж менять то koyo, заодно поменять наружные сальники. У задних подшипников запас прочности довольно большой. У меня пробег болше 400т.км, мост задний перебирал, снимал подшипники главной передачи(менял рег. шайбы, геморой еще тот) все сальники менял, подшипники полуосей не трогал, менял только внутренние сальники. Читай мануал там все есть. Голубой кирпич из Мелехово это ты?

Обычно ремни балансиров меняют в два раза чаще чем ремни грм. Это тебе повезло что ремень балансиров отходил 82т.км. У меня лопнул на 42т.км, хорошо обошлось без поломок грм. Я меняю все сальники лобовины 4шт. и оба ролика ремней при замене ремня грм 70-75т.км. А вот помпу первый раз слышу чтобы так часто меняли. Уменя пробег больше 400т.км и помпу ни разу не менял.

86 т.км!!! - ну ты рисковый. Я меняю ремень грм через 70т.км а балансиров 30-35т.км. Кстати ремни грм и бал. валов тоже Mitsuboshi ставлю уже 18 лет, с момента покупки машины, качеством доволен, главное не затягивать с заменой.

Вот и я о том же, сам бы с удовольствием избавился от ремня, но вибрация не радует, поэтому без вариантов, катаюсь с ремнем, меняю его каждые 30т.км, особых проблем он не доставляет.

Да к черту логику и статистику, я пытался ездить без ремня, на 2.5 т оборотов начинается вибрация, вот у одних нет вибрации, а у других она есть, нравится ездить без ремня, ну и флаг вам в руки, я ездил с ремнем и буду ездить.

Я вольтметры и термометры сдесь заказывал, любые цвета. Высылают даже наложным платежем. Сразу скажу, что наименее яркий зеленый цвет, даже если покупать ультраяркий. Лучше сразу поставить и цифровой датчик температуры ож, так как родной, из за сопротивления в старой проводке часто показывает погоду в Гондурасе. https://ekits.ru/catalog/modules/voltmeters/

У меня он самый нижний левый индикатор 1, рядом с ним давление масла, потом зарядка акб, далее бензоколонка. Может у тебя просто лампы там нет.

@Lekar На всех кирпичах есть индикатор открытой двери, даже на приборках без тахометра, а вот никаких баги на панели я не встречал. Человеку уже ответили - поставил заглушки и теперь цепь радатки, а соответсвенно и карданный вал и мост будут работать постоянно, и лампа блокировки (в движении) , тоже будет гореть постоянно. Куда проще было наварить язычек на автохабе, я так и делал уже лет 15 работает.

Сайлентблок круглый, сейчас не помню точных размеров, но он стоит на старексах H1 и он явно больше в диаметре чем на l200. Я ставил корейский аналог onnuri GBUH 134. Запресовался в рессору отлично, но внутренний диаметр сайлентблока на 16мм, а наш болт на 14мм. Так что пришлось мудрить втулку с кухонного рейлинга у него наружный на 16мм, а внутренний рассверливал до 14мм. Я ставил только 2 листа от портер 2 коренной и подкоренной, остальные оставил свои, портер 2 все таки грузовик и рессоры соответствующие. Мне двух листов хватило, у них толщина 8мм, наших 7мм. За три года усиленной эксплуатации с полной загрузкой рессоры просели на 5мм.

По сравнению со стоковыми просевшими рессорами, по любому поднимется на 3-5см. А количество листов смотря что возить, если только людей, то достаточно штатного количества, если на лист больше то будет более жесткая, но и груза побольше увезешь. Я себе ставил чусовские от портер 2, коренной и подкоренной. Встали как родные только пришлось сайлентблок передний подбирать. Но этим они меня и подкупили у l200, сайлентблок больно хлипкий, а на портер 2 он побольше.

С приобретением тебя@михалыч алт. У меня тоже три динамо ключа на разные моменты все три ombra. Набор инструмента тоже этой фирмы. Хорошим инструментом и работа в радость.

Если не подделка то хороший, на эмексе сальник оригинал стоит 550руб. У меня в редукторах и раздатке масло Mannol 75w140 GL5. Не жалуюсь, нормальное масло.

Ставил себе. SAT ST-MC0005-L300-D-3r, но даже он тоньше оригинала на 4мм, и все же, лучше новый SAT, чем 25 летний оригинал.

В книге все есть, читай внимательно(стр 91, начало) осевой зазор полуоси 0,05 - 0,2мм