дедушка

Очень хорошо и складно написано, и фото хорошие.

Болтик на шаровой может быть заглушкой вместо пресс-масленки.

У меня кирпич, но, говорят, сайлентблоки верхние одинаковы с булкиными. Покупал их в Новосибирске, прессовали без особых проблем.

Видел в корейских з\ч магазинах замки задней двери - не помню от какой машины, ну о-очень похож на деликовский. А стоил руб. 400-450. Даже с тягами. Мой замок был сильно изношен, его местный умелец отремонтировал путем сварки, напильником и т.д.

Может, не париться, а подобрать нужной конфигурации приемную от турбины деталь и соединить ее с выхлопной трубой посредством мет. гофры?

oVIP Турбина такая, как на твоем фото(вот купленная). Т.е. там 2 дырки, а в приемной чугуняке была одна. Вот приемный фланец и приварили самопальный, и вырезали толстую прокладку из а\стального листа - т.е. с сеткой. Эту хренову прокладку и выдуло, когда хорошо ехал , по трассе несколько сот километров на 2700-2900 об.

Вот мне приемную трубу и переделали под выход с мокрой турбы ( с 2 дырками на выходе) и в результате получилась офигенная лажа. Хотя , если бы поверхность стыка обработать- отфрезеровать, к примеру, то можно было б поставить прокладку из мягкого алюминия и получилось ОК.

Может быть, крепления маховика не совпадают оттого, что маховики бывают разные - с механикой один, с АКПП - другой?

Да вот, сделали умельцы, из стали так примерно 5мм толщиной... И насчет ровности как раз и проблема.

Фотки нема. А прокладка стоит, где турбина соединяется с выхлопной трубой.

мне при кап. ремонте поставили мокрую турбину, из-за этого пришлось изготовить новую приемную пластину - от турбы. Соответственно из асбостального листа изготовили новую прокладку по месту. Тысяч через 5 км прокладку начисто выдуло, после чего поплавилась проводка , а потом ее замкнуло, и вспыхнул пожар. Удалось потушить. Теперь долго ремонтируюсь - помимо проводки пострадал стартер, трос газа, кое-что по мелочи типа реле, и погиб генератор. Теперь осталось изготовить прокладку. Хочу из 2 слоев 1мм мягкого алюминия( одного слоя мало, а толще нету). Может, кто что посоветует?

А нельзя ли приспособить какие-нибудь небольшие рулевые пальцы - типа Оковских?

Недавно где-то KVA вспомнил хороший дедовский метод - промазать нужные места смесью отработки и керосина. А если надо погуще - то отработка с гудроном. Эта смесь хоршо пропитывает ржу и долго поцесс гниения не развивается. Проверено за очень много лет.

K VA припомнил очень надежный метод. Только в идеале отработку надо месить с гудроном или с подобным антикором- КОРДОН, например. Обработанные такой смесью УАЗы хорошо сохраняются.

Имеется ввиду лягушка, что стоит под педалью тормоза, Отпустишь контргайку, снимешь 2 провода и выкрутишь саму лягушу из кронштейна. А чего развальцевать-тогда и увидишь.

Неплох 2-штоковый механич. с длинным воротком, т.наз. "хайсовский".

Такая проблема у меня возникала раза 2. Причина была в лягушке. Снял, развальцевал, почистил неждачной бумагой контактное кольцо и стало хорошо.

У японцев почти все резьбы правые. Надежный, но варварский способ- надеваешь крепкий ключ нужной длины на центральный болт, упираешь во что-то подходящее и включаешь стартер.

А ведь правда, можно и нормальный инструмент взять. Я-то в своей деревне просто не нашел подходящего.

Хорошо бы заранее сделать спецключ для торсионных гаек. Головка на 17 с дыркой внутри, чтоб анкерный болт проходил+ приваренный к этой головке кусок подходящей трубы длиной примерно120 мм, и с другой стороны трубки приварить подходящий квадрат для трещотки.

У меня 35 кузов. Крестовины одинаковые- задняя и передняя -25х77 мм. Покупал самые обычные - KOYO. где-то по 300-400р.

Имеется ввиду, что при компрессии от 22 очков и более (Корниенко) , дизель заводится более-менее нормально.

Есть такая мазута - называется КОРДОН. Можно при необходимости разбавить соляркой. Дешево и сердито.

От нивы и к кирпичам подходят. Где холодно, подойдет силиконовый.

Ремень балансиров - русская рулетка. Некоторым нравится.