Активность

На самом деле, некоторые сильно очевидные вещи для некоторых, могут стать открытием.Это ни хорошо, ни плохо, это так как есть. Для кого то это прям мелочи, и постиг он это еще в детском садике, а кто то не знает и во взрослом возрасте. Поэтому так и получилось. Ну и отлично, что проблема всё же решилась автором самостоятельно, меньше денег получат ох***ие"сервисмены"-разводилы

Поздравляю. Ни чего себе у тебя зазоры были!!! Офигеть. Я всегда выставляю зазоры, когда кулачёк находится вверху.

Доброго дня! Ура, я это сделал! 15 лет... 15 лет стучали клапана как оказалось... а мне в двух мастерских с умным видом и со спец.наушниками слушали и говорили что это балансиры... В общем проблема ни в зазорах а в моментах в которые их надо выставлять... 0,90,180,270 РВ всё это шляпа из интернета. В эти моменты те клапана на которых, как они говорят, надо выставлять зазоры, кулачки поджаты... и я от поджатых ставил зазоры... Вчера разобрался... В общем, зазоры надо выставлять в любой момент, когда кулачка РВ нет и он даже не рядом... (у меня после первой регулировки были 1мм на выпускных и 5мм и более на впускных, у них даже винты в крышку бились... на впускных в моменте регулировки кулачки РВ сильно давили на коромысла поэтому зазор больше). В общем выставил я зазоры по своему, когда коромысло на окружности РВ подальше от кулачка 0,15 и 0,25. Завёл и тишина, шелестят конечно немного, но стуков нет совсем... так тихо не было никогда! И тянет супер! И работает ровно! Будут вопросы напишу подробнее.

@tixon нет, пока нет. Вы удивитесь, но уже года четыре стоят фенокс, с пластиковыми втулками. И они пока в порядке.

Болты выдержат, если поставить длинные гайки, от стремянок УАЗовских подходят.

Согласен, три зимы, жёлтые "Точка опоры".

это я так понял за нижние . это радует . а верхние не пробовал полиуретан ?

Доброго. У меня были рывки от 80+ но не часто, причина в проводах ВВ былы

Причина первоначальных рывков оказалась в заклинившем подвесном подшипнике кардана. Стало понятно когда заклинил окончательно, провернулся загремел и задымился) хорошо недалеко от дома. Снял кардан, вернулся на галстуке. Поменял его и крестовины. Вторая дальняя поездка после переборки - всё отлично.

Вот тема близнец.

@Igor197703 У меня эти ролики из нержавейки работают больше 10 лет. Проблем нет. Двери (у меня их две и с удлинёнными петлями) открываются без проблем.

Лучше его заранее заменить на нормальный. Когда у меня он начал сыреть то я заказал новый тюнингованный. Кстати болты тоже придётся заменить на более длинные. Эти шланги внутри с тефлоновой трубкой, срок службы почти не ограничен. Выдерживает давление до 600 атмосфер без расширения самого шланга. Можно использовать от - 70 до+260градусов цельсия без изменения рабочих характеристик.

Для 4D56 советую возить с собой запасной шланчик высокого давления к генератору.

@serrega2009 Спец ключ сделан из гнутого накидного ключа и специально укороченного и обточенного, делал специально для откручивания электроклапана на 4М40 но и на 4D56 он подходит. У меня был случай хорошо что в черте города когда сгорел электроклапан и с трудом нашли рожковый ключ, им кое как открутил электроклапан вытащил иглу с пружинкой закрутил обратно и запустил двигатель. Вот поэтому и вожу этот ключ на всякий случай,чтобы потом не бегать в поисках, а если в лесу он бы отказал то пипец было бы.

Зачем заглушка? Язычок вынул и обратно его закрутил.

Ставил обычный подшипник,подходящий по размеру,ось подобрать по диаметру и варить в кронштейн,ролики из нержи,как выше Михалыч писал.

Как выглядит спецключ? И значит должна быть заглушка...?

