Активность

Всем привет! Вчера поехал на дачу на своих гремящих клапанах и по середине дороги движок потух... скатил на обочину, думаю ну всё капец клапана прогорели или ещё что похуже... свечка в бардачке всегда есть подцепляю - искры нет, ура - значит клапана не при чём. Также в бардачке был запасной транзистор, подцепляю есть искра, и машина на 3х цилиндрах завелась - заменил транзистор и поехал... А если бы у меня его не было с собой... (Столько лет работал и тут на тебе, скорее всего свечной провод рядом был с ним и мало ли пробило его на транзистор или просто так сгорел) В общем решил создать тему какие маленькие запчасти лучше иметь с собой в дороге... Прошу всех поделиться опытом!

Отдал головку на диффектовку, ничего они не объясняли, сказали замена маслосъёмных и фрезеровка клапанов и сёдел (они походу всем так диффектуют) врядли за 1,5 года что-то ухудшилось, верю что колпачки... ну такая мастерская - тупо зарабатывают деньги, увы таких много. С расслабленным распредвалом ездил не долго, думаю если он и люфтит то уже очень долго, 15 лет назад купил машину и стук был сразу как у дизеля...с гидриками, лет 5 назад менял гидрики толку никакого. До меня машина была в деревне, головку точно делали - вареная, скорее всего фрезеровали тоже... хрен знает в общем что они делали... я тоже склонен думать что стучит распредвал... Сегодня разбиру, попробую проводку оставить, чтобы потом без крышки завести и сразу послушать что изменилось... Хочу покрутить колено и пошатать распредвал в разных положениях и зазоры перевыставлю на 0,10 и 0,2. Так почитал по поведению машины похоже на большие зазоры...

@Stinger Саня я тоже снимал свечи. Вкручивал их на шину. И смотрел как нагреваются свечи за 5 секунд. Этого мало для запуска мотора. В итоге добавил ёмкость на блоке. И теперь свечи греются 7 секунд. Если сильный мороз, то сразу (последовательно) включаю два раза прогрев свечей. А потом уже завожу двигатель. Так намного легче запустить холодный мотор.

@tixon система с двумя реле всё тож самое, там нет контрольного провода от свечей к блоку, чтобы что то нюхать.Весь нюанс в свечах, свечи очень низкого сопротивления, должны калиться за две секунды до бела, так как сигнал управления на реле первой ступени, очень короток, порядка 3-4 секунд. По сути система неубиваемая. Бывает компоненты на плате выходят из строя, правда по неведомым мне причинам, в основном конденсаторы. Но и присутствует такая штука, как деградация свечей. Вроде свечи и рабочие, но полный накал происходит уже чуть дольше. То есть, к примеру в -10 запуститься еще можно, а в минус 15 времени накала уже не хватает. Я долго пытался понять что не так, полностью собирал выкрученные свечи на шине в мороз и смотрел на накал. Так и понял. В итоге плюнул, поставил блок от грейса с его же свечами, перепиновал за 10 минут и забыл про все эти заморочки.) Бонусом у меня освободились две силовые релюхи.)

@tixon уже два года стоит полиуретан, две зимы пережил. По пробегу не скажу, как то нет привычки засекать. Нынче когда менял колеса на летние, смотрел шевелил монтировкой, вообще вопросов нет. А вот тяги рулевые ctr к сожалению умерли. Буду 555 ставить.

я не знаю как работает система 6в. с двумя силовыми релюхами. но системе 12в. с одним силовым реле , совершенно пофиг какие свечи стоят .греются ли они , ей вообще пофиг есть ли свечи ,и есть ли вообще мотор . потому что нет никакой обратной связи с эбу. эбу свой алгоритм отработал, реле включил ,и все -давай досвидания

сколько уже прошли полиуретановые?

я не совсем понимаю - вы когда головку в мастерскую отдавали ,что просили сделать . ? привалочную плоскость поправить или седла клапанов резать ? если седла клапанов,то зачем ? они прогорели ? притиркой этот кариес вывести не удалось? если плоскость ,то сколько был изгиб ? нормальные спецы обычно на плоскости пишут сколько они сняли . и если больше пяти соток ,то с постелями распредвала то же могут начаться проблемы .. головка она же изгибается не только снизу ,она вся изгибается .и на соосность постелей можно уже не надеяться., есть у меня подозрение ,что если зазоры клапанов не превышают 0,4. то стук идет от р.в. то есть ваши эксперементы с открученным р.в. до добра не довели.

Я менял головку. Ставил новую. Все запчасти поставил со старой головки. Но с зазорами клапанов долго бился. Они у моего двигателя регулируются шайбами. Шайбы я естественно не нашел (так-как были слишком большие зазоры на трёх клапанах). Вырезал из шпателя шайбы и подложил под регулировочные шайбы. Зазоры стали меньше. Но всё равно большие. Но когда я установил головку на двигатель. Затянул как положено. И снова проверил зазоры, то сильно удивился. Где были слишком большие зазоры, там стало норма. В общем ни один клапан не зажат. А зазоры изменились после установки головки на двигатель. Не вероятно, но факт.

