Jump to content
  • Announcements

    • vitaly

      Укажите тип вашего автомобиля в специальном разделе ваших персональных настроек.

      Укажите тип вашего автомобиля в специальном разделе ваших персональных настроек. Это поможет другим пользователям отвечать на ваши вопросы.
    • Roxer

      Война с оверквотингом (излишним цитированием)

      В последнее время оверквотинг или излишнее цитирование на форуме приобрело жуткий размах. Посему читаем тему как этого избежать и больше не цитируем без необходимости http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=4522   Кто не захочет читать и учиться пользоваться кнопками на форуме, сразу получает +10 в предупреждения. Незнание закона не освобождает от ответственности.   Надеюсь на понимание пользователей.
    • Shadow from Omsk

      Как прикрепить картинку в сообщение на форуме

      После смены движка неоднократно поступают жалобы, что не удается прикрепить картинку в сообщение на форуме. Если вы их числа тех, кто не может - это сообщение для вас.   1) Перейдите в поле ответа (поле создания сообщения) и переключите краткую форму в расширенную нажав кнопку (обведена красным)

      Затем, в открывшейся форме вас интересует кнопка, обведенная красным цветом:    
      Откроется окно проводника, выберите файл с картинкой, который вы желаете загрузить на форум. Нажав кнопку "ОК", начнется загрузка файла. После его загрузки, он будет показан в панели:     Вам осталось нажать ссылку "Добавить в сообщение" и код для добавления файла будет добавлен в ваше сообщение.   Если ваша картинка превышает допустимый размер файла, потребуется разместить его на сервере с публичным доступом. Например фотофайл, народ.ру и прочие. Разместив там файл, копируете ссылку на него (например правая клавиша мышки, пункт "скопировать ссылку на файл"). А в форме своего сообщения, нажать отмеченную красным цветом кнопку:
        В открывшейся форме
        вставляете скопированную ссылку на файл и жмете кнопку "ОК", Все, картинка будет автоматом добавлена в ваше сообщение.
    • katorga

      Удаляйте объявления, утратившие силу.

      Чтобы не засорять раздел барахолки, сообщайте модератору какие темы подлежат удалению после утери актуальности.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 07/23/2019 in all areas

