Jump to content
  • Announcements

    • vitaly

      Укажите тип вашего автомобиля в специальном разделе ваших персональных настроек.

      Укажите тип вашего автомобиля в специальном разделе ваших персональных настроек. Это поможет другим пользователям отвечать на ваши вопросы.
    • Roxer

      Война с оверквотингом (излишним цитированием)

      В последнее время оверквотинг или излишнее цитирование на форуме приобрело жуткий размах. Посему читаем тему как этого избежать и больше не цитируем без необходимости http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=4522   Кто не захочет читать и учиться пользоваться кнопками на форуме, сразу получает +10 в предупреждения. Незнание закона не освобождает от ответственности.   Надеюсь на понимание пользователей.
    • Shadow from Omsk

      Как прикрепить картинку в сообщение на форуме

      После смены движка неоднократно поступают жалобы, что не удается прикрепить картинку в сообщение на форуме. Если вы их числа тех, кто не может - это сообщение для вас.   1) Перейдите в поле ответа (поле создания сообщения) и переключите краткую форму в расширенную нажав кнопку (обведена красным)

      Затем, в открывшейся форме вас интересует кнопка, обведенная красным цветом:    
      Откроется окно проводника, выберите файл с картинкой, который вы желаете загрузить на форум. Нажав кнопку "ОК", начнется загрузка файла. После его загрузки, он будет показан в панели:     Вам осталось нажать ссылку "Добавить в сообщение" и код для добавления файла будет добавлен в ваше сообщение.   Если ваша картинка превышает допустимый размер файла, потребуется разместить его на сервере с публичным доступом. Например фотофайл, народ.ру и прочие. Разместив там файл, копируете ссылку на него (например правая клавиша мышки, пункт "скопировать ссылку на файл"). А в форме своего сообщения, нажать отмеченную красным цветом кнопку:
        В открывшейся форме
        вставляете скопированную ссылку на файл и жмете кнопку "ОК", Все, картинка будет автоматом добавлена в ваше сообщение.
    • katorga

      Удаляйте объявления, утратившие силу.

      Чтобы не засорять раздел барахолки, сообщайте модератору какие темы подлежат удалению после утери актуальности.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 11/09/2019 in all areas

  1. 3 points
    А зелёненькая пойдет для голосования?
  2. 3 points
    Цветом конечно не вышла Не в кустах не снегу не укрыться. Да ещё и без прически
  3. 3 points
    @Lochmatij Алюминиевых трубок на АКПП нет! Там железные трубки. А это трубки ( алюминиевые) от кондиционера.
  4. 2 points
    Вот этот блестячий гад,нанесчий увечья производителю))
  5. 2 points
    Календарь - дело хорошее 1-е фото, Слияние рек Чуя и Катунь 2-е Монголия, озеро Хяргас нуур. 3- Акташский ретранслятор. Забыл добавить, спек лист (Спеки, это сокращение от специализации по английски Specialization, сокращённо - spec. В простонародье доработки или улучшения своего авто. ) Двиг. 4м41 3.2 с мех. ТНВД, АКПП А340, переварены, и усилены передние и задние лонжероны, установлены несущие силовые пороги за которые спокойно джечу авто, на корме 4 linc собственного производства с удлинёнными нижними рычагами. Калитка под 35-е колесо с канистрой для жидкости, ТСУ с креплением для хай джека, лопаты, топора. Остальное видно на фото
  6. 2 points
    Мои предположения подтвердились, (это я про выход ОЖ вне графика) Вот она причина Лонувшая резинка Ррезинки нашёл в запасах, заменил , резьбу. М5 в сливном нарезал Болтик туда на герметики, ну и краник герметиком резьбу и собрал Опресовал все работает, время покажет Вот только колечек резиновых при случае прикупить надо......
  7. 2 points
    Это всё из за того что мы живём вдали от цивилизации , и для нас идти и искать фирму делающую шланги ВД по образцу, бесполезно, т.к. таких у нас нет
  8. 2 points
    Вот и мы! Если что не кидайте сильно тапками.
  9. 2 points
    Дык ты хоть пойми, в чем причина ухода масла, оно горит в горшках или льется рекой по сальникам? Задние заглушки распредвалов не текут? Картерные газы каков объем на прогретом моторе на ХХ за минуту? В морозы как запускается мотор? Маслосъемные колпачки менялись?
  10. 2 points
    Привет выжившим. Не как непойму зачем мне это надо, гнал тепло в машину нарисовался Лёха диель и нафиг машин нужна Лыжи и вперёд в лес
  11. 2 points
    @Afonin82 , обсуждалось неоднократно. В двух словах: эксплуатация и ремонт бензинового двигателя гораздо проще и дешевле, чем дизельного. Если глянуть технический раздел форума "Всё что под капотом", то увидишь, что подавляющее большинство обсуждаемых проблем - это дизеля, а те проблемы, которые обсуждаются по бензиновым двигателям в сравнении с дизельными - это не проблемы P.S. Ещё одна маленькая деталька. АКПП... У дизелей и бензинок они разные. На свежих дизелях начиная с июля 1997 года (с системой EFI) ставились неочень надёжные коробки. На бензинках коробки лучше. Про старые дизеля не говорю, там другая проблема - старый дизель.
