михалыч алт

Там с колодки разъема идут два провода на датчик температуры ( прибор и реле накала свечей ), два провода на датчик оборотов для тахометра и один провод на эл. клапан ( глушилку ) Остальные провода можно убрать. У моей машины они просто отрезаны. Эти провода идут на датчик температуры для кондиционера, датчик положения дроселя и концевик для ограничения оборотов двигателя.

Наконец-то разобрался с щитком приборов. Тахометр работает, спидометр тоже работает. Температура двигателя тоже показывает. Осталось с датчиком топлива разобраться. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ТИХОХОДУ !!! Здорово помог мне, сам бы наверно не смог-бы разобраться.

Совершенно верно !!!

+10 это вылет от 0. То есть, родные с вылетом +20, а у меня +10. Можно и с 0 вылетом поставить, только нужно немного крутануть торсионы. Я тоже себе буду искать с 0 вылетом.

У моей стоят диски с Тойоты Сурф с вылетом +10мм. Ничего нигде не задевает.

От право-рукой делики не переварить ( сам пробовал ) Нужно что-то другое мудрить или искать с леворукой. Можно поставить раздельные сиденья или другой диван.

Задние можно от Нивы поставить.

Про изношенные хабы ( неисправные автоматы ) ! Я сначала на своей делике неисправные хабы снял и пробовал ремонтировать. Там в основном стирается усик, который входит в зацепление с ступицей. Я его пробовал наваривать, затем обтачивать, но из-за нагрева оного просходит перекал и ктому-же ведет. Потом при сборке возникают трудности, так-как все детали должны быть подогнаны и приработаны. А после сварки этого не добиться. Тогда я просто разобрал хабы и с помощью внутренних больших пружин, которые там стоят их просто заблокировал. Получилось как просто заглушки. Отъездил так два года, затем решил сделать их отключаемые ( например на лето ) тогда уже просверлил торец гранат и спомощью болтов включаю их и выключаю.

На моей машине номер на кенгурятнике стоит и никаких проблем.

А я самодельные делал. Приварил но низу арки пластину шириной 40 мм. толщиной 0,6 мм. спереди и сзади потом из монтажной пены сделал форму и обклеил стеклотканью, зашпаклевал и покрасил. Получилось нормально.

Нужно проверить стартер. Была такая-же проблемма. Только стоял новый аккумулятор.Два дня узжу, на третий завести не могу. Думал зарядка плохая, проверил 14,5 в. Потом думал, что АКБ умер ( хотя ему всего полгода было ) Потом снял стартер, разобрал его и за голову схватился, КАК он вообще крутил двигатель? ни щеток, коллектор выгорел, втягивающее реле подгорело. Отремонтировал стартер и сейчас все прекрасно. Удачи.

Определяется очень просто: На прогретом двигателе ( когда весь радиатор горячий и открытый термостат ) Двигатель заглушить, аккуратно открыть крышку радиатора, опустить в радтатор градусник на 100 или лучше 120 градусов, запустить двигатель, определить по градуснику температуру рабочей жидкости, сравнить с показаниями на щитке приборов. Если температура на градуснике будет примерно 80- 85 градусов, стрелка посредине шкалы, значит все впорядке. Если показания будут разные значит искать причину ( термостат или указатель ) Покрайней мере у моей делики так. Летом не кипит. Если температура будет ниже 80 градусов в машине будет холодно. Удачи.

Схема электрооборудования от Марковника у меня есть, там расписаны все подключения щитка приборов, где плюсы подходят, где минусы это я разобрался. Ну тут такая ситуация получается; Когда подключаю паралельно со старым щитком приборов, тахометр работает (только показывает вместо 800об.- 1600) А как только отключаю старый щиток, то тахометр на новом щитке сразу тоже отключается. Пробовал подавать сигнал с генератора, слишком сильный! И тахометр зашкаливает и тоже в паре со штатным щитком. Не пойму. Может внутри щитка какая-нибудь регулировка есть? Уже у самого мозги кипят.

На моей машине стояли на заднем колесе две шпильки от нивы ( от старого хозяина достались ) У них резьба мелкая. Несколько раз по запарке перепутал местами гайки и в итоге резьбе на гайках пипец. Поменял все гайки и две шпильки на родные. Можно поставить от москвича, резьба одинаковая, но шпильки немного короче.

Нашел причину неработы лампочки низкого уровня топлива. Там оказывается датчики дополнительного и основного баков работают последовательно. И при выходе из строя одного из датчиков, неработает или лампочка или прибор. А дело было в датчике основного бака, вернее из-за неисправности датчика ( отростка ) для лампочки. Пришлось его выкинуть и сделать подпружиненный контакт. Теперь все работает. Залил 8 литров в бак и лампочка потухла, а вообще вошло 75 литров. Может кому пригодится вот схемку набросал.

