Shadow from St.Peterburg

@N181, рыжий понюхай (кроме шуток), если пахнет жжённым орехом - ставь его.

, видимо да, поскольку @N181,@vadim66nt утверждают, что кирпич такому не подвержен. Не доверять их знаниям и опыту оснований нет.

@un4given, весьма интересно, а такой вопрос, в гарантийных обязательствах есть требование на установку турбины в авторизованном центре? Или можно ставить самостоятельно?

, в ТНВД 4м40 при полном износе сальника ДТ начинает поступать в картер ДВС. Сделано в угоду безопасности, как только сальник изношен, он начинает сосать воздух из картера, завоздушивая топливную систему через специальный канал. Японские инженеры сделали все, что бы ДВС нельзя было эксплуатировать с убитым сальником. Но установка внешнего насоса решает эту проблему, но порождает новую

У меня на TD-27 так же стоял, все работало, но вот ребята из Барнаула попробовали и нарвались. Новый сальник продавило и в масло пошло ДТ. Так что аккуратнее надо быть.

@Ледокол, учти, данная мера может сыграть плохую шутку с тобой, когда износится сальник ТНВД. Машина перестанет тянуть, ты включишь насос, машина поедет, а вот сальник не будет держать и избыточное давление пойдет в масло, которое потеряет свойсва и ты рискуешь получить клин ДВС.

@un4given, это очень хорошее предложение, Володя, уточни по гарантии, условиям обеспечения и все. А ценник весьма не плохой ну и по срокам доставки тоже интересно. Я так понимаю, они будут не в наличии же лежать на складе?

@Вадик Петров, все есть в поиске. Обсуждается каждую осень дизелистами форума. Не ленись искать.

@TERRANщик, скорее всего стоит лягушка не от делики, а от кореской Istana, Korando и прочей ереси, там фильтр глухой и не имеет крана слива воды. Очень похож на фильтр масла.

@DOLAX, 1) блок на выброс 2) Да, на выброс. Даже если менялись. 3) Берешь аптекарские весы, собираешь поршневую (поршень, шатун с гайками, палец), взвешиваешь. Если есть расхождения по весу - начинаешь ровнять. Например спиливая часть металла на шатуне (а районе ребер), чем меньше будет разница по весу, тем лучше (в идеале расхождение не более 1 г.). @джин, машины уже почитай 10 лет как сняты с производства. Нужно быть воистину везучим человеком, что бы привезли действительно живой мотор. Я пройдя эпопею с заменой мотора не склонен верить в байки о контрактных моторах с пробегом в 80 тык. Большинство перекупов поют именно такую песенку, мол 80 тык, муха не сидела, а в реальности, хорошо, если пробег будет до 300 тык. На счет вернуть деньги после неудачной установки контрактного мотора, тоже не все однозначно. Полно историй когда мотор пришел плохой, а деньги не вернули. Сам с таким не сталкивался, но знакомые попадали. Ну и что бы не быть голословным: У меня 24 декабря 2010 мотор был заменен на контрактный. С того момента: Февраль - Сальник ТНВД (ессно задубел) 3500р Март - Клапан ЕГР (заглушку сам поставил) Июнь - Муфта компрессора кондиционера. 3000р Август - Генератор 4500р (капремонт гены) На подходе турбина (появилось масло в интеркуллере). (даже не хочу думать о цене). Гарантийный срок мотор выходил и не задавал вопросов. Ессно навесное от старого я продал, а теперь был вынужден покупать заново. Так что контрактный мотор далеко не панацея, хотя, может мне так "повезло".

@deer442, смотря что значит "сыровато", что за жидкость? Если масло (бывает и такое) это одно, если там ОЖ, то это совершенно другое. Хотя если двигатель работает, вряд ли там будет что то сыроватое, ибо там чуть ниже выпускной коллектор довольно большой температуры и там все должно быть сухим.

