Перейти к контенту
  • Объявления

    • vitaly

      Укажите тип вашего автомобиля в специальном разделе ваших персональных настроек.

      Укажите тип вашего автомобиля в специальном разделе ваших персональных настроек. Это поможет другим пользователям отвечать на ваши вопросы.
    • Roxer

      Война с оверквотингом (излишним цитированием)

      В последнее время оверквотинг или излишнее цитирование на форуме приобрело жуткий размах. Посему читаем тему как этого избежать и больше не цитируем без необходимости http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=4522   Кто не захочет читать и учиться пользоваться кнопками на форуме, сразу получает +10 в предупреждения. Незнание закона не освобождает от ответственности.   Надеюсь на понимание пользователей.
    • Shadow from Omsk

      Как прикрепить картинку в сообщение на форуме

      После смены движка неоднократно поступают жалобы, что не удается прикрепить картинку в сообщение на форуме. Если вы их числа тех, кто не может - это сообщение для вас.   1) Перейдите в поле ответа (поле создания сообщения) и переключите краткую форму в расширенную нажав кнопку (обведена красным)

      Затем, в открывшейся форме вас интересует кнопка, обведенная красным цветом:    
      Откроется окно проводника, выберите файл с картинкой, который вы желаете загрузить на форум. Нажав кнопку "ОК", начнется загрузка файла. После его загрузки, он будет показан в панели:     Вам осталось нажать ссылку "Добавить в сообщение" и код для добавления файла будет добавлен в ваше сообщение.   Если ваша картинка превышает допустимый размер файла, потребуется разместить его на сервере с публичным доступом. Например фотофайл, народ.ру и прочие. Разместив там файл, копируете ссылку на него (например правая клавиша мышки, пункт "скопировать ссылку на файл"). А в форме своего сообщения, нажать отмеченную красным цветом кнопку:
        В открывшейся форме
        вставляете скопированную ссылку на файл и жмете кнопку "ОК", Все, картинка будет автоматом добавлена в ваше сообщение.
    • katorga

      Удаляйте объявления, утратившие силу.

      Чтобы не засорять раздел барахолки, сообщайте модератору какие темы подлежат удалению после утери актуальности.

Доска почета


Популярный контент

Показан наиболее понравившийся контент 11.11.2018 все

  1. 5 points
    Все дело в том что продавец КЛУБНЫЙ! и ему доверяешь как самому себе. Ан нет! Лично я бы на месте продавца молча вернул деньги, дабы сохранить свое лицо. А так большое потеряет в будущем.
  2. 5 points
    Не знаю как связаться. Вы работаете с одного компьютера., поэтому проблем, думаю, не будет.
  3. 3 points
    Вы читали мои сообщения? Как только поставили коробку- сразу позвонил продавцу и предупредил его, что коробка пинается. Мне озвучили, что это норма. Какой смысл менять декстрон и не менять фильтр? Я думаю, разговор был бы в таком ключе:- " вы поменяли жижу и не поменяли фильтр? Всё понятно, старый фильтр был забит, коробка перегрелась и накрылась. Почему не поменяли фильтр?Досвидания." Короче, как не поверни- сам дурак...
  4. 3 points
    Удивительный случай в существующей ситуации. Мне казалось, что до большинства уже должно дойти - что нет ничего дороже репутации. Можно нарабатывать годами, а просрать за один день. Стоит ли этого одна железяка? хм Что, теперь будем просить нотариальный договор с гарантией на 10ткм (это как, спидометр тоже надо опечатать?), сургучной печатью и росписью кровью? Врятли, просто пройдем мимо.
  5. 2 points
    Ну а если кнопку выводить, то можно любые 12-вольтовые по каталогу выбрать и поставить.
  6. 2 points
    и 90 процентов клиентов потеряно.бизнес по русски,заработать 5 просрать 100
  7. 2 points
    Приезжал в гости @Дед Мазай . Разобрались с причиной. Короче, если у кого-то не лезут свечи с кончиком 5 мм, то скажите спасибо мастерам с большими сильными мужскими руками и маленьким детским мозгом, которые закручивали свечи от всей души. Из-за этого верхние части отверстий в ГБЦ для наконечников свечей оказались раздавлены, как бы завальцованы. Вот в этом причина. Это не нагар, это результат неправильной установки свечей. Лечение простое - сверло 5 мм (чуть-чуть верхнюю часть отверстия обработать). Так что, по всей видимости, отверстия для свечей во всех головках должны быть одинаковые. Значит, керамику NGK (CY55) можно брать всем.