  12. 2 points
    Сдравием честной народ. Дав но сюда не писал, застой ничего не происходило. А вот вчера поехали с дизелюгой в участник обувки при купить военных. Лёха вел чётко и вышли на адрес как по компасу. Но надо было сдать в зад так как улицу я проскочил. Убедился по зерколам в безопасности маневра и на заданию А тут Бах. Чел на десятке оказывается в упор за мной остановился и я. Его на бампером. Он когешно пытался свалить от меня, когда задний ход увидел включённый, но по свежем у снегу в подъём ваз отказался ехать, и гудок на них не работает. В результате он остался без фары и с гнилым в хлам немножко мятым капотом, а я с новыми царапинами на заднем бампере и беднее на 5 км Хорошо ещё что я фаркоп не долелал, а то бы пришлось к услугам страховой прибегать
  13. 2 points
    Блин я сравнительно не так давно от туда уехал, орешничал там всю осень. В Чемале, в одной фирме занимающейся забросками туристов на Караколы, они весь транспорт арендовали. Кстати, про орехи затопил я на днях баньку, и в бак для горячей воды высыпал пол ведра ореховой шелухи, которая остаётся после шелушения шишки. Вот из Википедии про орех. ---Настой скорлупы кедровых орехов оказывает вяжущее, обезболивающее, противовоспалительное действие. В народной медицине настой из скорлупы кедровых орехов пьют от глухоты, геморроя, неврозов, болезней почек (например, мочекаменной болезни), печени; наружно используют в качестве депиляционного средства. В литературе встречаются рекомендации к применению настоя скорлупы кедровых орехов наружно для растирания «при простуде, ломоте в теле, ревматизме, подагре, болях в суставах», внутрь для поднятия тонуса и восстановления нормального функционирования органов желудочно-кишечного тракта. Употребление отвара рекомендуется при заболеваниях крови, а также для рассасывания солей при артритах, отложении солей, остеохондрозах. Ванны с отваром скорлупы кедровых орехов рекомендуются «при ревматизме, артритах, подагре, люмбаго». Примочки и обёртывания рекомендуются при ожогах и кожных болезнях, таких как лишай, гнойничковые поражения, экзема. Полоскания используются при воспалении слизистых оболочек полости рта. Отвар скорлупы обладает красящими свойствами и может использоваться для придания волосам каштанового оттенка. --- Заходишь в баньку, а там такой аромат стоит, закачаешься, ковшик на каменку плеснёшь, и кедровый туман тебя обволакивает. Если присмотреться к фото, то в шелухе есть и целые орешки в скорлупе, и молотые, и сама скорлупа от орешков, конечно же сами чешуйки. В общем 100% набор здоровья Заварился мой чудо-отвар, давай я им обливаться. После первого обливания ушли все боли в суставах, после второго обливания разгладились морщинки на коже, кожа помолодела, после третьего куда то пропала седина с волос, волос стал чёрным, как в молодости, после четвёртого...... В общем главное верить
  14. 2 points
    Почему вы берете среднюю метку? У меня на задней подвеске на пробой расстояние меньше чем на вывешивание, на передней тоже , но не так заметно. Просто надо брать такой амортизатор, чтоб он не ограничивал ход подвески.
  15. 1 point
  16. 1 point
    @ТАТАРИН96 по моему именно наши железные красавицы и делают нас друзьями живущими в разных уголках мира.
  17. 1 point
    На то и множество категорий!!! Что бы победила дружба!))))
  18. 1 point
    друзья . давайте сначала отделим мух от котлет экспедиция -это где люди работают . ну или едут туда где никто ,никогда не был . и.т.п. для этого конечно нужна не делика . а грузовики и вездеходы для доставки оборудования ,вертолеты для доставки людей в куево-кукуево , ледоколы и.другой нифига не бюджетный транспорт. а мы на своих тарантайках ездим скорее в путешествия . а это уже совсем другой расклад . и наши делики - самая хорошая заготовка для машины путешественника. пусть даже она называется-экспедиционник )))) (хоть мне это и не по душе . мы отдыхать ездим а не работать) прежде чем начинать строить машину (экспедиционник) ,нужно четко знать цели и примерный маршрут. например свою я строил исходя из маршрута -кострома-бесов нос. .лето и зима. ту или подобного это тыща (или2-3)асфальт . сотка грейдер и десять полной ж.... думаем где будет ездить авто в другое время. и что главнее. исходя из этого прикидываем -топливо ,газ . харчи ,шмудряк ,инструмент ,воду ,водку и.т.д. ибо лишнее это большое бремя. тут нужно хорошо подумать к примеру -бензогенератор . хорошо . это и свет и тепло и кухня и ноут и электропила . но 100кг!!!! выбрал-2 акума ,инвертор ,газовая плитка ,бензопила ,автономка-фен. уже 40кг исходя из маршрута выбираем и модель авто ,размер колес ,мотор , коробку .лебедку и.т.д. все . выбрали . решили . купили заготовку . обмыли похмелились протрезвели . пока оно ржавое -делаем тюнинг . режем арки . варим калитки и бампера . ставим баки ,багажники,ноутбуки ,спальные места , вебасты . и все остальное . потом все это разбираем ,очищаем ,завариваем дыры ,красим ,заливаем антикором ,собираем (с переборкой всех агрегатов и электрики). обкатываем . и в путь,радоваться жизни. процесс не быстрый . я расчитывал на 2 года . получилось 4. ))))) результат мне нравится . стоило ли оно того -не знаю . но я получал удовольствие от самого процесса строительства теперь получаю удовольствие от путешествий, от зимних рыбалок с ночевкой и.т.д ну вот както так.
  19. 1 point
    @ahmedich это скорее отношение, любовь к тому, что делает человек. Любая фотка чуточку раскрывает душу человека, его вкусы, отношение к жизни. А о вкусах, как известно, не спорят и не судят. Эта тема больше создана для самолюбования своими любимыми игрушками.
  20. 1 point
    не место там мату. Тут пусть болтается. Зря. Автономность мизерная, места мало. Для экспедиции в одну машину - хуже не придумаешь. Учитывая, что до НГ осталось три недели, работ еще не начинали, нет понимания что делать - сроки можно сдвинуть на 2030 год. прекратить разврат и закопать труп. сумма вложений для подготовки делики к дальним поездкам и средней автономности при наличии кривых рук, отсутствии понимания как все устроено и своей рембазы - стремится в космос. Я бы начал торговаться с пары миллионов рублей. Это вполне обоснованная сумма для работы по машине, если вы ничего сами делать не умеете и делать не будете. для экспедиционного авто?! На кой ?!!!! Что бы первом же выезде порвать, оторвать, замять половину авто? А потом еще по результатам пробных выездов переделывать всю машину, каждый раз проклиная за нанесенный антикор? Денег много? Девать некуда? Готов предоставить реквизиты форумчан, коим они пригодятся, дело похвальное и полезное. Электрика в экспедицию тащить?! Он ЛЭП потянет следом за вами? Два АКБ? Зачем? Места много? Какую задачу вы решаете установкой еще одного АКБ? Зачем преобразователь? Спалить генератор или высадить штатный АКБ? Что туда включать планируете? Микроволновку? Это экспедиция, а не выезд на шашлыки ясельной группы! "Луну" можно повесить на свою панаму, направив свет ее себе прямо в глаза, дабы в момент затмения разума очередной идей осветить себе путь. Музыка? Берите друга с баяном и гитарой, они электричество не жрут, обойдутся бич-пакетами и водовкой. По остальному - возражений нет. Длинными тягами. Правда, для монтажа и демонтажа потребуется наличие инструмента и прямых рук, чего мы не имеем исходя из условий задачи. Проблема не имеет решения. Вывод: поставить гнить у забора, осветить себя "Луной" для поиска нормальных мыслей. коробка фуфло. Не тот вариант, чтобы ездить на ней в экспедиции. Надо было брать дорестайл с вечноживой AISIN A320. А вафля сдохнет, как только попытаетесь взлететь со всей указанной лабудой на борту еще на выезде со МКАДА. заварить к чертям. Все равно никуда ездить. всенепременно, стальной, цельнотянутый, даже не хочу думать, сколько потребуется купить акций ОАО ГИБДД, дабы на всем пути следования подобная чухня не вызывала у ИДПС стойкого желания помещения ее на штрафстоянку, а ее пилотов в места социальной изоляции. Судя по постановке задачи, в голове винегрет с кириешками, необходимо пройти срочную детоксикацию, начать использовать русский язык без применения мата, порезать свои хотелки, обновить драйвер kruki.vxd до ruki.sys, а там глядишь и нормальные ответы в теме появятся.