  1. 3 points
    Протестировал на практике в Крыму. Панели поликристалл, SilaSolar 100Вт. Живут между багажником и крышей, выдвигаются в правую сторону (слева у меня живет маркиза), и могут менять наклон вдоль авто. АКБ 60Ач - самый дешевый, по акции. Погода - преимущественно переменная облачность, 2 дня пасмурно... Машину ориентировал правым бортом на восток, утром панели ставил почти вертикально, потом в течении дня менял наклон. Заряд начинается с восходом, и составляет ~0,5А. , в 9 часов - 3А, и в 11 уже 10А. Дальше как повезет, максимум, что я смог вытянуть из панелей - 15А, но это почти при ураганном ветре. Две недели, показали следующее. - 2х панелей по 100 Вт, более чем достаточно для питания холодильника, аналогичного тому, что приобрел я (предыдущий пост), не смотря на пасмурные дни. - Накопленной энергии, в не совсем пасмурные дни, хватает еще и на утреннее, 1-кратное кипячения микро-чайника на 600Вт 220В через инвертор. В течении дня, чайником тоже пользовались, но уже с оглядкой на солнце и вольтметр. Да, кстати, этот микрочайник сэкономил половину привезенного газа, в прошлые поездки я съедал 12-ти литровый баллон полностью, сейчас, грубо, половину привез обратно. И очень удобно, щелк, 4 минуты, 3 кружки кофе. - АКБ в 60 АЧ мала для такой системы, для двух панелей надо брать 90 минимум. - Вариант с выдвигаемыми из под багажника панелями полностью себя оправдал (на горизонтальную синюю палку внимание не обращаем - просчет в конструкции в следствии спешки и отсутствия места для экспериментов). - Если планировать только южную эксплуатацию, и отказаться от электрочайника, то достаточно 1 панели на 100 Вт Благодарю @ден83 за очень полезные консультации...
  2. 3 points
    Монголия 2019 Доброго, вчера вернулся из экспедиции в Монголию. Прошёл 3800 км. По Монголии 2800. Из "потерь" оторвался доп. датчик на панели от "гребёнки", забитые песком замки задней и боковой двери. В Монголии льют дожди, вода в реках большая и мутная. Речной волк он же таймень долбанул хвостом по воблеру, и … больше мы его не видели. Зато наелись вдоволь речного леопарда, он же ленок. Как мне "дорога" была эта стиральная доска. Монгольская "сестрёнка" Оз. Хяргас нуур. Ветер был такой, что я думал делику в озеро сдует. Достань до неба рукой. Перевал на пути к Ховд сум. Вдали оз. Ачит нуур. В отличие от прошлых лет, комары на нём сталь сжирать заживо. Думаю это последствия изменения климата. Льют ливни. Речной леопард, он же ленок
  3. 2 points
    @Diman 33 на Азовском море с делиководами ;Weld,Орлята,Ириска,Праворукий Бандит и компания
  4. 1 point
    @tixon Все правильно. Я про это уже давно писал, что сопротивление тут не причем. На моей Делике ( с двумя реле и добавочным сопротивлением) тоже так было. Потом заменил блок управления на другой ( с одним реле). И тоже разницы ни какой не увидел. Хоть две, хоть три, хоть одна свеча работает. Сопротивление без разницы.
  5. 1 point
    @Lex60 А как нужно затягивать? Газовым ключом, что-ли? Там - же резиновое уплотнение. Зачем там большое усилие?
  6. 1 point
    Привет банда Как писал ранее рейка рулевая потела,через месяц после замены сальников. Начал думать и искать причину. Предположил что грязь осталась или насос гура кидать стружку. Повесил магнит на щуп в бачок гура ловить стружку если есть она там. Дня четыре прошло вот фото Как думаете это могло стать причиной, и есть ли стружка?
  7. 1 point
    Вписано что госномер закрывает?
  8. 1 point
    В начале сентября стартуем на плато МаньПупунёр. Через Перевал Дятлова. Водно-погодно-грязевая обстановка там сейчас напряжённая. Тем интереснее будет путешествие. Едем двумя машинами: моя Делика (5",36 Симекс), ТЛК70 (коротыш,36 ТСЛ).
  9. 1 point
    Это что за собачник такой)
  10. 1 point
    Привет, есть, я только свою на мелкий ремонт после пробега по Монголии загнал. Рулевую рейку в очередной раз попробую поменять. Привезти не смогу. Мой. тел. мфн. 8 923 667 2648 мтс 8 983 580 7982
  11. 1 point
    . Глубина до грунта (вернее ручья под снегом) до 1, 5 метров. Когда я подпалил 6000 лебедь https://my.mail.ru/mail/serezgic/video/_myvideo/15.html?related_deep=1
  12. 1 point
    И вот немного статистики у нас в куззбассе нечего нельзя сделать незаметно. По дороге к дому в змеигке звонит труба и Сингер с левого берега нас сполил и об этом сообщил через сотовую связь
  13. 1 point
    В какое представительство, китайского БОША. ? и что спросить, где делают эти поделки, лучше наверное сразу Си цзинпину