Заменил резиновые на полиуретановые. Разницы не ощутил. Когда решал какие взять цена имела значение (Джуке 2600 стоили, ООО Полиуретан 950).

Обзвонил мотористов, увы ни кого толком не нашёл, чтобы занимались измерением люфтов распредвала, выработкой кулачков и т.п. Один сказал не интересно этим заниматься... Позвонил тем кто ГБЦ делали, сказали обычно не промеряют выступ клапанов, профрезеровали и отдали, но вообще они могут отторцевать клапана... но стандартно не делают - увы, в общем по факту после фрезеровки выступы клапанов увеличатся полюбому, тем более после второй как в моё случае, и у кого гидрики движок будет колбасить и возможно стук будет - как у меня. Я уже 15 лет с гремящими гидриками ездию и грешу на балансиры, а как недавно выяснил после установки механических рокеров - стук из распредвала... Даже обрадовался сначала. В общем мастера я не нашёл, полезу сам посмотрю выработку, пошатаю распредвал, рокера, проверю ещё раз зазоры... на ютубе посмотрел, чем больше зазоры тем громче стук, причём стучать может даже один клапан, есть ещё риск стука из-за распредвала, я же оставил свой старый, может он к механическим рокерам не подходит, в крайнем случае могу попробовать ещё распредвал перекинуть... Вариантов много, буду пробовать...

еще раз проверь зазоры на клапанах. чей то тут не то

Всем, привет! Получил Гбц с механическими рокерами. Отдельня благодарность Olds, за отправку и качественную упаковку... Хотел просто перекинуть коромысла с бугелями и трубками в сборе, но не встало - мешают втулочки маленькие - они какие-то остаются в ГБЦ а какие-то в бугелях, и места не совпадают, вытащить их сразу не получилось и решил переставить свои бугеля... как потом выяснилось - верное решение. Так как в моих трубках есть дополнительные отверстия для смазки гидриков, а в механических их нет. В общем бугеля поставил мои, коромысла и трубки механические. Всё притянул распредва как надо с усилиями по книжке, зазоры выставил 0,15 впуск и 0,25 выпуск. Щуп сувал между клапаном и толкателем на холодную. Сразу порадовала компрессия 12 на всех цилиндрах! На гидриках 10,5 максимум. Работа движка стала ровной. Но! Стук клапанов стал звонче и громче... тянуть на низах стала лучше, но выше 3000 на газ почти не реагирует...тупит. В общем буду снимать крышку снова проверять зазоры и пошатаю распредвал, может есть люфт... Также еще может зажигание плохо выставлено... Не знаю пока попробую со стуком что-нибудь сделать... Что подскажите, было у вас что-то подобное?

@Rodion1989 АКБ пробовал отсоединять? Может сбросится ошибка?

@Nice Поздравляю.

Всем привет! Отпишусь что по итогу. Вернул шляпные запчасти. Поставил оригинальные болты и саленблоки Jikiu. сделал геометрию... тянуть перестало - видать дело было в касторе. Скрип и стук исчезли, теперь как раньше кочки все пофиг... Ура!

@серыйеж От свечей тоже много зависит. Я ставил свечи на 11 вольт. Родной блок не захотел работать. Заменил блок (от европейской L-300, был такой в запасе). И свечи начали нормально работать. Но у европейского блока нет функции догрева после запуска. Они греют свечи 25 сек. и совсем отключаются. Но при этом двигатель зимой отлично заводился.

Личные сообщения тебе не отправляются. Фото и для какой машины.

Всем привет делика булка 4м40 мех ТНВД, моргает А/Т ,после метров 500 езды, автомат в аварийный режим, моргает до 60 км/ч свыше не моргает, трогается тоже с 3й , но если перезапустить двс лампа гаснет, проехав метров 500 снова моргает и автомат в аварийный режим, ниже третий не переключается, кочергой переключаются передачи - работают

Как провести самодиагностику, не ефи??

Менял 4-ре датчика, все новые. Один вообще температуру не показывал, два через 10-15 минут запуска стрелку загоняли почти под красный сектор, и вот четвёртый только на 40 градусах отрывает стрелку. Поставил два контрольных термометра на головку - 80 градусов = второе положение стрелки. Рэле накала при запуске срабатывает через три сек., и потом ещё в течении 30-40 сек. поддерживает запуск. При чём и на прогретом двигателе то же, до капиталки такого не было, может свечи не японские...

Отдам скопом. 6₽ Качество не Китай. Фото могу позже скинуть.

Сигналы с датчика выходного вала и спидометра доходят до мозга АКПП?

да правильный способ . есть еще- так же потихоньку добавляем . как только обратка росой покрылась сантиметров на 20-30 от испарителя ,все харе. но это должно быть жарко и достаточно влажно . так же холодильщики по температуре переохлаждения и температуре перегрева . но нужны термометры хорошие. опытные ребята по этим данным не только вес высчитываю ,но и всю другую диагностику. у себя в городе я нашел где есть такое оборудование ,а вот с ребятами все сложнее))

@Stinger Нет, просто серебряный цвет из баллончика.