  8. 2 points
    Я покупал себе б\ушную АКПП А 340 в Новокузнецке. С продавцом до этого знаком не был, ни в каком клубе он не состоит. Когда выяснилось что АКПП убитая, без проблем вернул деньги, при этом АКПП осталась у меня. Той же зимой купил себе в Новосибирске в фирме занимающейся "контрактными" з\ч с Японии б\ушную АКПП А340 и раздатку супер-селект за - ВНИМАНИЕ! 4500 руб. Думал покупаю за такую сумму хлам. Хотя ребята уверяли что АКПП снята с рабочей машины без пробега по РФ. Все кто на моём авто катался, удивляются как мягко, и чётко переключаются скорости, раздатка работает без нареканий. На них катаюсь и сейчас. Срок на установку, обкатку был 14 дней. И эти люди не башляют на клубном форуме з\ч.
  9. 2 points
    Это словоблуд, который можно развернуть в любую сторону
  10. 2 points
    Я так понимаю что продажа б/у запчастей это золотое дно! Наверно и я займусь этим бизнесом. Буду покупать убитые машины и продавать убитые запчасти и фиг кто мне что сделает!! ПОТОМУ что я продаю Б/У! Верно я понимаю ситуацию?????? А такое понятие как ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ и слово Мужика в наше время уже ни чего не значит!
  11. 2 points
    Честно говоря не понимаю о каких 5 днях может идти речь???? Можно подумать что человек не работает, на сервисах нет очередей? Обычно как минимум дают две недели на проверку!!!
  12. 2 points
    не прошло и пол года как пришли рег шайбы в клапана, сегодня быстро их заменил, и меня из тепла выгнали поэтому цифр нет после их замены, подожду очередь в теплый бокс еще , и надежда на то что калькулятор при выборе шайб не ошибся. но согласно эффекту плацебо все стало намного лучше
  13. 1 point
    Не пора ли нам подумать о новогодней деликовке?
  14. 1 point
    Заявления писать НУЖНО.Может помните историю как мою страничку взломали и клонировали. Исправили номер телефона и устроили продажу запчастей от моего имени.Успели "продать"на 100000 рублей.Даже номер кузова с документами продали.Вернее деньги успели отправить на карту мошеннику. А моя настоящая страничка была заблокирована. Когда мне стали звонить обиженные покупатели тогда всё и выяснилось. Этот мошенник на разных сайтах успел так подзаработать. Его поймали и судили в Иркутске. Мне следаки звонили и просили дать показания.
  15. 1 point
    Мож на кирпич 4D56 кому пригодиться 10х1100
  16. 1 point
    Обратил внимание, что многие деликаводы говорят о свечах NGK CZ256, которые ощутимо дешевле, чем CY55. Тут есть один нюанс, который тоже не мешало бы выяснить. Согласно маркировке NGK первая буква "С" означает "керамика". Тут всё нормально. Интерес вызывает вторая буква: "Y" означает тип SRC (Self Regulating Tipe, то есть саморегулирующаяся); "Z" означает тип QGS (Quick Glow System, система быстрого накаливания). В системе SRC свеча накаливания сама регулирует свою температуру нагрева. Блок управления при этом не имеет ни малейшего понятия о том, что там творится со свечами. Он просто подаёт на них напряжение борт сети и дальше ему всё пофиг. В системе QGS маленько по-другому. Тут блок управления сам должен следить за температурой нагрева свечей и регулировать этот процесс. При этом свеча не обязана уметь ограничивать свою максимальную температуру нагрева. Многие он-лайн каталоги интернет магазинов позиционируют свечи CZ256 как заменитель для ME201638/ME200970/ME201632/ME203583/ME203754, хотя в официальных каталогах NGK этого не сказано. Там есть свечи CY05 и CY55. Есть ещё CY08 для ниссановского двигателя TD27 и QD32, которые типа тоже должны к нашим двигателям подходить. Заметьте, все эти свечи с маркировкой "Y", т.е. для системы накала SRC. CY05 и CY08 не купить, их нет в продаже, остаётся только CY55. ))) На всех булках установлена система SRC и на большинстве кирпичей тоже (там, где свечи на 11 вольт). CZ256 - интересная свеча. Хоть она и для системы QGS, но вроде бы рассчитана на напряжение 11 вольт. Вопрос: есть ли у свечи CZ256 функция саморегулирования? Как долго может работать эта свеча на наших двигателях в сравнении с CY55? Короче, что в итоге выгоднее? Пока вариант с CY55 мне представляется более надёжным...