@Nice Я вожу с собой в машине, в габариты и в щиток приборов лампочки, предохранители, для шины ниппеля с колпачками, немного болтиков с кайками, автомобильных саморезов, 1.5 масла, 0.5 тормозной жидкости, 1 литр зелёный антифриз,инструмент. Самое главное спец ключ для откручивания электроклапана ТНВД.

С каждым прожитым годом быть вечно молодым и вечно пьяным становится все сложнее и сложнее...

Всем привет! Вчера поехал на дачу на своих гремящих клапанах и по середине дороги движок потух... скатил на обочину, думаю ну всё капец клапана прогорели или ещё что похуже... свечка в бардачке всегда есть подцепляю - искры нет, ура - значит клапана не при чём. Также в бардачке был запасной транзистор, подцепляю есть искра, и машина на 3х цилиндрах завелась - заменил транзистор и поехал... А если бы у меня его не было с собой... (Столько лет работал и тут на тебе, скорее всего свечной провод рядом был с ним и мало ли пробило его на транзистор или просто так сгорел) В общем решил создать тему какие маленькие запчасти лучше иметь с собой в дороге... Прошу всех поделиться опытом!

Отдал головку на диффектовку, ничего они не объясняли, сказали замена маслосъёмных и фрезеровка клапанов и сёдел (они походу всем так диффектуют) врядли за 1,5 года что-то ухудшилось, верю что колпачки... ну такая мастерская - тупо зарабатывают деньги, увы таких много. С расслабленным распредвалом ездил не долго, думаю если он и люфтит то уже очень долго, 15 лет назад купил машину и стук был сразу как у дизеля...с гидриками, лет 5 назад менял гидрики толку никакого. До меня машина была в деревне, головку точно делали - вареная, скорее всего фрезеровали тоже... хрен знает в общем что они делали... я тоже склонен думать что стучит распредвал... Сегодня разбиру, попробую проводку оставить, чтобы потом без крышки завести и сразу послушать что изменилось... Хочу покрутить колено и пошатать распредвал в разных положениях и зазоры перевыставлю на 0,10 и 0,2. Так почитал по поведению машины похоже на большие зазоры...

@Stinger Саня я тоже снимал свечи. Вкручивал их на шину. И смотрел как нагреваются свечи за 5 секунд. Этого мало для запуска мотора. В итоге добавил ёмкость на блоке. И теперь свечи греются 7 секунд. Если сильный мороз, то сразу (последовательно) включаю два раза прогрев свечей. А потом уже завожу двигатель. Так намного легче запустить холодный мотор.

@tixon система с двумя реле всё тож самое, там нет контрольного провода от свечей к блоку, чтобы что то нюхать.Весь нюанс в свечах, свечи очень низкого сопротивления, должны калиться за две секунды до бела, так как сигнал управления на реле первой ступени, очень короток, порядка 3-4 секунд. По сути система неубиваемая. Бывает компоненты на плате выходят из строя, правда по неведомым мне причинам, в основном конденсаторы. Но и присутствует такая штука, как деградация свечей. Вроде свечи и рабочие, но полный накал происходит уже чуть дольше. То есть, к примеру в -10 запуститься еще можно, а в минус 15 времени накала уже не хватает. Я долго пытался понять что не так, полностью собирал выкрученные свечи на шине в мороз и смотрел на накал. Так и понял. В итоге плюнул, поставил блок от грейса с его же свечами, перепиновал за 10 минут и забыл про все эти заморочки.) Бонусом у меня освободились две силовые релюхи.)

@tixon уже два года стоит полиуретан, две зимы пережил. По пробегу не скажу, как то нет привычки засекать. Нынче когда менял колеса на летние, смотрел шевелил монтировкой, вообще вопросов нет. А вот тяги рулевые ctr к сожалению умерли. Буду 555 ставить.

я не знаю как работает система 6в. с двумя силовыми релюхами. но системе 12в. с одним силовым реле , совершенно пофиг какие свечи стоят .греются ли они , ей вообще пофиг есть ли свечи ,и есть ли вообще мотор . потому что нет никакой обратной связи с эбу. эбу свой алгоритм отработал, реле включил ,и все -давай досвидания