михалыч алт

Интересная идея! Нужно попробовать сделать.

Именно белый дым и именно потеря мощности. И еще когда стоишь около выхлопной трубы, то еще и сладковатый запах и привкус тосола. При этом печка постоянно воздушила и не грела.

Нет не так! Силовой плюс ( постоянный, от силового предохранителя ) поступает на контакты реле, которые в свою очередь подключают обогревательный элемент лягушки. На катушку реле поступает плюс от включенного замка зажигания. А выход с катушки реле уже идет на термоконтакты управления ( в самой лягушке). Принцип работы очень простой. При включении зажигания, питание поступает на катушку реле. И если топливо холодное, то своими биметаллическими контактами катушка реле замкнется на массу. Реле сработает и питание от силового предохранителя поступит на элемент обогрева. Как только топливо нагреется, то контакты разомкнутся и реле отключится. Как в электрочайнике.

Тормозной шланг не пойдет. Потому,что он сделан не из маслостойкой резины. И его обазательно масло разъест. Или шланг порвется и двигатель останется за несколько секунд без масла. Или закупорит отверстие в шланге и показания прибора исчезнут, а потом все равно порвется. Вспомните как ведут себя резиновые детали тормозной системы при попадании на них или в них масла?!!!

Поэтому и согнулся, потому,что не было опоры под втулкой коренного листа. Я себе поставлил подкоренные листы от ГАЗ-53 и с таким расчетом, что бы они опирались как раз на втулки коренного листа. И ни разу не было изгиба или обламывания коренного листа.

Скорее всего микро-трещина в головке блока, отсюда и белый дым и закипание. У меня такое было. Поменял головку и все прошло.

Я карпет на потолок клеил обычным ТИТАНОМ для потолочной плитки. Держится очень даже хорошо. ушло 2 литра. На боковые панели клеил кожзам на БФ88 в железных банках по 1кг ( 420р.за банку) Ушло две банки. ( правда клеем воняло долго).

Схема действительно из книги про 130 Сурф. У меня такая есть. Там просто опечатка. Через катушку реле не может быть подключен элемент обогревателя. К катушке должно подключаться термоконтакты лягушки, для автоматического включения и отключения реле. А через контакты реле поступает питание на нагревательный элемент лягушки. Все очень просто как дважды-два .

Автохабы вообще вещь не надежная и убить их можно как два пальца об асфальт.

Тройник в трубке подающий смазку на турбину ставить никак НЕЛЬЗЯ!!! т.к если смазки для турбины не хватит, то она сразу накроется медным тазом. А турбина дорогая запчасть. Я бы лучше поставил тройник на датчик давления масла ( как на ВАЗ 2106) к примеру. Все находится снизу, подлезть очень легко. И при желании можно открутить тройник и поставить на место датчик ( при этом ничего не переделывая).

Подкоренной лист лучше сделать так, чтобы он кончался не перед втулкой, о опирался на основание втулки. Тогда меньше нагрузки на коренной лист и тем самым меньше вероятности изгибания или обламывания коренного листа ( проверено)

Там разница должна быть только в разъеме. Кнопка должна встать на место без проблем.

Кнопку снять, разобрать. Почистить и смазать литолом. И все будет работать ( если конечно не сгорели контакты).

У меня такие диски есть. Я их свободно на Делику ставил. Ничего ни где не задевает. И на ступицу одеваются без проблем.

Какая разница? усиленные торсионы или нет. Ход подвески при этом не изменяется. Просто меняется жесткость и все.

Можно вытащить выключатель аварийки из панели приборов и проверить на нем напряжение. Их там должно быть два. Одно без включения замка зажигания, втрое при включении замка. И от сюда уже делать выводы.

Вот и у меня такие-же ощущения были. Долго не стал мучиться, взял и переделал.

А никто случайно не делал разборные шаровые? Для замены вкладыша или подтяжки ( когда начинает болтаться)? Если есть такие, поделитесь информацией. Возник вопрос, может сделать разборные. А у меня их набралось целая куча ( чуть-чуть болтается, а выбросить жалко).

Ну например, что-бы покурить.

Под панелью приборов, вернее под рулевой колонкой.

Я сначала поставил прямые проставки. Развал колес стал как у Татры. Тогда я их срезал на искось. Получились косые. Но положение это не изменило, хотя колеса и выровнялись. НЕЛЬЗЯ !!! подкладывать проставку на шаровую. Вместе с ходом верхнего рычага и проставкой меняется угол наклона цапфы ( развал). И чем больше проставка, тем больше меняется этот угол. И соответственно все это влияет на устойчивость автомобиля. Разница в прямой и косой проставке лишь в том, что колеса становятся более ровно( не как у Татры) и все. Лично я больше никогда ни кому не посоветую, да и не поставлю проставку между шаровой и рычагом!!! Это не безопасно, да и резину жалко!

Я не знаю как у других ведут себя проставки между шаровой и рычагом, НО у меня с отрывом балок на 50мм. и установке косых проставок появились не хорошие впечатления от этих проставок. Естественно я ничего под верхние рычаги ( ввиде прокладок) не устанавливал. Съездил на них в Барнаул ( 450км туда и столько же обратно) и чуть не остался без рук. Приехал на диагностику подвески. Они крутили развальные болты в разные стороны, но так и не смогли нормально выставить развал колес. Немного качнешь машину и все показания уже поменялись. В итоге отдал им 500р. Приехал домой и все по новой выставлял. Но после мучений взял и переварил цапфы ( это для меня было легче всего) Прокатился и очень удивился. Машина ехала как по рельсам. Так,что как-то так.

На таком удлинителе точно далеко не уедешь. К тому-же у нас центр шарового пальца нужно сдвигать относительно поворотной цапфы.

Нужно просто найти хорошего токаря или фрезеровщика и заказать ему правильные проставки. Я свои проставки снял и кинул в угол ( как страшный сон) Нужно ставить не такие. , а вот такие.

Я уже как-то писал про эту проблему, и как ее решить без особых вкладываний. Нужно просто на токарном станке на пальце который входит в суппорт сделать две или три кольцевые проточки ( мм1,5-2 ) и в эти проточки надеть подогнанные по размеру резиновые колечки. Смазать литолом и поставить суппорта на место. И все стука не будет. Проверено.