  21. 1 point
    Могут,Сань,могут,они же,эти аппараты ответственные,с мозгом связанны,а мозг им говорит-исчите такие,сякие
  22. 1 point
    30.11.2019 - свечи работают без нареканий. Пробег за 50 000.
  23. 1 point
    Замена ступичных пдшп., или огромный привет "диванным джиперррам" Доброго, последнее время стал замечать, что руль стало иногда чуток закусывать. Такое ощущение, что колесом наехал на камушек, вот только задние колёса этот камушек не проезжают. Езжу я с одним заблокированным правым хабом. Т.е. постоянно крутится одно правое колесо на моём "полузаваренном" переднем редукторе. Левое вкл. хабом при необходимости. Вроде когда выпадает зуб на шестерне ГП стук идёт постоянно, тук.тук.тук, и при наборе скорости, этот стук учащается. У меня же, раз подкусит, на секунду, руль вправо чуть мотнёт, и еду дальше. Первым делом снял все свои защиты, хотел снимать крышку переднего редуктора, и смотреть что там внутри картера. Сливаю с редуктора масло, масло чистейшее, на магните пробки есть не много пудры, но вообще не критично.Сливная пробка с редуктора. Дальше домкрачу двумя домкратами передок авто, и начинаю крутить, трясти, всё что может крутиться, и трястись. Начал с левого колеса. раскрутил колесо ногой, колесо крутится свободно, мягко, ни каких посторонних звуков. Вкл. на колесе хаб, колесо крутится чуток потуже, но так же, посторонних шумов нет. Передний редуктор крутится тихо. Обнаружил подразбитую крестовину переднего кардана. Но, она не может так подкусывать. Вкл. хаб на правом колесе, левое откл. кручу, Оооо! А пдшп. то мне "поёт" что ему трындец Хотя во время движения я этого не слышал, зима, окна в авто закрыты.Научен горьким опытом, когда я пол дня потратил на откручивание-высверливание сорванного болтика хаба. Сейчас я легко, от руки затягиваю болтики хабов. В этот раз чуток подстучал их молоточком, и легко открутил. Обратите внимание сколько смазки у меня внутри, оба пдшп. хорошо промазаны. Значит мой способ смазки ступичных пдшп. через тавотницу без снятия ступицы очень даже не плох.Правая ступица. Левая. Так же порадовало что оба пдшп. я стянул съёмником, без применения болгарки. А сейчас внимание, после того как в первый год владения авто у меня провернуло пдшп. правую ступицу я снимал, цапфу обваривал, после токарь мне её протачивал. Видны проточенные сварочные швы. Левую же, я полуавтоматом наставил сварочных точек, и болгаркой примеряя пдшп. подточил.на фото эти точки видны. Этот набор пдшп. и сальников катается со мной с начала лета, катался по Алтаю, в Монголию. Я всё ждал когда же им придёт трындец ? а он всё не приходил. Вот так через старую наружнюю обойму я забиваю новую. Старую потом выбиваю. Ставим пдшп. укольчики синей, модной, для ступичных пдшп. смазкой. По мне, так шприцом в разы удобнее пдшп. смазкой набивать чем пальцами. За всё время моей эксплуатации авто с 2010 г. вот так у меня съело тормозные диски. Я мало торможу Использую накат. Прошёл где то год со времени клина моего переднего редуктора, после чего, я его заварил. www.drive2.ru/l/516656666674988052/ Часть пути за этот год я проехал с откл. хабами. Часть пути я их вкл. Всю осень я шишковал в Тайге. Застревал, поднимался в горы, и.т.д. Сейчас я выложу то, что я не выложил когда я его заваривал. При клине, у меня подломило зуб на ведомой шестерне. Посидел, подумал, денег как всегда на новый редуктор нет. Тем более 5.2 иногда "днём с огнём" не найти. И вот как я поступил.Куда можно было подлезть болгаркой, гравёром я пропилил, углубил трещину. После до красна нагрел место сварки газом. На большом токе п\автомата я трещину проварил. После, как мог, обточил Я прекрасно понимаю весь "смысл" моего ремонта, сделано это было как всегда на "время", что бы "протянуть время" до покупки новой ГП или переднего редуктора. Но, как всегда денег нет, а редуктор крутится и крутится Как вклинит (ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ) я отпишусь Пудра на магните пробки, это "моя сварка" притерается пы.Сы, а при чём здесь в названии темы про диванных джипперррров?.. всё просто, кто читает мой БЖ разве сможет найти в нём тему про замену ступичных после моего лифта и перехода на 35-е колёса? Нет, такой темы у меня нет Эта первая. А проехал на этих ступичных я не мало. Между тем как ЧАСТО я читаю коменты от диванных экспертов которые пишут человеку который перешёл на 33 или 35-е тапки, ВСЁ! трындец твоим ступичным, 100 раз в год будешь менять и прочую ересь. Про наварку цапфы поворотного кулака, что она стала "мягче" и сломается, ну про зуб на ГП это так, в общую копилку. Я такого не встречал
  24. 1 point
    "Лиса" "BB-8" ну и конечно же "EVE"чка
  25. 1 point
    Я вот свою хижину дяди Тома ,уж чтоб не спиздеть,лет двадцать строю,и краю- ни конца .... Все хотим не хуже... А кому это нахрен надо?? Одна дочь в бакалавры энергетики Новосиб,вторая тудыж уедет через год... Ну и нахрена я воздвигнул эти хоромы в 130кв\м?? Мне Бы В Лес.. И Гайки с Бурундуками в помощь))
  26. 1 point
    @vol как будешь раскоксовывать? Решил вступить в секту свидетелей Димексида? :))))))))
  27. 1 point
    Хороши машинки! Можно переименовать в " самая белая форумная Делика"))))
  28. 1 point
    Не, ну тут как грится сам бог велел. Такие дела понятны для восприятия. Я про другое. Когда без смысла и повода, тогда, синька-чмо. А мне то че, я без обид вообще, просто тоже свою мысль вслух высказал.))) Я б мож тоже любил "это дело", но пока не могу себе позволить. Иногда канеш, когда совсем ухлопаешься, все дела на день закончишь, детишки спать лягут, можем с дорогой себе по нескольку капель коньяка позволить, на ночь или для аппетиту. Так что, как то так. У каждого свои тараканы, да гуси подмышкой.)))
