михалыч алт

Может и так. Я не экспериментировал.

Я совсем не призываю ставить Делику на отдельную раму. Я просто говорю, что все можно сделать. А человек уже сам должен выбрать подходящий для себя вариант. И сделать из 2WD - 4WD тоже не проблема. ( при наличии всех запчастей, ремонтной базы и соответственно масла в голове)

Да потому,что на вход печки давит основная помпа, а дополнительная просто помогает протянуть охлаждайку через радиатор. К тому-же на входе в печку не должно быть лишних препятствий для прохождения охлаждайки. Там и так уже стоит краник ( хотя он или открыт или закрыт) и мало влияет на прохождение жидкости. И если например дополнительную помпочку просто не включать, или она например сгорит. То дополнительное препятствие на входе в печку обеспечено. А отсюда и теплоотдача печки уменьшится. Так,что как-то так. Хотя у кого-то на этот счет есть свое мнение.

Согласен, что все это очень сложно. Но нет ничего не возможного. Если очень хочется, то все может быть. Смотря для чего весь этот гемор.

Ничего не получается. Из лонжеронов Делики полноценную раму ни когда не сделать. Нужно отдельную настоящую раму. И крепить ее на подушках ( как у меня )

При большом желании все можно сделать, только это не просто как кажется. Я например вырезал старые лонжероны и варил новые ( самодельные), ну и соответственно на раму ставил кузов. Вот на такую.

Хорошие схемки.

На обратку печек. Но можно и на подачу.

Купи книгу, там все размеры есть. Там есть и с бензиновыми двигателями и с дизелями.

В Легионовской книге все есть.

Еще на центровых болтах рессор стоят резиновые прокладки. На центральной части прокладки есть резиновый колпачок, который надевается на центровочный болт рессоры. Так вот, если стремянки не были затянуты, то мост начинает гулять и тем самым снашивать этот резиновый колпачок.Отсюда и сдвиг моста относительно рессоры.

2WD и 4WD совершенно разные лонжероны кузова. Остальные части кузова одинаковые. Переделка будет очень сложная. Так, что лучше не заморачиваться.

Для начала нужно снять крышку и сам бардачек, затем разобрать среднюю часть панели приборов( магнитолу, блок управления печкой) Затем снять корпус заслонки рециркуляции воздуха (в районе левой фары, внутри кузова, под панелью приборов). Затем корпус испарителя крепится снизу один болт на 8мм. и два сверху. При этом нужно отсоединить трубки кондиционера ( а если кондиционер исправный, то трубки откручивать нельзя). Но если очень нужно, то можно. Вынуть корпус испарителя вниз. Но я бы лучше снял панель приборов, намного удобней будет.

У меня такое было. Так я нашел оторванный конец около разъема на ТНВД.

Все схемы брал из форума ДЕЛИКА КЛУБА, все есть. Но смысл в том, что стоят две релюшки и дополнительное сопротивление ( можно от печки ВАЗ 2106) При включении вентилятора сначала включается питание через дополнительное сопротивление, и сразу включается второе реле и перемыкает сопротивление.Тем самым происходит плавное включение вентилятора ( как-бы ступенчато, начиная с малых оборотов).

Проверить нуна есть-ли напруга на лягушке. Перемкнуть ее для проверки ( если конечно напряжение есть). И искать дальше в разъемах в стойке, на фонарях. Может просто лампочки перегорели.

Если корпус суппорта будет задевать за диск, то будет такооооой скрежет стоять, что его нельзя не услышать.

Жгут на задние фонари идет по правой стойке вверх. Затем по верхнему горизонтальному брусу (под обшивкой крыши) на заднюю правую стойку, задний правый фонарь и моторчик в бачке омывателя заднего стекла. Так-же по верхнему заднему брусу на задний левый фонарь и выход в заднюю дверь ( на стеклоочиститель и освещение заднего номера, дополнительного стоп сигнала). Разъем на этот жгут в стойке ( за спиной у водителя), там-же находится блок управления свечами накала.

Отвечаю! При выставленных нижних рычагах в ровную горизонтальную линию, рулевая тяга должна находиться тоже строго горизонтально. При не соответствии строгого горизонта обязательно будет разность значений при ходе подвески, отсюда и курсовая устойчивость и износ шин. При лифте подвески рулевая тяга должна ходить в одной плоскости с нижними рычагами. ( это из моего личного опыта, и соответственно из научной литературы ) Так, что как-то так. Кстати тоже сейчас думаю поставить рулевую рейку с Прадика ( лежит, ждет очереди) вместо рулевого механизма от Сурфа ( хотя он и гидравлический)

Поставь помпочку на выходе обеих печек ( перед входом в двигатель на обратку) И будут продавливать обе печки.

У меня много лет работал двухцилиндровый компрессор от ЗИЛ-130 установленный на маленький газовый баллон (вместо ресивера). Снизу приваренные колесики (три штуки, одно из них поворачивалось). Стояло реле давления ( от бытовой водяной насосной станции) Сверху над головкой цилиндров стоял небольшой бачок для тосола и подсоединен к компрессору ( т.к он жидкостного охлаждения) Двигатель 1,5 квт 380в. 1500об. На выходе воздуха из ресивера стоял краник и регулятор давления. Накачивал 6 атм очень быстро и отключался, при падении до 4атм снова включался. Я им даже машины красил без проблем. Сейчас стоит большой промышленный компрессор.

Отсоедини вообще колдун и сделай трубки без него, посмотри, что получится. Мне кажется, что дело именно в колдуне. Не зря ведь он регулирует поступление жидкости при разной загрузке задницы.

Какие проблемы! Сделай защиту корпуса печки из миллиметровки и нестрашны ни палки ни песок ни говна. Забор воздуха в салонной печке идет из салона.

Дополнительная печка в салоне не плохо, но когда нужно что-то большое перевезти и при этом снимать сиденья в салоне, то печка мешается. Я от этого сразу отказался. И сделал две печки по бокам кузова, под полом. Забор воздуха с подножки, выход как обычно в боковине кузова. Печки стоят стационарно и их не нужно снимать. Работают прекрасно. С двух сторон по бокам салона идет тепло. А подключать заднюю печку нужно только ПАРАЛЕЛЬНО !!!

А может просто трубки тормозные на главном тормозном цилиндре перепутаны ( передний и задний контур)? А про колдун, так я вообще его выбросил. Сейчас все четыре колеса одновременно схватывают. А раньше перед тормозил быстрей. Соответственно и передние колодки снашиваются быстрее задних.