  14. 1 point
    Вот и пускай эти "элитные войска" попробуют Родину себе вернуть. А купаться в фонтанах,и бить прохожим морды, все могут Где она,десантура? Пашет на Дядю
  15. 1 point
    Однозначно стоящий, музей военной техники.
  16. 1 point
    @Diam99 КАКАЯ НОРМА? 16,5 вольт это очень много! Норма 13,6-14,2 в. Но никак не 15в. А тем более 16 в. Даже для Российского автопрома. Учите матчасть.
  17. 1 point
    На Авито они же 12000р https://www.avito.ru/lobnya/zapchasti_i_aksessuary/diski_s_rezinoy_r15_ot_mitsubisi_delika_l400_1759353503 Как правило на клубе дешевле ,чем для чужих
  18. 1 point
    @Dmitriy_ разница температур между верхним и нижним не потдается никакому анализу если валить как сумасшедший от светофора к светофору. Принудительно выключить верхний Вент(так я и делаю обычно потому что он достает) И не попасть на зелёный, остановится в верхнем патрубке может показать 110. Но при этом внизу будет 95только только включится . Если тут же ты вырвался продолжить в том же духе экстремально разгонятся прям в пол давить педаль то температура дойдет до 98 и дальше обдувом начинает сбивать. Почему обдувом да потому. Что если все. Тоже самое вытворять стоя на месте просто газовать буксовать в поле превращая его в пашню то один вентилятор не справляется и температура идёт верх. Включение на 95 в адову жару ставлю 92
  19. 1 point
    @anunak ну прокачай, если сможешь) Хуже точно не будет.
  20. 1 point
    @der_hetzer конечно можно! Ты главное, когда тебя будут на техкомиссии нагибать за внесение изменений в конструкцию ТС, говори, что на форуме пацаны одобрили. Перечитай ещё раз мое первое сообщение
  21. 1 point
    @der_hetzer самое дешевое: заменить серьги на более длинные. Далее по трудоемкости и дороговизне замена коренного листа, после чего всего пакета, ну и после уже пневма. Решать исходя из бюджета и помнить о внесении изменений в конструкцию ТС. Могут быть весьма печальные последствия. Серьги можно сделать самому, али на предприятии каком заказать, ежели рукоблудству не обучен, (но в таком случае и про другие случаи забудем). Листы рессор или пакет подбирать предварительно вооружившись измерительными приборами и замерив длину, ширину, толщину каждого листа, далее по магазинам, смотреть рессоры Портера, Патриота, ГАЗели, Соболя/Баргузина. Ну и самое трудное - найти кто сможет разобрать пакет рессор, прокатать их на барабанах и вернуть им былую упругость. Ранее этим занимались авторемонтные предприятия, не знаю, есть у Вас в округе такие или нет.
  22. 1 point
  23. 1 point
    @Dmitriy_ у меня 92-97 стоит. В нижнем патрубке. Есть и в верхнем, но не задействован. Реле стоит обычное 30 ампер, вентилятор от волги. Хватает, но реле мощнее надо, например от стартера
  24. 1 point
    Как приготовить шашлык из курицы. Шашлык на минералке На Пасху жарили шашлыки. Погода выдалась хорошая, правда ветерок немного трепал одноразовую посуду) Но настроение и аппетит это не испортило!!! Продукты Мясо (куриные ножки, "ручки"; свинина) Лук репчатый Минеральная вода Итальянские травы Соль Как приготовить шашлык на минералке: Количество мяса зависит от числа едоков, поэтому все ингредиенты по вкусу. Минералка должна полностью покрывать мясо и лук. Свинину тоже мариновали в минералке, но запечатлеть ее не успела. Мариновать шашлык на минералке 3-4 часа (свинину), курицу можно поменьше - 1-2 часа. И на мангал. И вот шашлык на минералке готов. Мясо получилось мягкое и нежное. Из-за отсутствия майонеза нет лишнего жира. Нарезаем свежие овощи (огурчики, помидорчики), зелень и зовём всех к столу. Приятного аппетита!!!
  25. 1 point
    Поржал от души.))Нахрен таких экспертов.Полюбас они и предложили контрактник.)) Повреждения, либо есть, либо нет. И это можно увидеть своими глазами, тупо сняв поддон. Сам КВ может сломаться, но блок, нужно раскрошить, что бы он был непригоден для капиталки.Этот мотор дико ремонтопригоден даже в глухой тундре. Запчастей на этот мотор куча, как и хорошего качества так и не очень, все зависит от цены и изготовителя. Проверенр. Потому как делаются на него не один десяток лет.Так что не слушай экспертов, а делай капиталку качественными запчастями, заметь, я не говорю"оригиналом", и проездиешь еще десяток лет без проблем. P. S. Сам три года назад капиталил себе 56й,до сих пор ни грамма масла не жрет, в - 38заводится,прет как гонка на 31х тапках. И обошлось мне это примерно тыщь в 30 по запчастям, и что то порядка 6тыс. перегильзовка.Собирал правда сам. После капиталки прошел уже чуть более сотки. На здоровье мотора не жалуюсь, масло лукойл авангард полусинь круглогодично, замена каждые 5тыс.Единственный мой бзик, я мотор зимой никогда не завожу замерзшим, если возле дома, то грею электроподогревом, если где то, то вебасто. Ну вот как то так.
