михалыч алт

Вчера примерял колесо 285х70х16 на диске -40. При выкручивании колеса до отказа, задевает за брызговик и перед арки. Слишком большое получается колесико. Нужно резать арки.

Помоему было где-то. Десять сантиметров - нормально для 35 катков.

Схема включения одинаковая, с той лишь разницей, что у механической коробки питание с датчика задней скорости сразу идет на фонари заднего хода, а на АКПП питание идет с выключателя (на АКПП) на фонари заднего хода и на щиток приборов ( визуальный контроль режимов и пищалка) Причина не работы заднего хода ( у меня так было) в разъеме (висит над раздаткой). Там просто оторвался проводок. Не работал свет заднего хода и пищалка на щитке. Просто взял, провод отсоединил от общего разъема и подсоединил через отдельный разъем. И всего-то. Пять минут работы.

Для начала проверь, есть-ли напряжение на выключателе заднего хода (на коробке) Попробуй замкнуть провода между собой. Если фонари загорятся, то виноват выключатель, если нет, то смотри проводку, или разъемы. (соответственно при включенном зажигании).

Это точно. Я тоже уже приноровился.

пост 31 в этом разделе не подойдет?

Это понятно, но волговские сигналы с воздушными рядом не стоят. Я когда нажму на кнопку включения воздушных сигналов, то кажется, что тепловоз рядом едет.

Дело хозяйское. У меня на крыше стоят две дудки. Один раз как дунул, две девки на дороге чуть лужу не оставили.

Может такая схема подойдет?

Не советую блокировать заслонки ( чтобы дули во все стороны, в том числе и в лицо) т.к. при стоянке на улице на морозе, обязательно будет иней на лобовухе. А чтобы по быстрому его отогреть, то нужно что-бы заслонки работали и весь поток теплого воздуха направить на стекло. При заблокированных заслонках сделать это не возможно. И стекло при движении будет замерзать. Если кондер не работает, то лучше его переделать в отопитель ( будет жара) проверено.

Давно сделал маслоуловитель и поставил сетку для мытья посуды под защитную крышку ( в клапанной крышке головки блока). Результатом доволен.

Снизу забьет все грязью и он начнет хрипеть. Я бы лучше поставил где ни спереди или на верху.

Сто раз снимал панель. Ничего сложного. Нужно: Открутить верхнюю крышку щитка приборов ( четыре шурупа) два около щитка приборов(с нижней стороны накладки) один под крышкой для заливки тормозной жидкости и последний под выключателями аварийки и заднего стеклоочистителя. Затем открутить сам щиток приборов ( четыре шурупа). Отсоединить разъемы щитка и трос спидометра. Снять щиток приборов. Затем вынуть наружу выключатели под щитком приборов и отсоединить от нних разъемы. Открутить один болт крепления бачка тормозной жидкости ( вверху) Затем открутить защитные крышки рулевой колонки( можно и не снимать, но без них удобнее). Затем открутить среднюю накладку панели приборов( три шурупа снизу), снять ручки управления печкой, снять накладку. Открутить блок управления печкой от панель( два шурупа). Отсоединить тросик от педали газа. Вынуть магнитолу, отсоединить провода от прикуривателя, кренометра, часов. Открутить сверху четыре болтика ( 6мм. под крышечками) и снизу шесть болтов. отсоединить провода от динамиков ( в панели приборов). И АККУРАТНЕНЬКО поднимаем и снимаем с направляющих панель приборов. В открытую дверь вынимаем панель из машины. И доступ к печке обеспечен. ( про печку тоже могу все рассказать) Так,что как-то так.

В разделе СПЕЦПОДГОТОВКА.

Рад помочь.

Вот тут все есть. раздел - Спец подготовка. Защита картера своими руками

Совершенно верно.

Заедь к нормальному автоэлектрику и он быстренько все починит.

Берешь шланг в магазине по образцу ( Волга или ВАЗ-2109,2106) перезаешь резьбу или вытачиваешь переходнички и вуаля. Нет проблемм.

Много чего разного. Но кузовные детали одинаковые, (ну кроме крыши конечно). А вообще Л-300 это задний привод, а Делика 4WD. Так,что и подвеска тоже другая.

Рулевой вал - только с двумя крестовинами. Под раздатку такие-же проставки как и под подрамник и балки. Цапфу я удлинял ( правда на 50мм.) Ничего сложного нет.

Какая разница, разъемный мост или нет.Так-как он все равно крутится и нагрузки на шрусы и резину все равно присутствуют. При размыканиях передних ступиц с приводами эти нагрузки снимаются. Я на УАЗЕ работал, и приходилось ездить с включенным передком по асфальту и грязюке. А трещетки стояли только, чтобы летом при езде по асфальту меньше был износ, ну и шума поменьше ( соответственно и расход горючки). На Делике принцып тот-же.

Если редуктор не заварен или нет жесткой (принудительной) блокировки, то никуда не уедет. А ЛСД мост тут не причем. У него не жесткая блокировка.У меня стоит мост ЛСД, и при подъеме одного колеса могу его проворачивать руками. Главное упоры под противоположную сторону не забыть поставить.

Может быть и так.У меня когда накрылась муфта, то просто не включался передний мост. При этом трещало в ступице (как-будто, что-то прокручивалось) При разборке обнаружил, что усик сносился. Сначала пробовал наварить и обточить, но после сварки ведет тормозное кольцо и оно плотно не ложится на свое место. Вообщем не ремонтно-пригодно.

Все правильно. Без включения передка муфты не слышно. А как только включаешь передок и проедешь метр, так и муфты включают привода. Отсюда и щелчки. А если усик хотя бы на одной муфте слизан, То и передок не включится и будет хруст или стук. Может просто казаться, что стук снизу машины. Насчет раздатки тоже может быть. Можно проверить так. Под-домкратить одну сторону ( можно полностью вывесить), включить передний мост и руками под машиной одновременно покрутить сразу оба кардана ( вперед-назад). При этом сразу поймешь, что цепь растянута ( будет свободный ход между передним и задним карданом, а его не должно быть или он должен быть минимальный).