Shadow from St.Peterburg

@Boxer420, я же не спорю, в турбине мажется моторным маслом, а например на втулках стартера не мажется Или на втулках электродвигателя (есть и такие)

@4mat, повторяю еще раз: передний сайленблок вообще не несет нагрузки направленной вертикально вверх, на это работает задний. Передний работает только при рывке рычага назад (например при движении вперед колесо попадает в яму) - вот тут работает упругий материал сайленблока (резина, полиуретан), а вот если бы там было необходимо обеспечить кручение с качественным многократным скольжением - там бы стоял подшипник закрытого типа и все. Напомни мне, на каких это подшипниках скольжения (т.е. втулки) наносится смазка? Я только в турбине такие знаю. В остальных вариантах смазка не требуется, втулка работает на износ и меняется вместе с сайленблоком и время износа данной втулки просчитано и периодичность замены резинки тоже указана. Мало того, окончательная затяжка сайленблоков подвески на земле призвана как раз зафиксировать оси в рабочем положении. Т.е. не резинки, а их оси. Не говоря уже о том, что сайленблок верхнего рычага вообще имеет отдельную пару на трение (фторопластовая вставка), которая и работает как подшипник, компенсирующая своим износом отсутствие смазки в данном узле. А вот резинка там не должна работать на кручение. Задомкрать колесо, поставь отметину краской взаимных положений рычага и резинки (по резинке проведи риску от центра до края) и опусти машину на колесо. Резинка провернется на оси, а никак не скрутится под действием рычага. Тот же самый принцип и у заднего продольного нижнего рычага. @Gektor, Видишь ли, дело в том, что когда на форуме начали жаловаться на слабую ходовку делики по резинкам, я обратился к одному известному у нас в городе человеку по ремонту японских бусов и грузовиков с вопросом. Почему мол так мало ходит. Мне был дан ответ, что большинство рукожопых гоблинов работников СТО не имеют понятия как должна работать ходовая часть а/м. Так вот, этот человек мне сам ставил полиуретан везде: Передние рычаги снизу (самые первые, уже третий год стоят, больше 100 тык пройдено, как новые), линки переднего стабилизатора полиуретан, задние продольные рычаги (верх и низ). И везде, где он не тянул до дури со всей пролетарской ненавистью резинки в отличном состоянии до сих пор. Мало того, пример оттуда же: если на переднем нижнем рычаге используя усилитель метра в полтора таки затянуть насмерть сайленблок на развальных болтах после регулировки, то после проезда значительных кочек (когда подвеска поработает на всю длину хода) затяжка ослабевает настолько, что уходит развал-схождение. Причина - сайленблок перестает работать вообще, рычаг перемещаясь вверх и вниз начинает давить на болт регулировки развала схождения (он же затянут вусмерть), после чего регулировка нарушается. Ни установки контровочных гаек, ни затяжка до дури проблему не решает. Поможет только правильная затяжка, когда сайленблок проворачивается втулкой на оси (т.е. на болте). С тех пор, как все затяжки и замены мне делает этот человек - резинки ходовки у меня ходят весьма долго. Еще ни одного сайленблока из полиуретана не было заменено, и ни один не требует внимания. Состояние как новые. Что "Точка опоры", что "Нет износа". Брал как напрямую из тех контор, так и через джина.

@дедушка, Хех, там просто место заколдованное, тоже знаю, но регулярно то на бачке, то на радиаторе отламывал. Сейчас бачок новый, а радиатор с резиновым носом. Пока без нареканий

@GooD, блин, забыл. Еще можно отломить пароотводящий носик на радиаторе, от него идет шланг на носик расширительного бачка . Не отломи!! )))))))