@DOLAX, понятие капитального ремонта говорит однозначно: Мотор разбирается полностью, проверяются все узлы и агрегаты. Если делать капремонт только заменой колец - это сродни выкручивании лампы аварийного давления масла. Верх ДВС сразу выкидываем, т.е. ГБЦ в сборе, далее блок промерять на наличие овалов в горшках, меняются все сальники и прокладки, меняются три шестерни ГРМ и цепь, проверяется масляный насос, форсунки насоса, поршни, шатуны, все вкладыши, поршневая подбирается по весу, перебирается топливная система, ТНВД, форсунки, вплоть до промывки бака. Пойми, нельзя на данном этапе обойтись полумерами. Это сердце машины. На счет контрактника - решать тебе. Я уже менял мотор, теперь пройдя эту эпопею могу сказать одно - контрактник лесом. Лучше ремонтировать свой.

@DOLAX, на каждого мудреца довольно простоты. Можно быть сколь угодно спецом по дизельным двигателям КАМАЗов и делать детские ошибки в япоских. То, что шлифовали голову, поставили ее без опрессовки уже грубейшее нарушение. Тем более, что до этого мотор кушал антифриз, а визульно на ГБЦ не нашли трещин (кстати она ГБЦ как раз трещины образуются в основном в скрытых полостях, которые не видны глазом). Что бы не быть голословным, скажу такую вещь, есть у нас на форуме из Питера форумчанин, повелся на репутацию одного дизелиста, мол ему все сделают в лучшем виде, только нельзя мастера торопить и смотреть за ним. Машина стоит уже год. Мотор до сих пор на 100% не продефектовали. Зато репутация.

@Boxer420, для автомобильных станций СВ диапазона мощностью не более 30 Вт не надо ни экзаменов, ни разрешений. Ставь и пользуйся.

@DOLAX, 1) Сменить моториста. 2) Отремонтировать это двигатель заменив ГБЦ на китай. 3) Ездить дальше.

@Рамзес, обратите внимание на дату поста, что поставили в цитату. Мало того, @Серый Кардинал больше не появляется на форумес 2010 года (крайняя дата Активность: 27 Окт 2010 06:38).

@сергей02, ага, судя по схеме кольцо будет большого размера, что бы трипоид вынуть?

@сергей02, т.е. в итоге из ШРУСа выдернется сама палка, надеваем на нее пыльник, палку обратно в ШРУС, ставим стопор и набиваем смазкой?

@сергей02, а можно точнее, где это кольцо искать? Получаешься, из моста выходит весь ШРУС?

@ze_pp_elin, я хочу вообще понять, как его напяливать? внутренний ШРУС надо вынимать для этого? Или просто палка из него выдергивается?

@SpaceGear, ну как допечет личинка в двери, (которой не пользуюсь), так видимо придется подбирать

@vadim66nt, Суперски!

@Сергеич (1105), и каждый раз складывать антенну ? Делай тогда уже 5 метров

Устал меня замок задней двери. разболтался, а потом и вовсе держать перестал. Сначала отщелкивался из второго положения в первое, а потом и из первого вылетать стал. Полез в каталоги, рассматривать аналоги, ибо цена нового оригинального радует количеством нулей, а за б/у замок просят 2 рубля. В итоге найден аналог на 100% от корейца. Причем с концевиком в замке. Итак, фото: Замок уже со смазкой. Приложил, вроде похож Снимаем старый, и видим различия: разная длинна и изгиб тяг. Но что радует, тяги можно переставить со старого замка! Осторожнее с креплениями, они довольно хрупкие. Благо, на новом замке есть запасные снял тяги со старого замка: и поставил их на новый замок. Не забудьте отрегулировать положения толкателей запирания мотором и запирания ключем!!!!! Девайс на машине: Да, дверь задка у меня собрана на монтажной пене и вибра STP . На обшиву изнутри наклеен сплен 10мм. Ну и самое важное, номер замка для заказа: мне обошелся в 1 тыр. С момента установки прошел почти месяц, пока без нареканий. На установку потрачено ~20 минут

@Navi, мы все разные, у каждого свой вкус и цвет. Кого то устроит болтик из простого металла, который потом заржавеет, а кто то поставит нержавейку или покрасит оный.