  26. 1 point
    Если с просторов инета, то мне нравится вот эта Делика! Просто ОГОНЬ!
  27. 1 point
    @olds На баке стоит клапан. Он скорее всего не работает. А пшикает при открытии пробки - это нормально. Так и должно быть. У меня тоже такое было. Залил под горловину солярку. И из клапана побежало. Потом просто просверлил в пробке маленькое ( 1мм.) отверстие. И все стало нормально. Не течет, но и не пшикает.
  28. 1 point
    Разобрал и обнаружил риски на рейке Думаю в масло грязь просочилась и подорвала немного сальники и они потихонечку пропускали Но войлок и паста гой решили данную проблему Рём комплект от Сталкер И уже неделю как снова рейка трудится и пока все норм
  29. 1 point
  30. 1 point
    Многословное продолжение истории злоключений: Похоже, что пока что мой антифриз передумал покидать пределы системы охлаждения, уровень стоит как вкопанный. Надолго или нет – не знаю, но продолжаю за ним пристально следить, высматривая возможные места течи. По запаху обнаружил гипотетическое подмокание в районе дроссельной заслонки и превентивно подлечил (об этом ниже). Также выяснил, что радиаторы пора мыть – «прокатился» 150 км в жару на своей стандартной (130+) скорости и обнаружил, что температура дорастает до «немного выше середины шкалы», радиатор не справляется, снимем и помоем. А располовинив дроссельную заслонку (отделив корпус температурного компенсатора и регулятора ХХ) понял, что пора мыть и систему изнутри. В системе охлаждения куча шлама, используемый антифриз DiaQueen SLC (Super Long-life Coolant) даже при предписанной периодичности замены приводит к заиливанию всей системы. Значит помоем все изнутри и поменяем антифриз. Все складывалось благоприятно, но тут вылезли последствия первой серии (которая была про «жопоруких») - заглушил машину и не смог завести. Схватывает и глохнет, завел только с подгазовкой и доковылял до дома, поддерживая газом, чтобы не заглохла. Остыла – завелась как обычно, с прогревными, поработала ещё немного штатно, а потом холостые исчезли насовсем. Ясное дело – сдох моторчик (шаговый двигатель или сервопривод) холостого хода. Чтобы как-то ездить, сделал 800 оборотов выкручиванием винта холостых (винт, как у всех, был практически полностью закручен), а уже потом стал смотреть. Вообще, не мудрено ему было умереть, так как он плавал в моторном масле, которым были заполнены полости и все каналы холостого хода дроссельной заслонки (снова вспоминаю с благодарностью «жопоруких»). После того случая я все промыл, но моторчик не разбирал, отмыл только каналы заслонки и рабочую часть регулятора, заменив резиновую прокладку под регулятором (MD614417, родная уже пришла в негодность). Стал смотреть – каналы блестят первозданной чистотой, обмотки моторчика целы, сам он не заклинил, но внутри моторчика полно масла. Промыл его изнутри, собрал, поставил – ничего не изменилось. При нагреве машины холостые пропадают. Пока не нагрелась даже компенсация оборотов работает. Сразу скажу, что потом и это пропало. MUT-III у меня нет, к Мек-у не поеду, а свободное время есть только по ночам, поэтому буду смотреть сам своими глазами и руками. Стал смотреть дальше, почему же, предположительно, не включается программа стабилизации оборотов. Стал проверять выключатель в TPS (в датчике положения дроссельной заслонки). В нашей TPS-ке, кроме резистивного датчика положения, присутствует также и выключатель, информирующий ЭБУ о том, что дроссельная заслонка полностью закрыта, то есть находится в положении холостого хода, и необходимо этот самый холостой ход поддерживать. Проверяется наличие проводимости между двумя нижними контактами разъема TPS в режиме ХХ и отсутствием таковой при открытии заслонки. Нижний контакт – масса, второй снизу – контакт выключателя (обозначен, как ‘S’). Проводимость появлялась, но сопротивления контактов выключателя оказалось неожиданно высоким – 150 Ом. А я ожидал что-то около нуля. Измерил то же самое на новой оригинальной TPS-ке – там оно оказалось в районе 18 Ом, то есть почти в 10 раз меньше. Теоретически, наш ЭБУ может не распознавать такое как холостой ход и отказываться его стабилизировать. Б/у ТПС-ки с выключателем у меня не нашлось (в запасах есть только