  29. 1 point
    Выкинь трубку. Маслостойким шлангом соедини и забудь.
  30. 1 point
    только анодированные железные...
  31. 1 point
    @melPV Так ты чуть-чуть заткни. Например куском поролона.
  32. 1 point
    Не хорошо конечно цену обсуждать. Но выскажу свое мнение. Такие диски стоят 2000 за комплект (если вообще кому то нужны) Резина еще 3000р максимум ( Лично я на деревья одеваю чтобы газонокосилкой ствол не портить) 9000 - это полный перебор. Встречно Вы искали генератор причем на нескольких форумах. Было куча одекватных предложений за разумную цену. Вам это все было дорого. За 3000 генераторов ни разу не видел. Купил бы сам . но не верю в халяву.
  33. 1 point
    @Andrei4 11,8 это не мало, а просто зарядки нет вообще. Я только сегодня занимался тоже ремонтом генератора. В общем нужно снять генератор. Разобрать. Проверить обмотки и реле регулятор. Для проверки обмоток и якоря на пробой я использую лампочку на 220в. Для проверки диодного моста ампервольтметр. А для проверки реле-регулятора регулируемый блок питания. Если все детали генератора исправные, то проблема в окислившихся контактах. С чем собственно сегодня я и столкнулся. Дело в том, что все электронные части генератора находятся на задней крышке. А в сопряжении половинок крышек через корпус обмотки часто происходит окисление и контакт пропадает. Так-же может быть плохой контакт при притягивании диодного моста к корпусу генератора. И бывает плохой контакт в самом разъеме. Нужно снять разъем и поджать контакты. Так-же проверить на разъеме питание. На одном проводе должно быть постоянное напряжения АКБ. Этот вывод используется для сравнивания напряжения на АКБ и реле-регулятор думает сколько подать зарядки. Больше или меньше. Второй вывод разъема идет на контрольную лампочку. При замыкании этого вывода в разъеме на массу, должна загораться лампочка зарядки. Если напряжение на этих клеммах есть, то проблема скорее всего в самом генераторе. Если на одном из этих выводов напряжения не будет, то и генератор не будет работать как положено. И кстати если зарядка появится, но в пределах 13,7-13,9в. То ее можно легко повысить. Для этого нужно разрезать провод от АКБ ( постоянное напряжение на разъеме ) и в разрез провода впаять обычный диод Д-242, Д-245 или ему подобный на 5-10а. И напряжение зарядки станет 14,2-14,5в. Я на зиму так делаю. А на лето просто перемыкаю диод. И напряжение зарядки падает до 13,9-14в.
  34. 1 point
    А мой вообще не признает никаких квартирСпит,собака,в снегу,вытопчит себе ямку,нос в жопу,и спит)) Утром крикнешь-Дик!!Смотришь кусочек огорода зашевелился) Значится дома,никуда не сье..лся Лайка,она и есть лайка)) Вот последнюю дочь отправлю в большую учебу,приобрету домашнего живчика,типа шпица. Вот моя чеченка рада будет)) P.Sы.чеченка,эт кошка,она же Мюсля,она же Масля,и просто брысь бля
  35. 1 point
    А по поводу утепления, жил в Магадане, так там все новые автобусы которые приходили, разбирались до железа и салон полностью утеплялся, а двойные стекла ставились по кругу
  36. 1 point
    Все японские комплекты "прямотока": и PreSpeed, и Jasma, ну, а за Ganador говорит само ИМЯ - полностью укладываются в нормативы по шуму. Shaken легко получают. И это при том, что японские нормативы намного более жестокие. В рашке - 96 дБА +/- 5 д БА. А в Империи - 78. Правда, надо ставить полностью комплект - глушитель + резонатор. И, конечно, ставить шумогаситель. Крепится на одном винтике. Выехал на покатушки - и перди сколь влезет в горах. А вернулся в город - будь добр, соблюдай тишину. Да, штраф конский - 3000 долларов на пересчёт с иены и ещё "закрыть" могут при этом...
  37. 1 point
    Он на учёт её там поставил на себя и по этому пока проблем не будет. Но там явно что то не так. Бирки с ремней срезаны, год 2000 и есть непонятная пометка в сорке «кузов 2004». Как они это определили? а целом машинка нарядная и кузов целый.
  38. 1 point
    Был 56, пары 5.2 сейчас 4м41
  39. 1 point
    И я расписал. Что еще не понятно?
  40. 1 point
    Берём мотор 4д56, в ТНВД с 4д56 ставим плунжерную пару с 4м40, ставим интеркулер, выкидываем все потроха из выхлопной, что бы не бубнела ставим в неё резонатор гельмгольца, катаемся и радуемся.
  41. 1 point
    АКПП "уходит в аварию", вылечил. Доброго, продолжил я искать причину, и пытаться её устранить того что, АКПП у меня "сваливалась в аварию", и везла моё авто на 3 передаче. В течение нескольких секунд это проходило, после могло снова повториться. Могло не повторяться более 300 км. В прошлом посте я удлинил косу АКПП и вынес подальше от торпедо мозги АКПП. Сейчас же "дошли руки" до мозгов двигателя, которые у меня работают только на одну ТПС-ку. Начал я свои сопли на них распутывать, перепаивать. Скруточки — фигнюточки (от слова фигня) аккуратно разбирать, что и куда. Дошёл до проводов питания на ЭБУ. И что я вижу, минусовой провод держится на одной "сопле". Видно за время поездок он от тряски переломился, и держался на одной оплётке. От неровностей дороги он "отходил" и тогда мозги АКПП "уходили в аварию", после контакт появлялся, и всё возвращалось в норму.Перепаял косу на ЭБУ двигателя, как и ЭБУ АКПП они "пока" будут лежать под пассажирским креслом. Долго, очень долго у меня лежал, "ждал своей очереди" сальник раздатки. По очень странному обстоятельству у меня потёк передний сальник (переднего кардана) раздатки. Я купил пару, передний и задний. Передний поменял, а вот задний поменял только сегодня. Замена была превентивной. Если передний потёк, то может и задний потечь При замене снял кардан, сбил молотком железный колпак-защиту, вытащил старый, забил новый, даже масло не сливал. Как у всех нормальных жыперов начало (не много) жрать через одну шашку переднюю резину. Дабы износ был равномерный, сегодня поменял колёса "по диагонали". Вот таких ленков таскал в Монголии. Ехали за речным волком, а таскали речного леопарда
  42. 1 point
    Их сейчас нет на exist. Emex. Autodoc попробуй заказать сдесь https://autodepo.ru/?searchstr=1104003 дешевле выйдет.
