Делика Стихия

Сегодня вечером позвонил товарищ, то же клубень наш,мы в одном городе живём. Алексей Койот 45 С такой же проблемой - датчик скорости. Спидометр не работает,4 й нет, коробка мигает. Он даже поменял на новый его, датчик ( который Холла). Ничего не поменялось . Говорю, смотри не отломились ли провода от фишки ( такое бывает). Потом звони сами провода,их три : масса, плюс,и сигнальный с датчика. Если все норм, значит обрыа в косе. У меня пару лет назад так и было. Пришлось с сигнального провода напрямую бросать на спидометр и ЭБУ АКПП,все заработало.

Они так обычно и отказывают, обрыв при каком то положении. Датчик скорости - это на раздатке. Клапана как правило долго работают, ничего им не делается. Можно снять - продуть,когда снимаешь поддон,фильтр промыть. Возможно где то обрывы косах. У меня половина проводов на ЭБК АКПП покинута на прямую. Бублик тоже.

Полностью не закрыть её, только чуть по бокам. Потому как в эту щель( вырез) ходит туда сюда удлиненная петля,и она сдирает любое уплотнение.

Минус этой системы,с подрезкой двери и обшивки - зимой туда нормально так поддувает. По сути щель,дыра. И никак её не закроешь.

Нет, из-за коробок. Давно замечено, механика больше автомата даёт оборотов на скорости ( на прямой, повышающей). Это ещё один минус ее. Колеса оборотов 200 скинули,мои. Больше 3500 стараюсь не кручу вообще ( и то кратковременно)- опасно для двигателя

Дак я и говорю - МКПП перекручивает. На АКПП у меня 2200 при 100 км/ч

Для дизеля ( наших дизелей 90хх гг)3000- это уже много. 2400-2600 оптимал. Лучше 2200 на скорости долго.

Дак они разные по назначению. На гор- хол отдельно свой. Попробуй вручную залезть и открыть заслонку на гор- хол. Они были ручные и электронные. Но все равно в итоге на тросик с рычагом выходят. Если электронный, возможно не подключен разъём

Мало вероятно конечно,что наши старые дизеля могут давать пять тыщ,и не разваливаться. Скорее всего тахометр ерундит,на высоких. Это прям крайне опасные значения,не тебе это объяснять. А так, МКПП конечно здорово обороты завышает. Если даже не пятой при 100- 3000 об. У меня на АКПП около 2000.Правда на 35 х колесах. На 31х, как у тебя, примерно 2200. Славка вон на второй машине меняет автомат на мех. Только в перевалы и использовать,чтобы не греть. Поездил тут лето на крузаке 80 м. Делал машину товарищу. Механика 1 HD-FT, турбодизель 4.2 с двухвальной головой. Казалось бы - отчем ещё мечтать! Ан нет. Стоят всего-то навсего 35 е Мудричи. Крутящего не хватает даже в городе, приходится постоянно переключаться на пониженную,на бездорожье ещё тоскливее,либо первая, либо пониженный ряд. Пары в ГП конечно там 4.1,но- это ведь рядная шестерка 4.2! На автомате данном случае практически " ракета" ,было немало машин ( в тесте) таких.

Вспоминаю времена, когда были только 31 колёса. Тоже летал 150 и выше. Правда ничего не кипело,и оборотов меньше 4000 тыс Что то много Михалыч у тебя крутануло-5000! 4 м40 больше 4200 не даст. KZ- тот же 4 м40, только тойотовский.

Нда,вагонная компоновка - палка о двух концах: с одной стороны хорошо,весь объём кузова полезный, с другой- неудобные моменты компоновки: сидишь на колесе, плохое охлаждение, радиатор охлаждаются только снизу, поэтому все грязь летит на него. Вспоминаю кирпича своего, которого 20 лет назад на булку поменял. Проблема была с охлаждением,при езде куда хочешь. Если куда хочешь - радиатор постоянно либо под ударом, либо в грязи. Поставишь защиту - вышел на трассу,дунул по перевалам - закипел - снял защиту.

Забыл значит, Антоном меня зовут. Давно не общались видимо. Я лично, ставлю одну подушку посередине,на голову картера моста, грузовую По отдельности- народ по всякому делает,кто между собой связывает пневмо магистрали,кто на каждый баллон ресивер ставит,кто на каждый отдельно подкачку. Пойдут любые практически трубки,они ПВХ идут,и цанги к ним.Я покупаю в специальном отделе для пневмо. Можно в магазине для грузовиков,у них это все есть. Подобрал диаметр трубки,по ним цанговые разъёмы ( лучше быстросъёмы).

Доброго времени. Оттестировал на паре машин блокировку Блокка от иж техно. Вывод -очень чувствительная и привиредливая вещь. Не посоветую устанавливать в старые машины ( типа наших) ,и машин, которые много ездят по асфальту. Почему в старые, объясню - этот простой механический автомат разблокировки очень сильно зависит от зазоров и соосности осей. Зазор между муфтами твм определен тех регламентом производителя.Он зависит от износа коробки дифа ( тем где сателлиты). Так же идёт условие, чтобы ось сателлитов заходила в натяг ( на своем веку,не видел ни одного нашего дифференциала такого,везде но усилия пальца). Так же зависит от ровности чулка моста,если чуть потянут - возникает несоосность муфт. В нашем случае: на одном авто пока ходит,на втором через две недели,ни с того ни сего, вышла из строя - сломало два из 4х штифтов. Ну и много езды по сухому асфальту: в повороты до 90, нормально разблокируется, больше - чувствуется напряг,щелчки, могут быть удары. Назад как правило гребут оба колеса,не асфальте очень не удобно разворачиваться назад. Самое неприятное,что могут возникнуть проблемы даже при прямолинейном движении - удары,рывки,уводы в сторону. Это про задний мост ( казалось бы,уж этому то бегемоту ничего не будет, хоть завари его). На относительно новый авто( выше объяснил почему)который больше ездит за пределами асфальтовых дорог отличная вещь.Прям реально работает на бездорожье, ничего не надо включать - выключать, вывезет отовсюду. Сделал такой вывод на своем личном опыте,так как сам езжу трофи и экспедишн,и готовлю машины себе и другим для этого.

Пятый год на газпромовском масле езжу. Под сотню наездил. Джи Драйв Актив 5W40, разливное с бочки. Дизель 4 м40. Отличное масло, даже угара меньше,чем было на фирмовых. Правда Супротек ещё добавляю при каждой смене Регуляр Премиум. Да много кто из наших ездит на Газпроме, никаких отрицательных отзывов. А вот на маркетплейсах крайне не желательно покупать масла, много контрафакта попадет,люди движки кончают.

Прежде чем менять таблетку,надо проверить вольтаж. Там разбег от 0.8 до 4 вольт. В зависимости от положения педали. Подключился к выводам ( я себе давно вывел два провода в ближайший доступ), потом плавно нажимаешь на педаль, напряжение плавно должно расти. И так же падать,при отпускании. Если в каком то положении резко меняется, значит таблетка всё Часто отламываются ( надламываются) провода, тогда есть шанс полечить. Бу не смысла брать, может быть такая же. Или сначала проверить, подать на один провод 12 в,на двух других проверить показания. В книге есть,как проверить, и какие провода. А лучше бесконтактную купить у парней .