  17. 1 point
    Друзья, я все не решался осветить свою проблему, но подумал, что важно чтобы остальные форумчане знали и были в курсе о возможных последствиях при заказе запчастей у форумчанина vladeg Вкратце ситуация такова - моя Делика 2000 года с herical LSD честно катает меня уже 70 т км, при покупке полтора года назад были заменены все жидкости и масла - и в заднем редукторе обнаружена стружка, дважды одинаково появлялась при замене за все это время. Заливал ХАДО шприц, масло синтетику 75w90. Задний мост еле слышно подгуживал при сбросе скорости в районе 100 км/ч и выше одномоментно доли секунды и замолкал - очень тихо, но меня раздражают подобные вещи и я решился заказать контрактный мост у нас на форуме , списался с vladeg , уточнил цену 12 тыс руб плюс доставка до Новосибирска и стал ждать подходящий мост - что значит подходящий - я объяснил продавцу сразу - хороший контрактный чистый мост с пробегом до 100 тыс км herical lsd с нужным передаточным, без стружки на пробке - несколько раз настоятельно писал и просил об этом, уточняя, что хочется получить качество. Продавец заверил - дословно - "а там тоже пробег в этом районе будет , хорошее будет состояние .Они без пробега по РФ все красивые". После этого деньги перевел ему сразу на карту полностью. В какой-то момент ожидания уезжал на пару дней в Монголию, а за это время без согласования со мной был отправлен задний мост и фотографии его мне в переписку, которые я прилагаю. Я честно очень расстроился, так как не ожидал подобного - во-первых что отправили со мной не согласуя, во-вторых он не такой мост на который я стал бы менять на свой точно. Честно написал об этом продавцу - оценив по внешнему состоянию моста что он выглядит как со свалки, для сравнения покажу свой мост - которому 18 лет -
  18. 1 point
    Есть еще шанс договориться с продавцом. Вроде как решили на перевод части денег за АКПП, после того как отфотографирую все метки (мазки краски на болтах, помеченных продавцом). Вся проблема в том, что коробку уже вывез в деревню. Если какие-то деньги вернут- обязательно напишу здесь.
  19. 1 point
    уважение и желание иметь дела с продавцом утрачены.учитывая расстояние , возможность установить акпп и мизерный пробег-позор для продавца.минус в карму
  20. 1 point
    Относительно продавца jonni... Оплатил 2 лота из объявлений. Дешево. Но оплатил, с оговоркой, что при придется повременить с отправкой, ибо приедет свой человек и заберет . лот 1 крылья дорест. зеленые. лот 2 бампер задний. В итоге - крылья серые, а бампер, просто забыли или забили отдать... Очень "достойный" продавец. Все пруфы, переписку и записи тел. разговоров, могу предоставить.
  21. 1 point
    Раз ни гарантии, ни ответственности продавца за свой товар (металлолом) нет, надо цену пересматривать. У нас на пунктах приёма металла по 20 руб. за кило принимают, отталкиваться тогда от этой суммы. Всё по честному будет .
  22. 1 point
  23. 1 point
    Думаю надо тогда менять шапку объявления. - Продаю за дорого японский автохлам, с меня взятки гладки, Вы сами знали что покупаете хлам..... Настоящий контрактник Ну а что же такое в таком случае «контрактный» агрегат? Очевидно, что так может называться только тот агрегат, который поставляется с контрактом, в котором прописаны характеристики и состояние детали по результатам испытаний, а также гарантией поставщика. Подобный сервис характерен в основном для японских разборок, которые характеризуются высоким качеством деталей и пользуются только проверенными источниками запчастей с подтвержденными аукционным специалистом характеристиками и отличным качеством хранения. Впрочем, подобные услуги можно получить и на английских разборках, немецких, французских, а порой даже на прибалтийских и наших отечественных. Тут весь вопрос в степени доверия экспертизе. Не удивляйтесь, но настоящими «контрактными» запчастями являются компоненты от программ Mercedes и BMW для «классических» машин. Там кузовные детали снимаются только с целых авто, не попадавших в аварии, детали силовых агрегатов и трансмиссий проходят строгий отбор с оценкой износа. Правда, и цена таких компонентов не ниже, чем цена новых запчастей, а для старых машин даже выше. https://www.kolesa.ru/article/sluzhba-po-kontraktu-chto-takoe-kontraktnaya-detal-i-chem-ona-otlichaetsya-ot-beushnoj
  24. 1 point
    @Боцман251 контракт -это б/у без пробега по России! И все ! Кто то считает это слово типа новое! Типа за бугром машине не ездят
  25. 1 point
    верить нельзя никому. врут все. кто-то больше, кто-то меньше, кто-то совсем краев не видит. нужно обговаривать условия однозначно. не веришь/не нравятся условия - не покупай/ищи другого поставщика. надо понимать, что малопробежные авто под разбор никто не покупает - дорого или очень дорого. соответственно и состояние агрегатов. продавцы контракта они ж тоже люди и в каждый агрегат не залезут. а полагать, что карма минусуется или вопрос этики как-то криво встанет по меньшей мере наивно. тут ничего личного, просто бизнес по-россиянски. выход для вас - покупать по месту. хотя бы у того же джина с его интересом естественно. в данной ситуации воздержусь от однозначности принятия какой-либо стороны. ибо знаю чем торгует владивосток и как, а также нюансы работы всякого рода сервисов и отдельных мастеров. вопросов, собственно два. почему согласились на 5 дней для проверки и накой черт вы вскрывали коробку? был и продавцом и покупателем не раз и за свои ошибки расплачивался всегда собственными шишками и деньгами.