  43. 1 point
    Я бы накладку сам склеил. А буквы приклеил. Их магазине полно всяких.
  44. 1 point
    Расширительный Бачёк с подогревом омывающей жидкости уже катается по Подмосковью.
  45. 1 point
    Masuma - ниочем, "уж сколько раз твердили миру..." оригинал онли, но мыши продолжали есть кактус....
  46. 1 point
    Наконец решил проблему с кренометром... он то залипал, то потек, то обломался направляющий штифт... надоело. Желание было одно - что то механическое, не жидкость, надоела. Например такое: Итоговый результат внедрения вот: Кому интересно, немного теории. Вставить механический кренометр просто, сложность тут только одна: наша панель (в башне) стоит под углом 15-18 градусов относительно горизонтали пола (в зависимости от того у кого как задрана жопа) и если просто вставить кренометр, то он будет врать на тоже количество градусов по вертикали. Путь решения прост, надо заставить его врать в обратную сторону еще до установки в авто. Для этого: 1. Вскрываем буржуйский кренометр, крышка на защелках: 2. Достаем сам кренометр: 3. Разрезаем аккуратно корпус кренометра, что бы отсоединить стекло: 4. Отделяем стекло: 5. Прорезаем окно в нижней части кренометра. Удерживая стрелку пальцем, берем подходящий пинцет и подгибаем противовес стрелки примерно на 15-18 градусов. Не лишним будет наклеить на противовес с двух сторон какой нибудь мягкий материал (на фото белым) что бы стрелка не брякала в крайних положениях. 6. Проверяем положение стрелки, если надо корректируем положение противовеса: 7. Берем старый шарик и режем его пополам по шву, нам понадобиться задняя часть: 8. Используя клеящий пистолет или силиконовый герметик или что то подобное, припаиваем ранее отделенное стекло к корпусу кренометра и сам кренометр к задней половинке старого шарика. 9. Устанавливаем нашу поделку на место. 10. Поделка получается на несколько миллиметров длиннее чем нужно и стекло с отверстием на него ложится с зазором между корпусом порядка 2 миллиметров, поэтому на это же расстояние спиливаем три ножки с задней части старого шарика и снова устанавливаем на место, теперь при установке стекла наша поделка будет удерживаться внутри за счет поджима стеклом, задние шурупы я даже не закручивал. 11. Подсветка кренометра осталась штатная, только вместо лампочки у меня стоит светодиод: Всем удачи. ЗЫ. И да, после установки на авто я увидел, что все же промахнулся на 3-5 градусов, ну да ничего, как нибудь при случае поправлю
  47. 1 point
    Выживший - ацтой ацкий Лео ди не дотянул до оскара очередной раз...
  48. 1 point
    Может быть я чего то не понимаю в дизелях так как пользую его меньше двух лет но вод обьясните мне. Как температура двигателя при его нормальной работе может зависить от температуры воздуха. Не ну понятно что в -40 очень сложно нагреть двигатель до рабочей температуры но в -10 это сделать проще простого. Теперь что касается нижнего деления так вот у меня на ТНВД установлен Блок управления прогревом так вот пока температура не поднимиться выше второго деления он даже не путается понизить обороты потом по мере прогрева обороты падают до номинальных. Температура держится на середине и зимой и летом за исключением езды на высоких оборотах тогда она начинает подниматься. До этого на всех машинах с которыми приходилось сталкиваться, а их было не мало у всех рабочая температура была по середине.
  49. 1 point
    Вот Источьник и ещё. Представляем переработанную и дополненную в очередной раз версию нашего материала о взаимозаменяемости разных типов ATF. За прошедшее время вопрос, вынесенный в заголовок, звучал более чем регулярно, обычно с добавлением "во всей сети не нашел однозначного ответа, что делать-то?". Однозначного ответа и не будет, сколько людей - столько мнений, особенно в задаче с несколькими правильными решениями. У нас нет необходимости навязывать свое мнение, но в то же время нельзя и мириться с отдельными безапелляционными заявлениями, которые в последнюю очередь учитывают интересы автовладельцев. Итак, имеется по крайней мере два равнозначных ответа на вопрос, вынесенный в заголовок. Вариант 1. - если есть готовность регулярно переплачивать за моральное спокойствие от использования рекомендованных производителем жидкостей и - если в конкретном населенном пункте есть приличный ассортимент качественной и подлинной ATF, в том числе специальной и - если точно известно, что до сих пор коробка питалась исключительно рекомендованной ATF и работала без проблем и - если точно известно и понятно, что именно написано на щупе или в инструкции (не абстрактные "Dexron" или "ТТ" , а конкретные DIID или T-IV) то: следует лить то, что написано в инструкции, будь это Dexron II или Тype T, SP II или Mopar 7176. Вариант 2. - если нет желания и возможности отдавать лишние средства неизвестно за что или - если выбор ATF ограничен (рекомендованную жидкость придется искать, есть сомнения в ее подлинности и т.п.) или - если нет полной уверенности, что именно нужно заливать по инструкции или - если неизвестно, чем коробка питалась раньше или - до сих пор коробка прекрасно обходилась без специальных ATF ("не мешай машине работать") то: просто залейте хороший Dexron IID / Dexron III. Как было указано выше, мы не хотим убеждать или переубеждать читателя, а предлагаем некоторую "информацию к размышлению". Пусть владелец подумает сам, ибо в конечном итоге решение данного вопроса ни от кого, кроме него, не зависит... 1. Краткий экскурс в историю Первая спецификация на ATF (Automatic Transmission Fluid - жидкость для автоматических коробок передач) типа "Dexron" была выпущена корпорацией GM еще на заре времен, в 1967 году (Dexron . Далее спецификации регулярно обновлялись: 1973 - Dexron II (DIIC), который де-факто стал всемирным стандартом ATF. 1981 - Dexron IID - тот, который мы сейчас и понимаем под маркой "дексрон-2". 1991 - Dexron IIE - усовершенствованная спецификация, ATF на синтетической основе (в отличие от минеральныого DIID), обладает лучшими вязкостно-температурными свойствами. 1993 - Dexron III (DIIIF) с новыми требованиями к фрикционным и вязкостным свойствам, остается стандартом до настоящего времени. 