Активность

@tixon нет, пока нет. Вы удивитесь, но уже года четыре стоят фенокс, с пластиковыми втулками. И они пока в порядке.

Болты выдержат, если поставить длинные гайки, от стремянок УАЗовских подходят.

Согласен, три зимы, жёлтые "Точка опоры".

это я так понял за нижние . это радует . а верхние не пробовал полиуретан ?

Доброго. У меня были рывки от 80+ но не часто, причина в проводах ВВ былы

Причина первоначальных рывков оказалась в заклинившем подвесном подшипнике кардана. Стало понятно когда заклинил окончательно, провернулся загремел и задымился) хорошо недалеко от дома. Снял кардан, вернулся на галстуке. Поменял его и крестовины. Вторая дальняя поездка после переборки - всё отлично.

Вот тема близнец.

@Igor197703 У меня эти ролики из нержавейки работают больше 10 лет. Проблем нет. Двери (у меня их две и с удлинёнными петлями) открываются без проблем.

Лучше его заранее заменить на нормальный. Когда у меня он начал сыреть то я заказал новый тюнингованный. Кстати болты тоже придётся заменить на более длинные. Эти шланги внутри с тефлоновой трубкой, срок службы почти не ограничен. Выдерживает давление до 600 атмосфер без расширения самого шланга. Можно использовать от - 70 до+260градусов цельсия без изменения рабочих характеристик.

Для 4D56 советую возить с собой запасной шланчик высокого давления к генератору.

@serrega2009 Спец ключ сделан из гнутого накидного ключа и специально укороченного и обточенного, делал специально для откручивания электроклапана на 4М40 но и на 4D56 он подходит. У меня был случай хорошо что в черте города когда сгорел электроклапан и с трудом нашли рожковый ключ, им кое как открутил электроклапан вытащил иглу с пружинкой закрутил обратно и запустил двигатель. Вот поэтому и вожу этот ключ на всякий случай,чтобы потом не бегать в поисках, а если в лесу он бы отказал то пипец было бы.

Зачем заглушка? Язычок вынул и обратно его закрутил.

Ставил обычный подшипник,подходящий по размеру,ось подобрать по диаметру и варить в кронштейн,ролики из нержи,как выше Михалыч писал.

Как выглядит спецключ? И значит должна быть заглушка...?

@Nice Я вожу с собой в машине, в габариты и в щиток приборов лампочки, предохранители, для шины ниппеля с колпачками, немного болтиков с кайками, автомобильных саморезов, 1.5 масла, 0.5 тормозной жидкости, 1 литр зелёный антифриз,инструмент. Самое главное спец ключ для откручивания электроклапана ТНВД.

С каждым прожитым годом быть вечно молодым и вечно пьяным становится все сложнее и сложнее...

Всем привет! Вчера поехал на дачу на своих гремящих клапанах и по середине дороги движок потух... скатил на обочину, думаю ну всё капец клапана прогорели или ещё что похуже... свечка в бардачке всегда есть подцепляю - искры нет, ура - значит клапана не при чём. Также в бардачке был запасной транзистор, подцепляю есть искра, и машина на 3х цилиндрах завелась - заменил транзистор и поехал... А если бы у меня его не было с собой... (Столько лет работал и тут на тебе, скорее всего свечной провод рядом был с ним и мало ли пробило его на транзистор или просто так сгорел) В общем решил создать тему какие маленькие запчасти лучше иметь с собой в дороге... Прошу всех поделиться опытом!

