дедушка

Уже после того, как я наконец, прокляв эти сраные гены, поставил нулевый от Н-Старекса, обнаружил, что зарядка есть, если поменять провода с гены местами. И при этом греется очень -до оплавления изоляции - провод-предохранитель от АКБ. В оконцовке - отрезал реле или , точнее, шунт, который стоит для того, чтоб зарядка не пропала, если сгорит лампочка зарядки на панели, которая у меня и так не горела. Хотя, если провода поменять местами(с гены) то она горела вместе с остальными - вода, А\Т, короче, отрезанный девайс закоротил, на лампочку забил, потому как поставил вольтметр. Сейчас вроде, все нормально.

мне кажется, что в ГУР можно наливать любую трансмиссионку-по сезону и температуре подбирая вязкость. Когда-то была Н-Лаурель древняя. У нее хронически подтекала рулевая рейка, и я зимой заливал (и подливал) дексрон, а летом - обычную трансмиссионку 80W90. Года за 4 течь не прогрессировала.

Однажды я долго выцеплял масляную течь на 4D56 с левой стороны - Оказалось, что неслабо текло, где крепится шахта масл. щупа... Резиновое колечко заплохело.

Попробуй на холодную кинуть + провод на шину свечей, сосчитай до 10-12 и заводи. Тогда и видно будет, где искать.

Вместо альтиметра четко входит вольтметр УАЗа.

Я по периметру капота на кузов приклеил мягкий резиновый уплотнитель для дверей - он самоклеящийся.

to Девяткин А вот и подлезть! Снятькрыльчатку вентилятора.

Сигнал на тахометр берется с датчика ТНВД - в задней части оного разьем с 2 проводками.

Продают шланги такие от Грейса или Старекса в корейских магазинах. Купил себе.

Можно попробовать следующее: взять кусок толстого многожильного медного провода, зачистить изоляцию и, скрутив покрепче, витка в 2 подмотать куда надо. Оно расплющится и будет хорошо.

А если разьем подгоревший, то лучше провод прикрутить и припаять, а то все равно подгорать теперь будет.

White 679 Не совсем так. Дополнительное сопротивление есть коробочка рядом с 2 релюшками, с толстыми проводами.

Я тоже считаю, что виноват термостат.

Уменя не один год стоит толстая кнопка - ей я включаю свечи напрямую. Естественно, штатный провод отключен от свечей. Жму кнопку секунд 5, зимой - 10. И мне пофигу, какие свечи стоят - лишь бы были исправные. Кому-то не нравится, кому-то наоборот. Мне удобно. А, главное, надежно.

Эта система(если 2 реле) называется "с дополнительным сопротивлением" и она идет без лампочки на панели.

в этот год меня гены по разным причинам достали, менял 3 раза. Надоело. Купил новый от Грейса за 9000р. Теперь почти хорошо.

Не может движок колбасить из-за ремня. У меня его маленько колбасило с ремнем и без ремня - до ремонта. После капиталки не колбасит. Без вышеупомянутого ремня, разумеется.

Хороший и интересный отчет, и фоты хороши. Спасибо.

Ну можно подумать, что ремень балансиров из экономии ставим дерьмо полное, а ремень ГРМ особо хороший. Обычно меняются оба ремня, и оба вполне приличные, вот только один (ГРМ) ходит, а другой-нет. Убеждать в этом кого-либо смысла нет. Не все же учатся на чужом опыте.

А у меня и несколько клапанов слегка загнуло.

У меня дергалась перед смертью. Оказалось, что поддерживающий усик на раздатке перепилил сначала оболочку, а потом и тросик.

точно не знаю, но, скорее всего подойдет. В давней пыжовской книжке, вроде, генератор указывался "для дизельного двигателя". Ну и посмотреть можно- посадочные места, шкив под 1 ремень, да диаметр масляного патрубка (сливного) может быть меньше.

Очень просто и остроумно. Какой молодец!

Обычно меняю шаровые примерно раз в полтора года, или через 60-80 т. км. Бывает, ставлю CTR или 555. Последние, по-моему, лучше.