  26. 1 point
    Вот именно! Репутация клубного продавца и сыграла решающую роль в выборе.
  27. 1 point
    Чтобы понять кто кого кинул необходимо, как минимум, выслушать доводы всех сторон, узнать договоренности и последовательность событий. Бросаться ярлыками я бы предостерег.
  28. 1 point
    Если вы хотите получить товар с желаемыми характеристиками, то покупаете новый, с гарантией и товарным чеком. Вы пытаетесь сэкономить, взять намного дешевле, но все риски переложить на продавца. Вторая тема за несколько дней с претензиями к б/у товару, который и проверить-то практически нереально
  29. 1 point
    Дальше я стал настаивать на возврате моста, но продавец настоял на том, что мост в порядке и не стоит обращать на внешний вид внимания а мне оставалось только этому поверить. Были высланы с его стороны фото машины с которой снят мост и аукц лист - на котором пробег 139700км, что тоже убавило оптимизма и я стал ждать мост. Получив его, я понял, что ставить этот ржавый кусок металла не буду - заменю только проблемный редуктор и на СТО отдал 5 тыс за его замену. Мост внутри был чистым, масло тоже, которое слили и залили новое (японский Eneous 75-90) что вселило в меня надежду - но она сразу пропала когда я услышал нарастающий гул заднего моста на скорости от 70-80 км примерно при наборе скорости, что было во много раз громче и теперь уже постоянно (тк он стал при наборе а не сбросе газа) . Что делать? Я разобрал "контрактный" мост , имея в прошлом свой автосервис я знал что не имею никаких официальных оснований требовать что-то от продавца, в принципе даже изначально - т.к б.у запчасти не имеют гарантийного срока. Переписка мне дала ответ достойный естественно моего отказа - было предложено отправлять мост назад, продавец в течении 45 рабочих дней делает свою экспертизу и выносит мне вердикт. Просто отвлекитесь, поставьте себя на моё место , посчитайте. Вы снова договариваетесь с СТО и платите им 5 тыс за работу, отправляете мост оплачивая 5 тыс за пересылку назад (он уже был разобран и заведомо не пройдет экспертизу), даже если проходит - вы 45 рабочих дней - это два месяца по факту ходите без машины ( это мне повезло что могу поставить свой старый мост назад).Экспертиза - я с трудом представляю себе её но точно предполагаю её результат. У вас получается расходов 12 тыс мост + 5 тыс пересылка+ 5 тыс замена = 22 тыс и еще 5+5 тыс снова разборка и отправка назад = 32 тыс руб расходов и это из-за того что была просьба, которую не выполнил для вас продавец - нужный пробег и состояние, не согласование перед отправкой. И в результате за свои 22 тыс я получил гул своей машины и теперь уже недоверие к этому продавцу на форуме. Внизу фотографии машины с которой снимали мне мост и ее аукц. листа, отправлены vladeg в доказательство что машина не со свалки.
  30. 1 point
    @калючий Пах, чё найдешь, то и пойдёт на баню) Чё нам... кабанам))
  31. 1 point
    Предлагаю 6 января , если снег и наличие тяжёлых делик позволит , то на Айруп, если нет то на хвалисекое.