На моей Делке стоят на передних дверях жигулевские уплотнители ( прижимаются лучше и не дует из дверей ) Вентилятор на радиаторе удален ( для помпы лучше и прогревается быстрей, движок не остужает на холостом ходу ) вместо него установлены два электро-вентилятора от какой-то иномарки ( не помню от какой ) Печки переделаны ( вместо кондюка обогрев ) Шланги под машиной на печку утеплены На лето закрываю краны. При температуре на улице -35 в салоне +35 ( правда работают две печки на первом положении, на втором сильнее остываются ) Когда еду далеко приходится раздеваться до футболки ( жарко ) ПРИ УСЛОВИИ , что термостат исправен ! и температура двигателя рабочая. Можно радиатор охлаждения немного прикрыть картонкой . Да еще забыл: Передняя часть салона внутри обклеена утеплителем, а под ковриками лежит войлок.

Спасибо за подсказки! Я пробовал прокинуть временно провод на датчик ( к лампочке ), замыкаю на массу провод, лампочка загорается. А подсоединяю к разъему датчика лампочка не горит. Бак пустой, лампочка должна гореть. Снял датчик с бака, прозвонил, реостат работает, а датчик низкого уровня не хочет. Что я только с ним не делал.( и в солярку опускал и питание подавал и с лампочкой и без ) нивкакую. Как эта приблуда работает непойму? За счет чего лампочка должна загораться, Что там внутри стоит? Уже думаю, что убрать эту ерундовину и сделать контакт для включения лампочки ( как на старых Жигулях ) ?

У меня тоже пропадала задняя на селекторе. Нашел сломаный провод в разъеме, пришлось отрезать его и сделать свой разъем мимо этого основного разъема. Сейчас все работает. А тут какая-то абра-кадабра. Все прозвонил и что-то не пойму почему на дополнительном баке на датчике четыре вывода, а на основном баке три. Толи сигнал идет через датчик дополнительного датчика в баке, толи паралельно работают сразу два датчика. Если в паре, то тогда уних сопротивление должно быть в сумме 110 ом. А проводку распарывать что-то неохота, да и не подлезишь к ней. Она проложена за дополнительным баком по лонжерону. Вобщем неудобно подлазить. но думаю, если не получится найти обрыв? то может новый провод прокинуть и все? Вот если-бы схемку этих двух датчиков!

Добрый день одноклубники! столкнулся с такой проблемкой: Не работает лампочка низкого уровня топлива в баке, проверил сама лампочка целая, датчик исправный, а вот провод от бака до разъема на левой стойке не звонится. При проверке выяснилось, что стоят два датчика топлива в дух баках, а как они подсоеденены не понятно? в умной книге про второй бак ничего не сказано и схемы нет. Может кто нить разбирался с подобной проблемой?

Наверно нет того кто разбирается в электронике ?

Тема про печки неоднократно обсуждалась, поищи.

С новым годом одноклубники! Я про свои хабы скажу так! Когда на моей Делике накрылись автоматы, то я их снял, разобрал, выкинул половину ненужных частей, просверлил с торца на валу гранаты отверстие и нарезал резьбу м10х1,25 и с помощью большой шайбы и болтика на 10 соединяю вал и ступицу колеса с помощью пружинки внутри и шестерни На зиму блокирую, весной разблокирую. Получилось что-то вроде ручных хабов.Как на старых уазах. Только крышку нужно открутить и выкрутить болтик затем крышку поставить наместо. Проверено работает без проблем!

Привет одноклубники! вот у меня собственно такой вопрос? Хочу поставить цифровой щиток приборов от ТОЙОТЫ-МАРК-2, подключил провода, все работает НО ! Тахометр показывает в два раза больше тоесть вместо 800 оборотов показывает 1600. Щиток от бензинового шестигоршкового ДВС. А у меня дизель. Что можно придумать? Можно-ли как нибудь убавить показания? Может кто сталкивался с подобной проблемой? Буду весьма признателен!!!

На моей Делке котелок стоит внизу под машиной на правом лонжероне. Сливная пробка ДВС ликвидирована, а вместо нее изготовлен изогнутый под углом 90 градусов штуцер.Вкруче в блок выходом вниз и подключен к выходу котла. За выхлопную трубу не задевает! Второй патрубок котла подключен к верхнему патрубку радиатора через большой тройник ( отрезок 7см. трубки с вваренным штуцером, при этом нужно разрезать верхний шланг радиатора ) Шланг проложен над коробкой к левой стороне ДВС. Греет отлично, никаких кранов нет, Печки работают прекрасно !!!