vadim66nt

поменяю правый верхний рычаг видно будет, вот только чуть потеплеет...

у меня такая же ерунда...но я думаю на сайлентблоки правого верхнего рычага, но и на редукторе переднего моста тоже с\б разбит нижний, но он же посередине стоит... а стуки справа... я на левой стороне верхний рычаг заменил, слева стало тихо, хотя на вид сайлентблоки вполне приличными были... справа не успел-зима настала...

автомобиль Хенде Портер 93 г 2.5 Disel (аналог Delica Track 4D56 без турбины) Как то раз утром через несколько минут после запуска двигатель заглох… повторный запуск дался нелегко, после продолжительной прокрутки стартером он подхватил ,и вдогонку запустился, на холостых оборотах работал нормально, а стоило добавить газу ,как тут же глох, и заводился после нескольких минут включения стартера , а после подкачки ручным насосом заводился сразу… если бы это было зимой - я бы подумал, что замерзла солярка, но на улице май месяц, топливный фильтр? - но вчера никаких проблем не было , да и ручной насос бы не качал; за ночь слили топливо? - тоже нет , пол бака показывает… все сводилось к тому, что вышел из строя подкачивающий насос в ТНВД. Ехать на буксире к месту ремонта через весь город – это не наш метод… решил как то подкачивать топливо. Ручной топливный насос на топливном фильтре- не вариант, на грузовичке он стоит под сиденьем, да еще и под водительским, а вот если в баке создать избыточное давление, чтоб топливо само в плунжер попадало... можно конечно поставить электрический топливный насос от печки запорожца, но за ним опять через весь город…тогда я решил накачать в топливный бак воздух, он будет давить на топливо, и вытеснять его в ТНВД ( я обычно так после любого ремонта топливной аппаратуры систему прокачиваю) … взял насос которым качают колеса, вытащил из рамы дренажную трубку которая сообщает бак с атмосферой и накачал туда воздуха… на этой трубке стоит пневматический обратный клапан, который не выпускает весь воздух обратно, но и не дает превысить определенное для системы давление… таким образом двигатель завелся и я поехал как ни в чем не бывало… но через пару километров воздух кончился…машина встала, пришлось повторять процедуру, раз несколько «подкачав топливный бак» благополучно добрался до базы. Там я снял ТНВД и отдал дизелисту, мой вердикт подтвердился, в подкачивающем насосе залипли пластины из за какой то смолы в топливе… Я конечно все собрал и порадовался, что все отлично работает, но на следующее утро все повторилось… тут я понял, что в новой бочке купленной накануне, из которой я заправлялся соляркой, видимо осталась какая то смола или что то в этом роде (хотя пол дня её промывал перед тем как в неё солярку заливать), но как теперь быть? Снова снимать ТНВД? По той же схеме создал избыточное давление в топливном баке и поехал в автомагазин где автохимией торгуют, купил какую то промывку топливной системы залил в бак, накачал туда же воздуха, и поехал на базу…машинка не глохла и больше не подводила до сих пор работает… После этого я взял пробку бензобака от 2108 разобрал её и из резьбовой её части сделал пробку для прокачки топливной системы . в пробке просверлил отверстие 10мм вставил в отверстие вентиль от бескамерного колеса. Поставил на резьбовую часть дополнительное резиновое кольцо для герметичности, и уже на многих машинах (Pajero Delica) прокачивал систему : ставится пробка с вентилем накачивается воздух ( в разумных пределах) ослабляется подающая трубка на ТНВД, когда пойдет соляра без пузырьков затягивается, и ослабляется болт на обратку когда и там пузырьки кончатся затягиваем болт и заводим, (можно с обратки и не откручивать просто подождать несколько минут, пока через редукционный клапан воздух выгонит, но этот процесс невидим и не контролируется). Кстати еще эта приспособа помогает выявить подсос воздуха в системе, и с забитой сеточкой на топливоприемнике до гаража доехать.

я тут под закз привез бампер на рестайл 00г, а заказчик тянет с выкупом (цвет белый состояние идеальное, комплектация полная ,даже антенна с габоритным огоньком есть)

а башку то как раз снимать и не надо!!! скинь ремень с балансирных валов, только шкив коленвала на место прикрути, чтоб ремень не слетел, сразу узнаешь в них дело или нет...да на шкиве и шестерне ГРМ сразу шпоночный паз увидишь...это дешевле выйдет всетаки!!!

я то хотел бы конечно хороший аппарат в машинку, просто еще не приценивался... да и мне надо, чтоб дисплей был на панельке, а иначе салонным телевизором не смогу управлять, а это еще дороже... твое предложение конечно получается заманчивым. но не для меня, извини

ничего се какие они http://alpine.su/8_25_39 если они на эти деньги еще и звучат...в любом случае я не готов продать автомобиль чтоб наслаждаться таким дорогим звуком...

sergey174 спасибо за сигналку , еще правда не поставил...

стартер от Грейса и Портера подходит один в один на 4D56 (хотя себе поставил контрактные)..., кстати на КПП лучше ставить с Автомата-они мощнее, отличаются корпусом редуктора(смещена ось выходного вала стартера) и шестеренкой (она больше)у меня на механике стоит на обоих машинах-радует!!!