@GooD, плохо смотрел Первые 10 страниц книги описывают как менять, как сливать воду, как прокачивать . Процедура проста: 1) Снимаем интеркуллер (Ахтунг! Не отломи носик расширительного бачка!!!!), 4 болта на 12 и 2 разъема (датчик температуры и мотор вентилятора) 2) Вынимаем АКБ (оба или один) в зависимости от комплектации (Ахтунг! Не отломи носик расширительного бачка!!!!) 3) Снимаем шланги с лягушки (оба) (Ахтунг! Не отломи носик расширительного бачка!!!!) 4) Откручиваем кронштейн крепления лягушки от внутреннего усилителя крыла. 2 гайки на 12 (Ахтунг! Не отломи носик расширительного бачка!!!!) 5) Снимаем разъем датчика воды и вынимаем лягушку с фильтром в сборе (Ахтунг! Не отломи носик расширительного бачка!!!!) 6) Зажимаем лягушку в тисках, поставив фильтр вертикально, жмакалкой лягушки вверх, иначе топливо потечет при откручивании фильтра и откручиваем его. 7) Переворачиваем фильтр и выливаем из него топливо в емкость (ну или печку) 8) Откручиваем от фильтра кран слива топлива, зажав кран в тисах. 9) В новый фильтр прикручиваем кран слива топлива, предварительно прочистив его, установив новое кольцо. 10) Накручиваем фильтр на лягушку, предварительно наполнив его топливом (ща тут начнется холивар чем наполнить, ибо есть люди кто свято верит в необходимость наполнить его дексроном, мол так ТНВД лишний раз смажет). 11) Ставим конструкцию обратно, присоединив разъем датчика. (Ахтунг! Не отломи носик расширительного бачка!!!!) 12) Закручиваем 2 гайки на 12, одеваем обратно трубки и затягиваем хомуты на них (Ахтунг! Не отломи носик расширительного бачка!!!!) 13) Откручиваем болтик на 10 (примерно на 2 оборота) и начинаем жмакать лягушку, как пойдет топливо без пузырей - закручиваем болтик. Болтик на торце лягушки, может быть плоской ручкой. 13) Устанавливаем обратно АКБ (Ахтунг! Не отломи носик расширительного бачка!!!!) 14) Устанавливаем интеркуллер (Ахтунг! Не отломи носик расширительного бачка!!!!) 15) Заводим, проверяем что все работает. 16) Все. Ну и традиционно: Ахтунг! Не отломи носик расширительного бачка!!!!

@4mat, смазки быть не должно, иначе со временем она станет абразивом Расстояние проходимое втулкой по болту настолько маленькое, что им можно пренебречь. @polkan, 1) Пример приводился в качестве качества обжимки, т.е. на сколько можно сдавить поверхности при таком усилии. 2) Передний сайленблок нижнего продольного рычага подвески не работает на вертикальное сжатие по определению (на это работает как раз таки задний, но там нет скольжения). Он работает только на горизонтальное, направленное вдоль оси машины. 3) Оценка неверная. Рычаг у нас подвижный. Т.е. удар получается не жестким, а затухающим (его гасит пружина, если не было пробоя до отбойника), по тому нагрузка в динамике будет меньше. Примерно двойной вес и все.

@N181, вооот! Сколько раз говорено, идите от просто к сложному

Новинка! Рывковый трос на разрыв ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ тонн. цена 7500р. Только под заказ.

@4mat, да, тоже самое наблюдается с опорами АКПП на булках. Если поставить их горизонтально, они рвутся в разы быстрее.

@polkan, да, оригинал имеет такие ребра, они ставятся строго вертикально (в отличии от них полиуретан таких ребер не имеет, там цельнолитое тело), для работы в вертикальном направлении, т.е. когда рычаг ходит вверх-вниз, а никак не на прокручивание. Мало того, например ГБЦ большинства бензиновых моторов тянут усилием 15-20 кг, этого достаточно только что бы обжать прокладку ГБЦ, причем там ходы значительно меньше и нет никакого смещения. А теперь подумай, толщина стенок сильно больше 1мм, (вроде 3 или 4), Это весьма жесткая деталь, которая принимает первичную нагрузку от удара при попадании на бугор. При условии, что корма машины будет весить 1/3 веса машины (т.е. 500кг), в один рычаг придется в среднем 250кг в статике и до 500 кг в динамике. Именно по этой причине втулка практически не имеет зазоров и весьма плотно садится на болт, а болт четко сидит в отверстиях. Резина сайленблока лишь гасит удары, но никак не направлена на кручение.

