nord

А в мануале посмотреть?

Кждому свое, дерзай, меня устраивает моя система, имхо чем проще, тем надежнее.

Я помню Михалыч читал

2 квадрата это провод который идет на блок, от него протянуть на кнопу достаточно провода 0.5 -0.75. Тумблер или кнопка с фиксатором зло однозначно - спалишь свечи. У меня стоит кнопка без фиксатора на крышке самого лючка, легко все подключать поскольку все рядом и очень удобно пользоваться, когда то ставил как примитивную противоугонку(разрывала реле стартера).

Клацает реле скорей всего самих свечей, которое в лючке ссзади водителя. Если захочешь ставить кнопку то питание можна взять от провода который идет от замка зажигания на блок управления свечами, провод этот черный с желтой полоской 2 квадрата, его можна отыскать в том же лючке в пучке который идет на блок управления свечами, я себе так делал. Теперь сколько хочу столько и грею свечи.

Подобрать возможно, думаю в Магадане это посложнее будет, я ставил коренной и подкоренной от портер 2, они тоже шли без сайлентблоков, забивал параметры, в интернете в итоге нашел, поставил.

Я толстый не считал, на заборнике у меня три шланга на фото видно, два топливных и один вентиляция бака. А вот на малом баке там на заборнике 4 шланга.

К заднему подходит 5 шлангов, если боишься перепутать пометь каждый цветной изолентой как я делал. Отсоединяй шланги где удобно и снимай бак вместе со шлангами.

Мастика была халявная, в больших желтых ведрах навания не помню, стоит ведро в гараже, применяеться для гидроизоляции в строительстве, у меня ею и арки обработаны прилипает отлично сохнет день два. После высыхания довольно пластична, разбавляеться сольвентом. Хорошо защищает от гравия.

У меня со шлангами особых проблем не было, а вот закисшие болты были на крышке заборника, но если под замену старый бак, то это неважно. Я бы рекомендовал хорошо покрасить новый бак битумной мастикой спереди и сзади где крепление бака. Там все время собираеться грязь и бак постепенно гниет, а еще лучше полностью покрыть мастикой, я со своими обоими баками так и поступил, на большом баке в районе крепления после зачистки металл был как решето. Зачистил залудил, поставил заплатки, покрасил покрыл мастикой, уже года четыре баки как новые.

За прибамбас с оборваным проводом не переживай, у меня там провода вообще нет(оторвал) это выключатель кондиционера при полном газе, насколько я помню.

@Валерий Челябинск Это не колхоз, а заводское охлаждение турбины, у меня так было один к одному. Если турбина без водяного охлаждения - глушить или через тройник отправить поток на печку.

Если с гбц с заднего торца выходит шланг, то это точно на турбину с водяным охлаждением, у меня так было пока не поменял гбц.

Ты там со шлангами не напутал? От турбины идут 2 шланга, один к корректору по наддуву на тнвд, второй на актуатор со штоком, в обоих избыточное давление, а разряжение идет только по шлангу от вакуумного насоса генератора на егр и прибамбас который стоит на тнвд и повышает обороты двигателя при включении кондиционера(у тебя на он фото под стрелками)

Жуть, волосы дыбом. Не хочу булку буду ездить на кирпиче. К сожаленю чем моложе модель автомобиля, тем менее она ремонтопригодна. В гараже на коленке уже не починишь.

Продаеться метражем в автомагазинах, конкретно ни от чего. Бывает разных размеров и формы.

Может кому пригодится. За 20 лет, уплотнительная кромка накладки задубела, стала твердой как железо. От вибрации постоянно сдирала краску под собой, в нижней части накладки пошла ржавчина. Недавно в автомагазине увидел вот такой уплотнитель, по 80рублей за метр Снял накладку, удалил ржавчину, подкрасил, старый уплотнитель выкинул, одел на накладку новый резиновый. Сел отлично как там и был, ушло без малого три метра. Сверху в канавку между уплотнителем и дверью нанес тонкую полоску герметика, теперь вода под накладку не затекает. Изменено 16 сентября 2017 пользователем nord

Если перетянуть пружину актуатора то ничего страшного не произойдет, будет срабатывать пердун, на видео не слышно, чтобы он срабатывал. Черный дым при резком нажатии педали газа - это нормально. А вот звук действительно похож как будто где то сечет выхлоп.

Актуатор проверяют давлением. Компрессор подключаешь к соску и подаешь давление до 0.8атм. Если шток выдвигаеться значит все нормально если нет, значит мембране кирдык пришел. Но если мембрана выходит из строя, то черного дыма не будет и тяга не упадет, а будет срабатывать пердун.

@PickleRick плохой пуск горячего двигателя и пузыри в обратке один из признаков плохого сальника тнвд. Надо еще поставить прозрачный шланг с фильтра на тнвд. Если в этом шланге пузырей воздуха не будет и сам насос сухой без запаха солярки тогда пузыри в обратке могут быть только от сальника. У меня стоит 2 прозрачных шланга - с фильтра на насос и с насоса в бак(обратка) очень удобно контролировать наличие воздуха в солярке, из минусов эти шланги со временем от горячей солярки дубеют.

Да затупил не 7 и 8 а 0.7- 0, 8атм.

Под уплотнением всего один саморез, акуратно завернуть его вверх, можно немножко нагреть феном, стекло выше, оно не мешает.

Прочитай еще раз, я отредактировал, чтобы было доходчивее. Почитай в книге по обслуживанию, там написано как правильно проверить давление турбины.

Забей на масло, у всех так, это с сапуна. Шток с актуатора на турбину отрегулируй. Надо шток актуатора тянуть вниз(сжимая пружину) и одевать на флажок клапана турбины с большим усилием. Тогда клапан на турбине будет закрыт и начнет открываться(шток пойдет вниз) только тогда когда давление на мембране актуатора будет не меньше 7.7атм. А так у тебя клапан на турбине постоянно открыт и турбина не дует. Давление должно доходить до 8.5 атм.

Так вдогонку, если будешь снимать угловые накладки, они прикручены саморезами, не повторяй моих ошибок, не пытайся их крутить - сорвешь шлицы саморезов, сначала надо полить вдешкой, вставить в саморезы отвертку и хорошо обстучать, а уж потом отвинчивать.