вариант без выключателя от поздних версий 6G72), поэтому взял новую, поставил и настроил. Номер оригинального TPS – MD614697 (версии до 2002 года). Если кому пригодится про настройку узла дроссельной заслонки: Описывая процедуру я предполагаю, что упорный винт заслонки никто ещё не трогал (он зафиксирован краской) и/или он выставлен правильно. Если регулировка упорного винта заслонки у вас по какой-то причине сбита («жопорукие» порылись и заслонка или закусывает или не закрывается до конца), то исправить это также просто. Удобнее это делать с заслонкой на столе, но можно и по месту (но в этом случае с привода заслонки придется снять тросики акселератора и автомата). Методика проста: На чистой заслонке отпускаем контрагайку винта и откручиваем винт на несколько оборотов до полного закрытия заслонки. Можно дополнительно приоткрыть ее руками и плавно закрыть, но, по моему, ничего от этого не меняется. Далее, заворачивая винт, ловим момент его касания площадки поводка. После этого доворачиваем винт ещё на 1 оборот с четвертью (1+1/4 оборота) и, удерживая винт от поворота, затягиваем контрагайку. Вся настройка нашего TPS заключается в установке момента срабатывания выключателя полностью закрытого положения дроссельной заслонки. Уж не знаю, какой бред пишут и показывают в интернете про методики настройки, но по выходному напряжению TPS в режиме холостого хода ничего не настраивается, напряжение только проверяется после завершения настройки. Для установки момента срабатывания под упорный винт дроссельной заслонки подкладываем щуп 0,65мм. Такая толщина щупа на 6G72 обеспечит и правильный момент срабатывания датчика полностью закрытого положения дроссельной заслонки и корректное выходное напряжение TPS в режиме холостого хода (спецификация требует выходное напряжение в диапазоне 0,4 – 1В, а метод, а с щупом 0,65мм получается выходное напряжение около 0,7В – ровно посередине требуемого диапазона). Далее ослабляем винты так, чтобы TPS мог с небольшим усилием проворачиваться в пределах диапазона регулировки, и поворачиваем его по часовой стрелке до упора. После этого подключаем (надежно) омметр к двум нижним контактам разъема датчика и убеждаемся, что контакты выключателя внутри TPS замкнуты – присутствует проводимость. Далее медленно поворачиваем TPS обратно, то есть против часовой стрелки, ловим момент размыкания контактов выключателя и фиксируем TPS в этом положении, затягивая крепежные винты. Точно поймать этот момент не сложно, особенно если заслонка лежит у вас на столе Уже после того, как все будет собрано, нужно проверить выходное напряжение TPS в полностью закрытом положении заслонки . Напряжение измеряется при включенном зажигании между массой (нижний (#1) контакт разъема) и выходом датчика (второй сверху (#3) контакт разъема). Если TPS исправен, и все сделано правильно – напряжение будет как в «букваре». За одно, я себе подрегулировал тросики акселератора (педали газа, делается по свободному ходу 1-2 мм) и управления давлением АКПП (в другой теме когда-то писал, 34-35 мм от бобышки до рубашки в полностью открытом положении заслонки). Собрал, завел, все работает. Поехал. Порадовался, как хорошо, оказывается, может ехать машина – эластично, мягко, переключаться стала мягче и адекватнее. Но радость была не долгой. После хорошего прогрева холостые снова пропали, но теперь уже вместе с прогревными оборотами. Моторчик что-то пытается регулировать, может вдруг выставить 1500 оборотов, а может закрыться и с концами, и весь этот полтергейст происходит без явных закономерностей. Визуально внутри моторчика причин для такого поведения не видно. Не хотел я менять моторчик, держался, но все таки пришлось. Поставил нового образца (MD628059, в пластиковом корпусе). После чего все встало на свои места, сейчас все снова правильно – и прогревные и холостые и компенсация. Как уже говорил, занимаясь заслонкой обнаружил место предположительного подмокания в районе дроссельной заслонки. Подозрение пало на длинную трубку подогрева заслонки и место соединение корпуса регулятора оборотов (нижняя часть заслонки, из нее торчат тосольные трубки) с корпусом дроссельной заслонки. Короткая трубка подогрева у меня совсем новая, а длинной уже 7 лет. Поменял длинную трубку на новую и располовинил заслонку, отделив корпус регулятора. Там, похоже, действительно подтекало. Коррозия поела посадочное место прокладки, все было заполнено мокрыми окислами, а прокладка изрядно поедена. Именно там антифриз перетекает из корпуса