  32. 1 point
    Я так понимаю, что фраза "делику взял впервые" равняется фразе "дизель раньше не эксплуатировал". Поэтому, для начала неплохо было бы ознакомиться с общей теорией, посмотрев обучающее видео про ТНВД. Понаблюдайте, постарайтесь заметить, при каких условиях машина едет лучше. Например, может быть такое наблюдение: когда топливо холодное, когда двигатель недолго работал, и под капотом достаточно холодно, тогда машина едет хорошо, а в жару или на хорошо прогретом двигателе начинает тупить и медленно обороты развивать. Ещё обратите внимание, как заводится машина на холодную и на горячую: сразу "взрывом", с полтычка, или надо крутить секунду-две как бензинку? Проверьте перепускной клапан у турбины, чтобы не подклинивал. Можно поставить для контроля датчик давления наддува, вывести его на торпеду, чтоб в разных режимах наблюдать, как турбина работает. Потому что дизель с турбиной и без турбины - это два разных двигателя.
  33. 1 point
    @anunak редуктор воет либо всегда(если подш.) либо только под накрузкой ( если г.пара) @Lekar дело в том ,что карданы ,как правило ,на заводе балансируются в сборе . то есть с вилками и крестовинами.поэтому и собирать нужно так как стояло раньше . да. японские карданы сделаны более качественно. поэтому часто ошибки при установке вилки не кричичны . и те не менее, есть же технологии ремонта , что мешает их соблюдать? трудно две метки поставить ?
  34. 1 point
    @Serg_H у меня вибрация ушла, после смены крестовин и замены переднего сайлентблока редуктора
  35. 1 point
    Вдруг кому пригодится. Для замены генератора снимаем защиту двигателя(если есть), пластиковую нижнюю губу переднего бампера. Возможно придется докупить пистоны, я сломал 8 штук, пластик от старости хрупкий.Снимаем правое колесо и подкрылок, для доступа к натяжному ролику - ослабляем ремень, скидываем со штифта гены.Снизу на яме снимаем компрессор кондиционера, подвешиваем его на проволоке, чтобы не повредить шланги, затем уже можем демонтировать генератор. Сборка в обратной последовательности.
  36. 1 point
    Блокировка только на четвертой передаче и происходит автоматически.
  37. 1 point
    @серыйеж основной печки подзабит. Начинают лезть подключать испаритель либо потому что основной не греет либо течет. И забит он не снаружи, а внутри. Оба писали про жижу, а не про воздух. И не надо сразу писать. А лучше прочитать несколько раз, чтоб мысль дошла. Ни я, ни Михалыч не писали про забитый радиатор кондиционера, а оба писали про родной печки.
  38. 1 point
    @серыйеж Ничего не исключится. Объем жидкости в системе охлаждения будет одинаковый. Что при параллельном, что при последовательном подключении. При параллельном включении радиатора лучше тем, что нагнетаемый вентилятором воздух не остужает первый радиатор. А при последовательном включении первый радиатор остывает. И во второй поступает уже охлажденная жидкость. Тем самым получается не эффективная работа двух радиаторов. Я пробовал оба варианта. Параллельное включение ЛУЧШЕ!
  39. 1 point
    А я жену не бью...... А фотки все одно никак не кинет(((((((((
  40. 1 point
    Извиняюсь за фото фары переделанные не могу найти дома ремонт. Найду скину фото а это одна праворукая на ней JH и леворукая с отверстием под габарит EH , металические отражатели одинаковы их не менял В общем надо повернуть лампу относительно оси на евро верхний ус практически вертикально а на япии в сторону рестайловые делал также
  41. 1 point
    Всем привет! Сваял для своей мастерской канавный домкрат ( давно собирался). И все-же я его сделал. На раму пошел швеллер 100 мм. С четырех сторон установлены ( в качестве колесиков) 204 подшипники ( по 2 шт. на ось). Внутренняя тележка катается вправо и влево на 306 подшипниках. В качестве гидравлического подъемника использовал гидроцилиндр от какого-то трактора ( какой нашел на металлоломе). Диаметр штока 40мм. Внутренний диаметр цилиндра 85мм. Ход штока 450мм. Насосную станцию тоже приобрел на металлоломе ( от путейского домкрата). Все это было естественно в плачевном состоянии. Но ничего. Все отмыл, очистил. Кое, что переделал. Например бачёк для масла ( от путейского домкрата) был маловат по объему. Пришлось доваривать его ровно на половину ( что-бы входило не менее 2,5 л. масла). Для этого применил профильную трубу 100х100мм. Затем все отмыл, собрал и покрасил. Гидроцилиндр был двухстороннего действия. Мне это не нужно. Поэтому его переделал в односторонний. Для этого пришлось выточить новую верхнюю втулку. Для удлиненного бачка насосной станции выточил удлиненный болт слива масла. Собрал раму. Собрал гидравлику. Опробовал на своей машине. Машину весом в 2,5т. поднимает играючи. Машина отрывается от пола обеими колесами без проблем. Правда для подъема машины пришлось сделать вставку на шток цилиндра. Машина высокая и выхода штока не хватало. Общая длина выхода штока из гидроцилиндра получилась ровно 400мм. Теперь осталось сделать поперечную траверсу для подъема машины и площадку для снятия коробки. И работать под машиной станет интересней. А самое главное, что быстрей и безопасней.