1999 - Dexron IV (на синтетической основе), еще не получил у нас широкого распространения. От GM старался не отставать и Ford со своей спецификацией "Mercon", но, несмотря на более частое обновление (а может из-за этого) такого распространения не получил и ATF Mercon (по крайней мере, до последнего времени) официально полностью унифицируется с Dexron'ом (например - DIII/MerconV). Оставшийся член "большой тройки", Chrysler, пошел своим путем с ATF Mopar (до середины 90-ых - 7176 или ATF+, в последнее время - 9ххх). Именно с него можно отсчитывать начало борьбы специальных ATF за существование. Хотя иногда Chrysler упрощает жизнь пользователей нехитрой рекомендацией: "Dexron II или Mopar 7176" (это к слову о взаимозаменяемости). Тем же путем пошел и конгломерат Mitsubishi (ММС) - Hyundai - Proton, ассоциированный ныне с Chrysler. На азиатском рынке они используют спецификацию ММС ATF SP (от Diamond), a Hyundai - и свою фирменную (genuine) ATF, суть тот же SP. На моделях для американского рынка SP заменяется Mopar 7176. Если говорить по сортам - то ATF Diamond SP - минералка, SPII - полусинтетика, SPIII - судя по всему, синтетика. Евроаналоги особенно успешно выпускает BP (Autran SP), так что подробнее можно посмотреть в их фирменных каталогах. Кстати, неоднократно категорично писалось, что "в автоматы ММС можно заливать только специальную ATF SP". Это не совсем так. Во многие старые ММС-шные автоматические коробки предписывается заливка Dexron'a. Приблизительно это можно определить так: АКПП всех (или почти всех) семейств, выпускавшиеся примерно до периода 1992-1995 м.г. заправлялись DII, АКПП выпуска с 1992-1995 - уже ATF SP, далее с 1995-1997 - SP II, нынешние АКПП - SPIII. Так что тип заливаемой жидкости всегда следует уточнять по инструкции. А в остальном по отношению к ATF SP действуют те же принципы, что и нижеизложенные для ATF Type Т (Toyota). Также свою ATF рекомендует Honda, но в рамках этой статьи ее автомобили не рассматриваются. Ну и, наконец, собственно Toyota. Ее жидкость - Type Т (ТТ) берет начало в 80-х годах и используется в полноприводных коробках A241H и A540H. Второй тип спецжидкости, Type T-II, предназначенный для коробок с электронным управлением и FLU, появился в начале 90-х. В 95-98-м гг. он заменялся TT-III, а затем - TT-IV. Не следует путать "просто Type T" (08886-00405) с TT-II..IV - говоря языком любителей оригинальных жидкостей, "это ATF, имеющие различные свойства". Евроаналогом первого Тype Т официально признавался синтетический Castrol Transmax Z (который, кстати, чрезвычайно близок к DIII), в качестве аналога Type T-IV сейчас рассматривается Mobil ATF 3309. В целом, ввиду периодических изменений рекомендаций (даже для одного и того же поколения модели) номинальный тип ATF следует уточнять в родных руководствах по эксплуатации - он зависит не только от типа коробки, но и от года выпуска конкретного автомобиля. 2. Зачем это надо производителю? С одной стороны - насколько проще было бы упомянутым автогигантам не заниматься изобретением велосипеда, а использовать самую массовую ATF (кстати, европейцы по этому пути в основном и идут), но с другой - почему бы не подкормить аффилированных производителей масел? Раз Dexron сейчас могут выпускать все, кому ни лень, а "откат" за сертификацию должен получать GM, то и японцы, умеющие считать не хуже остальных, захотели свою долю прибыли. Благо вводить новые спецификации им никто не мешает, а платить за это все равно придется владельцам. Да и грамотное позиционирование позволяет убеждать людей, что ТТ и прочие специальные ATF значительно лучше Dexron'ов. И обратите внимание - на Dexron'e часто пишется - "не использовать вместо Mopar, SP и т.д.", а на многих специальных ATF - нечто вроде "допустимо использовать в АКПП, для которых рекомендован Dexron". Вот так, спец-масленщиков при этом никакие механические проблемы с "обычными" автоматами не пугают - главное продажи увеличить. А можно ли наоборот? 3. Зачем это нужно коробке? И в самом деле, для чего затевалась вся эта морока? Ведь по вязкостно-температурным свойствам для любой из специальных ATF легко подбирается аналог из Dexron'ов. Так вот и получается, что единственное отличие специальных ATF - наличие неких "повышенных фрикционных свойств" (т.е. они увеличивают трение). Зачем? Так как в указанных автоматических коробках предусмотрен режим работы гидротрансформатора "с частичной блокировкой" (FLU - Flex Lock Up). Если упрощенно, то реализуется это следующим образом. Обычной автомат работает в двух режимах - или как гидротрансформатор (ГДТ), передавая момент через жидкость, или в режиме жесткой блокировки, когда коленвал двигателя, корпус ГДТ и входной вал коробки жестко соединены фрикционной муфтой и момент передается в автомат чисто механически, без потерь (как в традиционном сцеплении). В коробке с частичной блокировкой есть и промежуточный режим, когда с высокой частотой срабатывает клапан блокировки трансформатора, кратковременно подводя и отводя муфту к корпусу ГДТ, чтобы в момент касания передать усилие через нее. Вот практически и все. Если при этом, по какой либо причине не хватит силы трения для передачи момента через муфту, то коробка все равно будет работать - в режиме нормальной гидропередачи. Из самых неприятных последствий, которые можно ожидать - немного повышенный расход топлива и немного меньшая эффективность торможения двигателем (да и то, не обязательно). Могут ли быть повреждения механизмов? С чего бы - коробка так или иначе будет отрабатывать данный режим, вне зависимости от эффективности передачи вращения, а во-вторых, имеется и обратная связь (датчик частоты вращения входного вала КПП), которая позволит скорректировать сигнал управления FLU. Да и реализуется частичная блокировка при небольших нагрузках на двигатель (например, на принудительном холостом ходу) и в довольно узком скоростном диапазоне. Особо отметим "полноприводные автоматы", в том числе далеко не новые - зачем им TT? Просто на них используется гидромеханическая муфта автоматической блокировки межосевого дифференциала, по принципу действия близкая к FLU (только многодисковая). Если для новой коробки в идеальных японских условиях характеристики ATF и будут иметь какое-то влияние на работу, то в тех машинах, что работают у нас, определяющими будут совсем другие факторы. Подумайте сами, что окажется сильнее - несколько модифицированный состав жидкости (не столько модифицированный, сколько "обладающий фиксированными свойствами", и то лишь по словам производителя. насколько, кстати, может быть больше этот самый коэффициент трения? ведь не стоит забывать, что в той самой ATF купается не только муфта блокировки, но и остальные фрикционы коробки, и планетарные ряды, пришедшие с базовых вариантов тех же семейств автоматов без FLU) или же реальные: - износ со временем муфты блокировки или изменение свойств ее фрикциона - давление рабочей жидкости (колебания которого на 10-15% от среднего значения - норма и для новой коробки) - регулировки двигателя - общий износ элементов АКПП (и в гидравлической части, и в механической) - регулировки АКПП (опять разброс номинальных значений) - манера езды - состояние и старение залитой ATF - климатические условия (особенно морозы)... И еще не будем забывать - коробки с FLU не являются исключительным ноу-хау японцев, но мало известен тот факт, что и Dexron III, и, тем более, Dexron IV разрабатывались с учетом требований к автоматам с частичной блокировкой. 