Отдал головку на диффектовку, ничего они не объясняли, сказали замена маслосъёмных и фрезеровка клапанов и сёдел (они походу всем так диффектуют) врядли за 1,5 года что-то ухудшилось, верю что колпачки... ну такая мастерская - тупо зарабатывают деньги, увы таких много. С расслабленным распредвалом ездил не долго, думаю если он и люфтит то уже очень долго, 15 лет назад купил машину и стук был сразу как у дизеля...с гидриками, лет 5 назад менял гидрики толку никакого. До меня машина была в деревне, головку точно делали - вареная, скорее всего фрезеровали тоже... хрен знает в общем что они делали... я тоже склонен думать что стучит распредвал... Сегодня разбиру, попробую проводку оставить, чтобы потом без крышки завести и сразу послушать что изменилось... Хочу покрутить колено и пошатать распредвал в разных положениях и зазоры перевыставлю на 0,10 и 0,2. Так почитал по поведению машины похоже на большие зазоры...

@Stinger Саня я тоже снимал свечи. Вкручивал их на шину. И смотрел как нагреваются свечи за 5 секунд. Этого мало для запуска мотора. В итоге добавил ёмкость на блоке. И теперь свечи греются 7 секунд. Если сильный мороз, то сразу (последовательно) включаю два раза прогрев свечей. А потом уже завожу двигатель. Так намного легче запустить холодный мотор.

@tixon система с двумя реле всё тож самое, там нет контрольного провода от свечей к блоку, чтобы что то нюхать.Весь нюанс в свечах, свечи очень низкого сопротивления, должны калиться за две секунды до бела, так как сигнал управления на реле первой ступени, очень короток, порядка 3-4 секунд. По сути система неубиваемая. Бывает компоненты на плате выходят из строя, правда по неведомым мне причинам, в основном конденсаторы. Но и присутствует такая штука, как деградация свечей. Вроде свечи и рабочие, но полный накал происходит уже чуть дольше. То есть, к примеру в -10 запуститься еще можно, а в минус 15 времени накала уже не хватает. Я долго пытался понять что не так, полностью собирал выкрученные свечи на шине в мороз и смотрел на накал. Так и понял. В итоге плюнул, поставил блок от грейса с его же свечами, перепиновал за 10 минут и забыл про все эти заморочки.) Бонусом у меня освободились две силовые релюхи.)

@tixon уже два года стоит полиуретан, две зимы пережил. По пробегу не скажу, как то нет привычки засекать. Нынче когда менял колеса на летние, смотрел шевелил монтировкой, вообще вопросов нет. А вот тяги рулевые ctr к сожалению умерли. Буду 555 ставить.

я не знаю как работает система 6в. с двумя силовыми релюхами. но системе 12в. с одним силовым реле , совершенно пофиг какие свечи стоят .греются ли они , ей вообще пофиг есть ли свечи ,и есть ли вообще мотор . потому что нет никакой обратной связи с эбу. эбу свой алгоритм отработал, реле включил ,и все -давай досвидания

сколько уже прошли полиуретановые?

я не совсем понимаю - вы когда головку в мастерскую отдавали ,что просили сделать . ? привалочную плоскость поправить или седла клапанов резать ? если седла клапанов,то зачем ? они прогорели ? притиркой этот кариес вывести не удалось? если плоскость ,то сколько был изгиб ? нормальные спецы обычно на плоскости пишут сколько они сняли . и если больше пяти соток ,то с постелями распредвала то же могут начаться проблемы .. головка она же изгибается не только снизу ,она вся изгибается .и на соосность постелей можно уже не надеяться., есть у меня подозрение ,что если зазоры клапанов не превышают 0,4. то стук идет от р.в. то есть ваши эксперементы с открученным р.в. до добра не довели.

Я менял головку. Ставил новую. Все запчасти поставил со старой головки. Но с зазорами клапанов долго бился. Они у моего двигателя регулируются шайбами. Шайбы я естественно не нашел (так-как были слишком большие зазоры на трёх клапанах). Вырезал из шпателя шайбы и подложил под регулировочные шайбы. Зазоры стали меньше. Но всё равно большие. Но когда я установил головку на двигатель. Затянул как положено. И снова проверил зазоры, то сильно удивился. Где были слишком большие зазоры, там стало норма. В общем ни один клапан не зажат. А зазоры изменились после установки головки на двигатель. Не вероятно, но факт.