регулятора в корпус заслонки, а, кроме того, там антифриз соседствует с воздушными каналами и разделяет из резиновая прокладка круглого сечения 0,6 мм в диаметре. Все было зачищено и отшлифовано, прокладка между половинками (MD614680) заменена на новую. К слову, в корпусе регулятора оборотов имеется также и механизм термокомпенсатора оборотов. Это система, состоящая из биметаллической пружины и заслонки, вращающейся в пластиковых сухарях. Сама по себе система очень надежна и в обычных условиях какого-либо обслуживания (разборки, чистки и регулировки) не требует. Если кому будет интересно – расскажу как ее правильно препарировать и чистить. Раз пошла такая пьянка, за одно внедрил в систему принудительной вентиляции картера небольшое «улучшение» - уловитель «гипотетически» высасываемого из под клапанной крышки масла. Как я писал в первой серии, из за отсутствия принудительного вакуума под клапанной крышкой правой головки (привет «жопоруким»), у меня насосало изрядное количество моторного масла во впускной коллектор, заполнив гофру, все полости дроссельной заслонки, включая регулятор оборотов. Даже расходомер был в масле. С восстановлением вентиляции процесс прекратился, но на старых машинах ( у того же Юры) я видел масло, которое, пусть не в таком объеме, как сосало у меня, но сосет в гофру и заслонку через трубку подачи воздуха. Я считаю, что этот процесс нужно контролировать и не пустить масло во впуск. Глушить сосок гофры и соединять дыхательную трубку с атмосферой я не хотел. Поэтому поздним вечером/ранней ночью из подручных материалов смастерил «самодренируемый фильтр-маслоуловитель» В запасах откопал два дизельных топливных фильтра с сеточкой и диаметром патрубков, соответствующим дыхательной трубке: Отличие только в том, что выходной патрубок фильтра GB-608 расположен под углом 90 градусов к входному. Прикинув по месту понял, что именно он мне и нужен. Выходной (который таковым станет в случае неблагоприятного развития событий) патрубок фильтра будет брать воздух из огражденной сеткой камеры, а оседающие на сетке капли масла предположительно должны стекать и/или высасываться обратно в головку (через входной патрубок). Для повышения абсорбционной способности фильтра (потенции к улавливанию капель масла) взял хозяйственную мочалку из нержавеющей стружки. Развернул, нашел конец, расплел и полученной нитью заполнил нижнюю часть фильтра (через отверстие патрубка, сколько удалось набить), заправив конец нити внутрь: Смонтировал его так (заслонка и вся связанная требуха отсутствует, а жгут двигателя сдвинут в сторону ГТЦ): В реальности он встал строго вертикально, никому не мешает, а его свободный патрубок соединен со штатным соском на гофре (между расходомером и заслонкой). Будет ли такая конструкция в действительности работать или нет, я не знаю и проверить не могу - масло пока не поступает и фильтр чист. Поживем-увидим.
  31. 1 point
    @Artop В таком случае просто нужно продать своего кирпичика. И купи бензиновый. Так будет намного проще и быстрей. Если нет своего гаража, инструмента и тем более опыта! То какие проблемы? Даже и заморачиваться не стоит.
  32. 1 point
    Классная тема!!! Приезжай к нам состарим.
  33. 1 point
    Исполняю обещание сделать фото креплений фаркопа на длиннобазке. Герой фотосессии - фаркоп Suntrex TugMaster STD, модель специально предназначенная для длиннобазки. Подкладных дистанцирующих пластин не видно - они находятся под кронштейнами крпеления к лонжеронам. Для фотосессии пришлось снять заваску Не пугайтесь внешнего вида изделия - фаркоп был разобран, ободран (включая наклейки), протравлен,и покрашен рапотором. Также розетка заменена на европейскую из комплекта Thule/Brink. Общий вид: Левое и правое крепления изнутри: Снаружи: Весь бутерброд:
  34. 1 point
    Только, помимо проушины для тормозного шланга, у корейских рычагов не забудьте спилить вверху уголок - лишнее выступает, мешает ходу рычага вверх.
  35. 1 point
    кстати, под проставки без скоса тоже надо подрезать на рычаге(можно обойтись напильником), только зачительно меньше, но надо.
  36. 1 point
    zalmaz, достаточно в яндексе забить "кронштей растяжки болт", он сразу выдаст нужную инфу. аналогично и с гровером. болт м10, шаг 1.25, длина 70мм, шайба м10, гровер м10. ессно каждой позиции нужно по 6шт. от болтов придеться отболгаривать где-то 10мм, думаю в сервисе разберутся.
  37. 1 point
    Предлагаю в соответствии с вышеприведенным недоприводные дэлики называть - "Глупый пингвин"
×