  42. 1 point
    Небольшой видео-обзорчик.
  43. 1 point
    Бесполезно переубеждать. Чел решил что ему так надо - ну и пусть делает что хочет. Видимо, не умеет считать. Как только на заменах каждый год металлических свечей приблизится по цене к оригинальным, так и поймет, что заплатил дважды, но так и остался с кнопкой. Учить арифметике уже поздно.
  44. 1 point
    Господа, ну так дело не пойдёт. Надо всё по "фен-шую" Фото до заливки, фото после, замеры компрессии, давления масла, а так..... не, не считова Слежу на драйве за темой раскоксовки двигателя, вот там всё как надо, и поддоны снимают, и поршня вытаскивают, для себя уяснил, что лучшая-дешёвая-надёжная раскоксовка- димексид. В аптеке копейки стоит, а эффект самый лучший среди всех. Даже Гзокс и Шуму переплёвывает.
  45. 1 point
    Я думаю без него можно обойтись, или нужно искать и ставить?
  46. 1 point
    Позволил себе собрать воедино всю информацию по установке редуктора П2 в задний мост делики - резюмировал для себя, ну и для будущих установщиков этого варианта, фактически это нарезка полезной информации с этой темы, поэтому не удивляйтесь если встретите куски Ваших фраз. Если что то не так, или упустил, дайте знать! итак: донор: Дифф заднего моста с блокировкой жесткой от ММС PAJERO 2 1993-1998гг Устанавливается в большой, 9" деликовский мост (10 шпилек, с плоским дном (скошенный) или низ картера моста "подрезан"). Редуктор с передаткой 4.875. Большие мосты шли на бензинки (кузов PD6W только двигатель 6G72) как дорестайл, так и рестайл (1998-2002г), весь дизельный рестайл, также на все длиннобазовые (PF). Доделка: заливная пробка (её юбка) не должна выступать внутрь более чем на 1-3 мм (необходимо подпиливать). Там, где резьба с внутренней стороны - есть юбка, за неё цепляется мембрана, перекашивается и ломает или срывает зубья, так же может быть разрыв мембраны. Однако если подпиливать, мост может воду в бродах подсасывать на горячую. Лучше заливную пробку перенести туда где на П2 она находится в оригинале, на чулке моста от делики присутствовала плоская часть штамповки. Левую полуось придется укоротить отпилом болгаркой, дорезав ей шлицы, по разным данным от 7 до 12 мм (У меня набежало 12 мм, у Джина 7 мм), чтобы полуось глубже в диф. вошла. Данные для запила: полуось от Делики 87(21) 640мм, минус 13мм (прогонка шлицевой по месту), итого 627мм (готова к установке в редуктор от П2 с пневмолоком), С правой полуосью - можно оставить родную - тогда она входит в зацепление с шлицами в редукторе на 5..10 мм (по информации из разных источников). Лучше найти "82"-ю полуось (Она на 15мм длиннее родной). Длина полуоси правой от П2(82я) с пневмой 657мм. Идеальный вариант – поставить родные Pajero: 81 левая (mb886489 (новый номер MR196072)) и 82 правая (mb886490) новый номер MR196073)) - полуоси моста с блоком (Длина РАЗНАЯ). Диаметр по шлицам 81 и 82 полуоси - 30.5мм. Если больше, то это 57я и 58я. Можно сам пневмоблок демонтировать из главной пары скажем 4.875 и вставить в 4.6 но надо будет делать штуцер на давление и датчика не будет как на штатном. Если ставить только блокировку, оставив свою пару, потребуется ещё левая крышка подшипника от лочного диффа (идет под крепление мембраны ,с двумя отверстиями под болты) Блокировка работает по букварю от давления 0,25-0,40кгс/см2 (1кгс/см2 = 1 атм). Лучше поставить компрессор от Эскудо на включение переднего моста (0.5 атм). Он сам накачивает, и сбрасывает (код 27940-65D03 (02) ), или аналоги MB664381, MR953484, 3590A011. В случае покупки бу компрессора обратить особое внимание на выходной сосок – на разборках его часто отламывают (больное место). Алгоритм работы компрессора (запускается 1 тумблером): качает до номинала, после накачки давления зажигает сигнальную лампу и отключает насос, если снимается питание с насоса - сбрасывает давление. Запитать идеально от датчика включения межосевого дифференциала (через реле). В маленький мост блокировка от пажеро2 НЕ ВЛЕЗЕТ! (8"-ми дюймовый "маленький" мост, 10 шпилек, но меньшего диаметра) низ картера круглый, не подрезан. Визуально картер малого моста меньше в диаметре. В самый большой редуктор (наиболее большой по размеру, содержит 12 шпилек/болтов по фланцу) с передаткой 4,9 блокировка пажеро 2 также не встает. ТАКЖЕ в случае установки полуосей 81/82 в 9" деликовский мост необходимо выполнить проставки под внутренние сальники. Смысл – выгнать сальники на шлифованное посадочное место полуосей. Если этого не сделать – сальники будут заходить в посадочное место полуосей на 2-3 мм – это нехорошо. Чертежи проставок и оправки – в теме: http://www.delicaclu...-23#entry652094
  47. 1 point
    Всем привет заказал солнце защитные козырьки от хундай портер подошли один в один, что левый 85210-4B000IA, что правый 85220-4B600IA .