@dc90, а чего это все залито маслом? Штука эта регулирует обороты ХХ при включении кондера и добавляет топлива на рабочих режимах. Регулируется зазор Г-образной штанги и рычага подачи топлива.

@dc90, компрессором для шин ты проверил только исправность запорных клапанов, а вот исправность (вернее целостность мембраны) ты не проверил.

@N181, убирай свою сталь с форсунки и разбирайся с ней. дизельная аппарату зело не любит воздух и все, что с ним связано.

@дедушка, ага, мож его забанить? ))))))) Хотя он тогда точно не скажет, даже если очень захочет )))))))))))))))

@polkan, открой камасутру, посмотри усилие затяжки болта, и попробуй дать ответ, таким усилием можно свести уши домика что бы они зажали втулку намертво при мизерном пятне контакта? Как раз проворачивается на втулке, по аналогии с сайленблоками переднего нижнего рычага, проворачиваться должно на втулке, а не на резинке. Именно когда затягивают без ума и понятия, втулка прикипает к болту и потом его надо резать, после чего при работе рычага втулку отрывает от резины и данный узел вообще перестает работать как было задумано конструктором.

@4mat, при включении D из положения R и при нажатых тормозах, у меня корма немного приподнимается, но резинки продольного нижнего рычага не скручиваются, поскольку там есть втулка металлическая, которая одевается на болт, что крепит рычаг и поворачивается втулка на болту. Если у тебя начинает проворачивать саму резинку, есть вероятность, что тебе втулку зажали, когда тянули болт крепления рычага до дури (а не с указанным в камасутре моментом). Это происходит по одной причине, коробки дорестайлов (AISIN) при включении передачи сначала подают давление на пакет шестерен, он проворачивает вторичный вал и машина на заднем приводе выбирая весь люфт в трансмиссии как бы подпрыгивает вверх кормой. Но подпрыгивает кузов относительно моста, т.е. мост остается на земле, а кузов идет вверх. Естественно, этот ход призвана обеспечить втулка сайленблока который установлен на нижнем продольном рычаге заднего моста спереди. Мало того, когда едешь по кочкам и ямам, именно на этой втулке должен проворачиваться рычаг, обеспечивая ход подвески, на сжатие и растяжение пружины и амортизатора. Да, и это, не надо мне выкать, не в тех я годах вроде Можно на ты

@N181, конечно же мы все будем рады столь сильной самокритичности, но хотя бы намекники, так сказать ради расширений кругозора, хде собака порылась?

@N181,а ты не рассматривал вариант, что дело не в ТНВД? Ведь до обратки еще сама магистраль, форсунки, тем более, что одна у тебя собрана на какой то хрени, а не уплотнительных кольцах. Где гарантия, что у тебя туда через форсунку выхлоп не травит (ну эт я так, в порядке бреда)? Неплотность есть, а то что не бежит ДТ это еще не значит, что система герметична.

@Evgo, за 1500р? А смысл? Раз в год весной включил, раз в год осенью выключил. Слишком неадекватная цена на такую мелочную деталь.

В камасутре на машину неплохо рассмотрен ТНВД, расписаны его основные узлы.

@Кащей, ты его уже установил или планируешь поставить?

@gruskov, концевик то на двери рабочий?

Согласен с @M@kc, только у меня без выключателя. До 0С всегда включен, после выключаю сняв фишку с мотора вентилятора.

@N181, закон Мерфи гласит: Если ничего не помогает, прочти наконец инструкцию. Может, ты что то не правильно делаешь?

@grek, следуйте по ссылке и больше не плодите оффтопик. В инструкции по машине есть и типы эксплуатационных жидкостей и их заправочные объемы.