4. Что происходит на рынке? Сейчас с этой жидкостью проблем уже нет, ее предлагают почти все точки, специализирующиеся на запчастях для японцев. Но... Главный вопрос даже не в стоимости (достаточно сравнить разницу в цене, разнесенную на пробег, с удельными расходами на бензин), а в том, что именно продается у нас под маркой "Type T". Если по японскому каталогу отпускная цена производителя на TT там составляет порядка 8$ за литр, а здесь некоторые с радостью отдают за литр некоей жидкости под маркой "TT" всего 200 р. - ответ напрашивается сам собой. Не секрет, что активное производство ТТ наладили корейцы (насколько, интересно, их "продукт" соответствует оригиналу и одобряется Тойотой? ведь примеры непотребного качества некоторых моторных масел из страны утренней свежести совсем не обнадеживают). А предупреждают ли у нас покупателей о происхождении желанной ATF - японская она, корейская или вообще от "младших братьев" с южного берега Амура? И чем дальше на восток - тем больше шансов нарваться на откровенную подделку... Выбирая Dexron, можно найти по крайней мере качественный товар от любого "ведущего мирового производителя", а кто даст гарантии в случае с TT? Получается парадокс - точно так же, как для ТАЗов формально лучше подходит сертифицированное заводом "нечто" типа 6ВМГЗ или "лукойл-стандарт", нежели какой-нибудь "заштатный" Mobil. Может быть, вообще отказаться от не-фирменных ATF и даже "DII" лить оригинальный? 5. Можно ли смешивать? С достаточной ответственностью можно сказать: - Допустимо использовать Dexron последующих спецификаций вместо предыдущих без каких-либо последствий. В районах с низкими температурами даже рекомендуется заменять DIID на DIIE или синтетический DIII, в средней полосе такой необходимости нет. - Можно смешивать разные типы ATF, но в этом случае уже существует некоторая, пусть и очень небольшая, вероятность навредить, поэтому от смешивания масел на минеральной и синтетической основе лучше воздерживаться. 6. Что и как менять? Даже заливая Dexron, по крайней мере первый раз после приобретения машины это надо сделать грамотно, с промывкой, полной заменой ATF и заменой фильтра... Для справки 1) Известно несколько способов полной замены: - "с отсосом" - через доступные отверстия автомата (например, для щупа) по максимуму откачивается все что можно, потом заливается новая ATF. Не трудоемко, но плохо то, что по крайней мере в корпусе ГДТ остается изрядная доля старой жидкости, да и поддон с фильтром остаются неочищенными. - "проточная замена" - после слива ATF к автомату подключается стенд (например, через шланги охладителя ATF) и коробка промывается принудительно свежей жидкостью. Неплохо, не всегда можно реализовать конструктивно, да и ГДТ по-прежнему не очищается. - "вытеснение" - через тот же стенд при работающем двигателе подается свежая жидкость и сливается старая, таким образом можно промыть и корпус ГДТ. - "последовательная замена" - максимально сливается старая жидкость, заливается новая, на ходу перемешивается, снова сливается и так далее несколько раз (2-3-..., чем больше - тем лучше). Но, понятно, часть старой жидкости остается растворенной в свежей. Способ недешевый и трудоемкий, но надежный. Ориентировочно, для полной промывки и заправки в среднем используется количество ATF, сопоставимое с двумя полными заправочными объемами АКПП. 2) Не забудьте заменить фильтр. На этом экономить не следует, даже если некоторые недобросовестные сервисмены уверяют в обратном. Даже простейший сетчатый фильтр типа "маслоприемник" нуждается хоть и не в замене, но в регулярной очистке-промывке и проверке на наличие повреждений. А уж фильтр закрытого "коробочного" типа, требует (!) замены по крайней мере раз в две смены масла (в зависимости от интенсивности накопления продуктов износа в каждой конкретной коробке). Пример состояния фильтра АКПП можно посмотреть здесь. 7. Заключение Сами по себе логические комбинации о взаимозаменяемости Dexron'ов и специальных ATF ничего не стоили, если бы за ними не стоял многолетний положительный опыт серьезных и независимых профессионалов эксплуатации и ремонта АКПП в российских условиях, а также большой опыт простых владельцев. 8. Повторение пройденного - вопросы и ответы "Type T и Type T-IV взаимозаменяемы?" Разумеется, по большому счету все ATF если и не одинаковы, то взаимозаменяемы. Но раз уж решили ориентироваться на рекомендации производителя - надо быть принципиальными до конца. Type T (TT, "просто тип Т", 08886-00405) предназначен для полноприводных АКПП типа A241H и A540H. Лить вместо него Type T-IV "как бы допустимо", но на практике - не стоит. А в пожилые машины - не стоит категорически! "Говорят, если залить дексрон вместо TT, то появятся толчки?" В качестве контр-тезиса можно привести массу примеров, когда при заливке свежей и действительно оригинальной ATF TT-IV появлялись эти самые толчки при переключении передач или машина начинала катиться назад на уклоне. Разумеется, это не говорит о вредоносности TT - ключевое слово здесь свежая. Вновь залитая жидкость всегда отличается от старой, пусть и того же сорта, своими химическими/физическими свойствами и так или иначе будет по-новому влиять на процесс работы коробки. В лучшую или худшую сторону? Для неновой машины с неизвестной историей - это чистая лотерея. "Говорят, нельзя лить Dexron III вместо Dexron II?" См. предыдущий вопрос. Это, мягко говоря, неверно. Начнем