  48. 1 point
    Турбина была снята с двигателя и отмыта. Была вот такая.... Немного отмыл, добрался до картриджа. Полуразобранная и отмытая моим изобретением турбина, вы видите крыльчатку собственно турбо - или "горячей" части. Тут работает выхлоп. Проверил, присутствует ощутимый радиальный люфт. Сколько - пальцами не ощутить. От руки крутишь - по инерции крутится еще пару секунд. Посмотрю, если масло не гонит - поставлю и буду ездить... Теперь я все-же решил ее разобрать до основания, ибо все-же вал немного люфтил, и на нем было видно (через канал для масла) следы кокса. Да и состояние уплотнений хотелось проверить. Да и посмотреть, вообще, как же этот гиперболоид устроен, что его все так боятся. Скажу сразу: просто все до одури. Как и все гениальное. Сломать и перепутать, думаю, что-либо весьма сложно. Перед разборкой пометил взаимное положение частей спиртовым маркером и маркером с краской (он, кста, оказался хуже). Ибо дисбаланс на 150 000 оборотов это пипец турбе. Проверил резьбу на валу, вопреки всем обещаниям, оказалась нормальная, т.е. откручивается против часовой стрелки. Зажал конец вала, он со стороны горячей части, в виде гайки под звездочку в тиски и открутил гайку, которая крепит холодную крыльчатку (я здесь стараюсь оперировать общепринятыми техническими терминами. Может и не совсем удачно, но зато больше конкретики). После разборки видим вал с горячей крыльчаткой. Он достаточно просто выколотился очень легкими ударами молоточком. Мешало уплотнение, мы видим его пружинное колечко, как поршневое в миниатюре, на утолщении вала у горячей крыльчатки. Под этим колечком было достаточно много нагара. Кста, когда снял вал, из-под защитной шайбы (в горячей части) и с торцевой части горячей крыльчатки вывалилось несколько весомых кусков спрессованного кокса, копоти, нагара....Угля, короче... На фото видна втулка, предположительно из бронзы. Это один из двух подшипников. Вал здесь зажат в тисках, для того, чтоб ворсистой тканью с пастой ГОИ немного отполировать его, и снять слой кокса. Надеюсь, хуже не будет, пока не проверил. Никаких маслосгонных резьб не заметил. Полировать следует без фанатизма, ибо вал можно деформировать, да и снимать лишний металл тоже ни к чему. Вот вид на турбину в разборе. Все отмыто, пролито спиртом, продуто и ждет очереди на сборку. Рабочую часть втулок-подшипников тоже немного отполировал. Старался сохранить исходное положение частей, но боюсь, что положение втулок перепутал. Так что тут надо быть внимательнее, больше записывать, фотографировать и помечать, не особо надеясь на свою память... Посадочное место втулки в холодной части. Если вы обратили внимание на сверления, то становится понятным, что вал вращается практически на масляном клину. Не знаю, насколько это точно, но утверждение такое встречал. Подача масла - через канал в посадочном месте. Посадочное место в горячей части. Тоже приходит масляный канал. Каналы все проверил, ни капли грязи...Сюда ставится вал с одетой на него втулкой, я делал так. Надо следить, чтоб колечко на уплотнении вошло нормально, его легко сломать. Ну, и защитную шайбу тоже не забываем. Корпус с установленной втулкой холодной части. Снизу будет вставлен вал. Вал установлен, на него установлена небольшая стальная втулочка, видимо упорная. По ее поверхностям тоже немного прошелся, полирнул. Установлена еще одна пластина. Думаю, она выполняет функции какого-то маслоотражателя, ибо в ней есть несколько каналов. Видно уплотнительное резиновое кольцо в корпусе турбины. Еще одна пластина, на ней стоит однозначно маслоотражатель и маленькая стальная втулка, скорее всего тоже упорная. Внимание! На ней есть небольшое колечко, еще меньше, чем на