михалыч алт

У меня Спутник, только на 380в. когда напряжение хорошее. то варит хорошо. Как только напряжения в сети не хватает ( зимой например, вечером ) то и на четверке еле тянет. А 220в. вообще засада. Лучше конечно инвертор. Я если буду свой менять, то только на инвертор.

Промерить геометрию кузова для начала нужно. А потом уже судить о возможных неисправностях. Взять рулетку и на канаве промерить расстояния от нижней шаровой до балки заднего моста ( по вдоль и по диагонали ). Записать показания. И станет ясно куда и на сколько смещен мост. Может просто кронштейн панары погнут, или действительно диски разные. ( можно попробовать колеса с права на лева поменять ).

Не вижу смысла переделки. По тому как очень много придется запчастей менять. Проще продать машину и купить на автомате.

Совершенно согласен, что при подтяжке торсионов желательно ослабить сайлентблоки. Но не обязательно. Вот при замене сайлентблоков или резиновых втулок на рессорах, да - обязательно нужно вывешенную машину поставить на колеса, покачать, а потом уже затягивать. Это для того, что-бы сайленты заняли свое рабочее положение и не рвало резину при скручивании. А тут накрутка торсионов не на большой угол. К тому же сайленты уже стояли в этом положении, просто просел торсион и машина просела. При накрутке мы просто ставим ее в обратно-рабочее положение.

Я глушил подачу масла в передней крышке. Балансировочные валы вообще выкинул. Вместо них заглушки в лобовину. Но при этом появился один недостаток. На холостом ходу появилась небольшая вибрация двигателя. Чуть-чуть добавишь обороты и вибрация пропадает. А так все путем.

Совершенно верно. Поддерживаю.

Выточить проставку на шток. И амортизатор станет длиннее. Делов-то.

Александр эта тема уже сто раз обсуждалась. При прямых проставках колеса будут стоять как у Татры. При скошенных проставках нужно диски колес ставить с минусовым вылетом ( иначе будет диск за рычаг задевать). А вообще это не вариант.

Наваренный усик долго не работает ( сам пробовал варить) Потом просто выкинул потроха автомата и сделал как на старых Уазах. Просверлил в гранате отверстие и нарезал резьбу 10х1,25 Поставил в хабы пружины которые постоянно включают зацепление. С помощью болтика и большой шайбы вывожу из зацепления шестерни. Вот и все очень просто. На зиму блокирую хабы ( вывернув болты), на лето вворачиваю болты и передок не крутится.

Единственное, что при сборке генератора нужно не забывать вставлять тонкую проволоку в отверстие ( что-бы зафиксировать щетки) иначе не собрать. А после сборки эту проволочку вытащить. У меня тоже накрылась зарядка и тоже было масло в генераторе. Все промыл бензином, вместо реле-регулятора поставил реле-регулятор от Волги ( в отсеке воздухоочистителя). Там два разъема ЗИМА-ЛЕТО, очень удобно. Зимой больше зарядка, летом перекинул разъем в другое гнездо и зарядка поменьше стала.

Фотки из инета. Вот например еще .

Подключи к аккумулятору прибор ( авометр) и проверь напряжение зарядки при нагрузке. Проверь натяжение ремней. И все станет ясно.

Это не мои игрушки.

У меня товарищ наоборот выкинул с Уазика мосты и поставил от старого Патруля. Говорит, что Ниссановские намного лучше Уазовских.

Что-то подобное. Когда делать нечего.

Естественно на заводе их приваривают контактной сваркой. Но где например в глухой деревне найти контактную сварку? Вот и припаивают их оловом. И если стартер не замыкает, и двигатель исправен ( заводится с пол-пинка) то олово нормально держится. У меня щетки тоже были припаяны ( переделаны из Волговских с длинными концами) и ничего не отпаивалось.

Я знаю, что такое мультимер и Ц-4315. У меня есть и тот и другой. Дело то не в этом. Я написал так, потому,что это самый простой и надежный способ. Например при проверке контактных площадок стоек щеткодержателя не проверишь ни цешкой, ни мультимером ( если конечно не считать конкретного пробоя) Есть такие моменты когда на холодном двигателе стартер крутит нормально, а на горячем нет. Вот тут и проявляются такие неисправности только с проверкой лампочкой на 220 вольт. Пусть каждый выбирает свой способ проверки.

Да потому, что простой цешкой не найдешь место пробоя ( поверь мне, я не один десяток стартеров отремонтировал). Есть у меня и цешка, есть и мегаометр. Но с проводами на 220в. самый простой и надежный способ проверки ( технику безопасности при этой проверке естественно нужно соблюдать) При подаче такого напряжения сразу видно в каком месте замыкание. Иногда бывает достаточно раздвинуть шинку обмотки и залить это место шарлаком. И обмотка начинает нормально работать.А при проверке цешкой ???

Статор не разборный. Можно только высверлить заклепки и только тогда снять башмаки и с них уже обмотки. Перематывать не обязательно. Нужно устранить пробивание изоляции и все. А лучше заменить его. Это я тебе как автоэлектрик пятого разряда говорю.

Я не прикалываюсь. Я так проверяю сам. Только нужно на не проводящем ток столе проверять и естественно за голые концы проводов руками не браться ( у меня для этого сделаны специальные щупы).

Датчики на раздатке залиты ( проводки) эпоксидкой. Берешь отковыриваешь ее и припаиваешь новые проводки, затем снова заливаешь эпоксидкой. ( это мы проходили ). Или ставишь с Ваз 2106 с небольшой переделкой.

Не правильно смотрел. Я беру лампочку на 220 вольт и через нее проверяю обмотки статора и якорь. Один провод в розетку, другой через лампочку и тоже в розетку. Оставшиеся два коца замыкаешь, лампочка загорается. Вот этими концами и проверяю. Один на массу статора, другой на катушки. Лампочка гореть не должна. Если она горит, то обмоткам кирдык. И кстати сразу увидишь где пробивает.

Может эта схема и с Д-5 Но все равно не очень надежная. Не зря наверно на настоящих внедорожниках все массивное. А на этой только воздух возить.

Вот и у меня тоже такие-же ощущения, что рулевой редуктор думает долго. В принципе я уже привык. Но рейка-то лежит и душу травит.

Это я сразу понял когда сравнивал выходя из-за руля Делики и садился в самоделку. Различия в рулевке было ощутимое. Все таки рейка наверно лучше.