в разборе есть такая машина у меня и стартер валяется G32B мотор если не пойдет переделаный-пиши в личку договоримся...

Всем привет! Во первых какой у тебя стук??? если методичный четко зависящий от оборотов -скорей всего проблема с клапаном или распредом...если беспорядочный реагирующий на подачу или сброс газа-то это по всей видимости балансир. У меня две машины с 56м мотором , одна из них после капиталки тысяч через 30 стала греметь-снял поддон и выяснил, что провернуло вкладыш на нижнем балансире, разбирать мотор очень не хотелось и просто ампутировал ремень балансиров... никаких последствий пока не обнаружил(проехал больше 100тыс) давление масла в норме, валы что вращающиеся, что нет потребляют одинаковое количество масла, там определенной толщины отверстия для смазки поэтому подача на них ограничена как бы жиклером...на втором моторе попался засадный ремень балансиров который порвался, слава богу ,что не попал под ремень ГРМ,я ездил и не мог понять , что за гул у двигателя появился, когда решил разобраться с течью масла и обнаружил порваный ремень . ролики на распредвале стучат по разному на холодную и на горячую...и обязательно в такт с распредом и очень тихо... кстати у моего товарища на 4Д56 стучит Генератор!?! я давал ему свой генератор пока он со своим разбирался стука не было, поставил обратно свой-стук снова появился... а еще бывает стучит шкив коленвала как раз на повышенных оворотах вот это кстати опасно может привезти к аварийной остановке двигателя (поломке коромысел и бугелей на распредвале) когда раздолбит вконец шпонку,а протяжка болта может и не помочь...

а че так дорого то???

ну а вот и мы...

когда после кого нибудь разбираешь заремонтированый автомобиль еще не так улыбает, можно целую тему создать (как не надо ремонтировать автомобили)........

это же на сколько тебе сняли с головы... , что пришлось компенсировать высоту поворотом распредвала??? вообще по книжке , да и вообще дизельные головки не поддаются шлифовке...но в принципе можно обойти технологию...кроме толстых прокладок еще можно торцевать стержень клапана на ту же виличину на которую голова уменьшилась, можно поршни чуть сточить, но я например не сторонник таких мер...поменял бы её...в любом случае при неправильном ремонте двигатель идеально не работает, и на надежности это сказывается не лучшим образом!

вот и докопались до истины...

одну надо пока, но меня в Екате завтра не будет...я же в Н-Тагиле живу... может передашь через кого нибудь, а я тебе копеечку на карточку переведу...

1.71мм это разница между самой толстой и самой тонкой прокладками... самую толстую прокладку мне прислали 2.0 мм мне их 3шт прислали, не оригинал конечно но хорошего качества... вот наконец то нашел данные в книжке

как забрать???

Henry Morgan ошибся, посчитай объем цилиндра диаметр 91мм, а толщина 0,171мм получиш величину на который меняется объем камеры сгорания если самую тонкую прокладку поменять на самую толстую... у меня получился: Объем этого цилиндра составляет 1.11216385467712 мм3 в литрах это 0.00111216385467712л. рабочий объем одного цилиндра 0.618л степень сжатия у нас 22 (в 22 раза рабочий объем больше объема камеры сгорания)объем камеры сгорания 0,028л уменьшаем число на разницу между прокладками получаем 0.027л (степень сжатия увеличивается на 0.8)но это при условии, что мы за место самой толстой прокладки поставим самую тонкую, и при этом у нас клапана не встретятся с поршнями,(тоесть у нас стояли самые низкие поршни и самая толстая прокладка, а тогда у нас степень сжатия была занижена и мы её по науке восстановили...) мощность восстановилась до паспортной (степень сжатия подняли до 22х). это все в теории, а на практике всегда покупаю самую толстую прокладку и все работает!!! просто прокладки у нас продаются без всяких меток (по умолчанию самые толстые) и попробуй найти нужной группы...

вот нашел данные вот ссылка на эту тему на Паджеро http://www.pajero.su/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=39254&sid=5b898de9b57fe6f0e7460e4df5e8f18f

высота поршней и диаметр-разные вещи...а если на маловыступающие поршни поставить самую толстую прокладку-думаю вы врятли заметите изменение мощности, там разница в толщине между прокладками небольшая? чего то не могу найти точные цифры на 4D56... ну вот например таблица на 4М40 метка | литера | выступание поршней 1 -----|--- А -----|------ 0,475 2 -----|--- В -----|------ 0,532 3 -----|--- С -----|------ 0,589 4 -----|--- D -----|------ 0,646 то есть разница примерно такая же между самой толстой и тонкой прокладкой-0,171мм!?! почувствуете ли вы разницу???

разные по толщине прокладки существуют для компенсирования выступания пошней из блока... мериешь на сколько выступают поршни, потом по таблице подбираеш прокладку одного из размеров-читайте литературу по ремонту дизелей... а если поставите прокладку меньшего размера-поршни с клапанами встретятся!!!

рассказывали про аналогичный случай, только про Ниссан, но там погорело почти все электрическое... посчитали что машину проще на запчасти разобрать чем всю электрику восстанавливать ...