горячей части. По неосторожности сломать весьма легко. Я думаю, излишне писать, что все отмыто и отчищено. Установлено пружинное стопорное кольцо, применил свои спецкруглогубцы, которые заточил напильником. Хилый магазинный инструмент здесь не помог. Кольцо поставил разъемом на верхнюю часть турбины. Вид на холодную крыльчатку снизу. И сверху. Видны мои метки маркером. Метки вала и колеса совмещены. Заметно, что лопатки колеса все-же поработали по улитке: края подмяты и потерты. Видимо ротор перекашивало при работе, почему у меня и слышен свист и скрежет при разгоне. Гайка затянута с совмещением меток. Тянул на ощупь, тем же моментом, что и откручивал, прислушиваясь к интуиции (а по-русски - к жопе ), ибо гайка на 8. Улитка холодной части. Видно подразбитое отверстие под штифт, который ориентирует совмещаемые части. При установке картриджа надо быть аккуратным, не перекосить его и не помять тем лопатки холодной крыльчатки. Лишняя сила здесь ни к чему, она очень пригодится при установке мощного пружинного кольца. Опять помогли мои круглогубцы, магазинный инструмент весь погнулся. Пристыкована горячая часть. Там тоже есть штифт, так что проблем с совмещением нет. По стыкуемым поверхностям прошелся наждачкой и щеткой. Стягивается все хомутом, предварительно совмещенное и пристуканое по месту легкими ударами деревяшки. Хомут подтягивается, потом я его подстукал немного, и он снова подтянулся, видимо уже окончательно. Ну вот и все снова в сборе. И вот она, красивая, на праздник к нам пришла.... Осталось проверить, что же из всего этого получилось. Забыл сказать, после сборки картриджа я его наполнил маслом, покрутил немного рукой вал, чтоб все смочилось. Вообще, на сухую, люфт заметно вырос. А с маслом практически исчез. Думаю, слова про масляный клин все-же не беспочвенны. Попробовал крутить крыльчатки компрессором, крутится легко, примерно так же, как и до разборки. Масло не погнало, немного вышло из горячей части. Буду надеяться, что положительное давление в коллекторах сделает свое дело.
  49. 1 point
    -=MAXDIE=-, ну жалко, конечно, что ты раньше не обратил внимание на тему- висит она уже давно... И название понятное, полезное название так сказать. То, что раньше писалось в твоей теме про белый дым и в Андрюхиной, ну дык там и проблемы другие были, насколько я помню- а тут плановое ТО на 90тыках... Могу ответить так: 1.сальники свечных колодцев не планировал менять изначально потому что не собирались снимать клапанные крышки , но пришлось, т.к. вытащив наконечники в/в проводов обнаружилось, что они в масле. 2.про болты- видимо подходят оба, ну чтож бум знать Я при этом не присутствовал. Про болт меня поставлили в известность когда машину забирал. Почему мне его не заменили !? Видимо испугались внешних отличий))) Новые болты, кстати, уже с герметиком идут - может поэтому рекомендуется их ставить? Так что старый посадили на "лактайт" и , ИМХО, никуды он не денется, ну а если начнет откручиваться я это увижу и услышу... А почему они разные, какой то есть в этом смысл? 3. про свечи- я сказал в сервисе разные номера (и оригинал и Денсо) , поэтому и не знал что они мне закажут NGK или Denso...Заказали оригинал. Вот теперь другие делиководы, кто захочет поменять ремень ГРМ в 6g72 смогут это все посмотреть в одноименной теме... Сибиряк, а какую они тебе гарантию дают если натяжитель заменишь? Неужто 80 тыков ? Ну купи его, если так спокойней будет....
  50. 1 point
    Бренд"Сакура" - только для уничтожения самурайской техники (и не только Делик). Что не возьми: топливный, воздушный, масляный. Очень любят ставить его в джихад-сервисах. Пожалейте Делику. Есть же Vic, Nipparts, MANN, Bosch польский, на крайняк....
×