с того, что у тойотовцев на внутреннем рынке вообще не было рекомендуемой ATF типа "Dexron III", как и вообще понятия "Dexron". Нетрудно заметить, что в инструкциях написано "D-II" - а это точно такая же "оригинальная жидкость для коробок передач", как и TT-IV (к счастью, нашим людям еще не взбрело в голову, что и вместо "D-II" нельзя использовать дексрон). Ну а на щупах тойотовцы всегда писали "D-II or equivalent", подставляя вместо эквивалента тот вариант Dexron'а, который являлся общепринятой спецификацией на тот момент. Так вот, если кто-то утверждает, что вместо Dexron II ни в коем случае нельзя заливать Dexron III - пусть сначала посмотрит на этот щуп тойотовской коробки: "А как на деле? Кто-нибудь заливал неоригинальную жидкость?" Более-менее массовый завоз ATF "Type T" начался всего несколько лет назад. Еще три года назад купить ее было проблемно. Так как же все 90-е годы десятки тысяч тойот (с A241H, A540H, A245E, A340E...) умудрялись ездить здесь на простом Dexron'е, без поломок и проблем? Что же случилось сейчас? Да ничего, просто торговцы автозапчастями захотели кусок масла потолще... "Зачем вообще говорить об этом? Type T-IV есть везде и недорого!" Как уже было сказано, смысл не в деньгах, а в часто сомнительном происхождении продаваемых здесь "оригинальных" спецжидкостей. "Аналогов TT-IV нет!" Неужели? Это только для нас нет, а вот "у них" такой монополизм оказался неприемлем - в результате на рынке появилось несколько универсальных жидкостей, а затем и Mobil ATF 3309. Это уже серьезнейший бренд, а не поделка безвестных корейских умельцев. "А какой код у правильного Type T-IV? 08886-82025 уже устарел?" Все равно не угнаться за изменением тойотовских спецификаций. Железная банка - пластиковая банка, четыре литра - пять литров... По большому счету не важно - это же все "оригинальная ATF, отвечающая спецификации TT-IV". Но наивно следить за номером, если невозможно гарантировать даже страну происхождения этой "оригинальной" жидкости. "Все понятно, но что залить именно мне?" Еще раз? Ну ладно... Допустим, вы полностью заменили ATF, залив не ту жидкость, что была указана на щупе или в книжке, а просто хороший Dexron IID или III. Но что же будет происходить дальше? - Если об этом узнают окружающие, то непременно обронят что-то вроде: "Да ты что, это ж Тойота, в нее надо только Тип 4, а то коробка сразу загнется. Сливай пока не поздно" - Изучая форумы, где обычно мелькают такие высказывания, вы начнете настороженно прислушиваться ко всем изменениям в работе автомата и скоро ощутите "ужасные рывки, удары и завывания" (даже если их нет). - После этого вы будете готовы при любой проблеме с АКПП, от перегорания индикатора на комбинации до сожженных при буксовании фрикционов, бросаться на сервисменов ("Что вы мне залили!") или консультантов ("Что вы мне за гадость сказали залить!") - Отсюда вопрос - ради чего нам нужно идти против "общественного мнения", убеждать всех в существовании альтернатив, взваливать на себя ответственность? Только чтобы сделать лучше владельцу? Но ведь практика показывает, что большинство этого все равно не ценит. - Поэтому если хотите "заливать что положено", то приобретайте сами какую угодно "оригинальную жидкость для АКПП", хоть сверхоригинальную, хоть китайско-корейскую "паленку" и лейте в свой автомат. - А когда коробка почему-либо прикажет долго жить, сможете сказать себе и другим: "Я сделал все что мог и использовал только оригинальную жидкость" - Остается только спросить, почему именно жидкость для автоматов вызывает столь пристальное внимание владельцев? Ведь кроме "оригинальной ATF" на автомобилях Toyota инструкция предписывает использовать: только оригинальное моторное масло "Toyota Genuine Motor Oil Clean SL" только оригинальное трансмиссионное масло "Toyota Castle Gear Oil Super" только оригинальную охлаждающую жидкость "Toyota Genuine Long Life Coolant" только оригинальную жидкость для гидроусилителя "Toyota Genuine Power Steering Fluid" только оригинальную тормозную жидкость "Toyota Genuine Brake Fluid 2500H" только оригинальное компрессорное масло "ND-Oil8" и, разумеется, только оригинальные запасные части Toyota. Иначе ведь машина сразу развалится, не правда ли?
  50. 1 point
    Последний раз и закрываю тему, надоело повторяться. Про систему облегченного пуска холодного двигателя. Данная система работает следующим образом. Блок опрашивает датчик температуры ОЖ и через реле подает питание на свечи накала, при этом определяет все ли свечи целы (как не знаю по сопротивлению или нагрузке) (В 4М40 свечи не тестируются. Проверенно и доказано!) от этого зависит время подаваемого напряжения на свечи (чем оно короче тем меньше свечей живых) в системах с одним реле свечи 11 или 12 вольтовые, в системах с двумя реле свечи 5 или 6 вольтовые сами свечи могут быть с железным разогревающимся рабочим элементом (они дешевле) и с керамическим (эти значительно дороже и живут дольше). В зависимости от конструктива автомашины на приборной панели может быть индикатор нагрева свечей или он отсутствует, в этом случае щелчок реле очень отчетливо слышен. Алгоритм работы системы. 1. С двумя реле и дополнительным сопротивлением. При включение зажигания подается питание на первое реле подающее на 6 вольтовые свечи 12 вольт (это преднакал), происходит щелчок указывающий что свечи нагреты и можно крутить стартером, в этот момент на свечи уже ничего не подается, как только замок зажигание попадает в режим стартера включается второе реле и на свечи через доп. сопротивление подается напряжения удержания накала. После пуска двигателя блок управления свечами накала будет в зависимости от показания датчика ОЖ периодически включать свечи и будет слышны щелчки реле, после прогрева двигателя это прекратится. 2. С одним реле и 11 вольтовыми свечами все также, отличие только в машинах с индикацией накала свечей, как только индикация гаснет можно крутить стартером, но при этом напряжение со свечей не снято они продолжают греться, хотя индикация и погасла, если ключ не повернут в положение старт напряжение со свечей через некоторое время снимается (а то бытует заблуждение что при включенном зажигании и не заведенном двигателе свечи греются и перегорают так как движок холодный и блок их не отключает) . Проверяйте систему осенью, чтобы не водить хоровод вокруг машины зимой, удачи.
×