dragon

Чтобы потом не пришлось автогеном выжигать сайленты и болгаркой перепиливать болты

Вовчик, Это не заброды. Заброды это по сути сапоги, а это одёжка на одёжку и не весит нифига и одевается поверх штанов и обуви по грудь. Пока конденсат не образуется и штаны от него не намокнут можно с комфортом в ледяной речке перемещаться.

muzVred, Нормальный инструмент не сворачивает грани, но уже поздно рассуждать на эту тему.

Так получилось (достаточно случайно) мне попались линки на перед и зад производства CTR (Central Co.) (задние я ставить не стал ибо оказались они очень стрёмного вида), а вот передние впихнул. Вид у них - достаточно ахтунговый (задняя стенка шаровой - пластиковая) После первой поездки (~9000км) вместе с гнутым рычагом я профилактически заменил косточку на 555 . После ещё 15000км за зиму думал заменить вторую, но к удивлению грохотала 555, а эта корейская штука люфтов и признаков значительного износа не имеет. В общем CTR - оказались нормальные запчасти В Москве есть (иногда ) в Мегадизеле

Охотники за приключениями Тут могу с тобой согласиться. Качественно и недорого это взаимоисключающие понятия. Но я не люблю играть в подобную лотерею за свои деньги (много раз делать не дорого, чтобы найти где это будет качественно)

Охотники за приключениями, А зачем? Каждая машина сугубо специфична. Опыта на эти машины у них нет (сами сознаются) , есть дофига других более простых тачек, на которых они смогут прожить.

muzVred, Пимпочки - это сапуны, чтобы агрегаты воздухом дышали (горячий воздух выходил, а не выдавливало избытком давления масло через сальники) По поводу пробки - хитрость только одна - хороший инструмент. Если грани сорвёшь, то потом 2 выхода 1 зубило и молоток 2 сварка + гайка (обваривается пробка изнутри + приваривается гайка).

stahh, Могу тебе шланг живьём показать для вымывания говна из полостей

ALEXPZ, DEPO делает всё, только купить их в России нельзя. Не поставляют тайванцы данные артикулы в страны бывшего СССР (информация от поставщиков ДЕПО). Фары от Депо продают в самом Тайване, Китае, Японии и Австралии. Везде кроме Китая можно найти интернет магазин (может и в китае тоже можно, но я не смог) (Зы ценник за тоже самое но из японии раза в 2 дороже)

История с Кэтайцем жесть. Фильм пособие - как делать не надо. Кадры с ребёнком жесть из жести. ЗЫ для любителей купать машины, есть такая штука ОЗК Л1 - незаменима для проверки брода.

White679, Информация из 2х источников 1 Капс 2 Разборка. У датчика номер MD302295 ЗЫ Реле под передней сидушкой - это актуально для булок, какая схема у кирпичей я не смотрел. Эндрю 177, У меня бензин и датчик есть и лампа

Ser-Bat, На вид рычаги отличаются только цветом. Комплект набран из разных мест. Комплект лифта Jaos от vitaly рычаги из Яху, защита, брызговики + мелочевка kugar.ru итп. Усиленые Г-образные крепежки торсионов vitaly (производителя не знаю, может Jaos, может кто-то ещё на цвет и вид как оригинал)

moulder, У меня просто лежит полный комплект, ждёт, когда я начну уродовать машину. + ко всему я случайно на аукционе яху прикупил новые усиленые верхние рычаги (с этого всё началось)

moulder, На них сбоку всерёдке надпись BATTLEZ х SuS Длина, шлицы, толщина итд точно такиеже как оригинальные, отличие в жесткости.

Станислав, а во всё, что включается в прикуриватель нифига серьёзного и не включишь. Кроме того ничего серьёзного прикуриватель тоже совать нельзя. Если выдержит предохранитель (жучек) и проводка, то японцы подготовили особено "умным" любителям воткнуть в прикуриватель что-то крутое - сюрприз, этот сюрприз - легкоплавкая вставка на + в самом прикуривателе, в результате сгорания которой прикуриватель отрубается совсем. Для ремонта которой, нужно разобрать морду с магнитолой и имея секас с машиной вытащить весь прикуриватель целиком.

Кулибин, Чтобы лампу погасить , нужно обороты скинуть, чтобы масло не так сильно высасывало и размазывало по стенкам. При нормальном уровне масла лампа гаснет сразу. Лампа загорается при размыкании примерно через 30 секунд (сделано специально, чтобы при простом плескании лампа не моргала.) Реле времени для датчика находится под сидушкой.

White679, Датчик одинаков и для дизеля и для бензина. И на холодном масле он замкнут и работать не будет ни при каких условиях, кроме как если у него термовыключатель либо оторвали, либо он сам помер.

Что ты сразу в бутылку полез. Спецы там нормальные, просто заправка у них не основная деятельность в основном они барыжут запчастями под кондиционеры. То, что люди не видели delicу , то в Москве это не удивительно, тут скорее ТАЗ с кондиционером приедет на ремонт, чем делика. По поводу советов. То согласись, что есть 2 схемы работы кондиционеров с разным расположением ресивера осушителя. В одном случае - ресивер ещё и доиспаритель и он холодный (тогда будет включаться и выключаться) , но на митсубиси вторая схема - когда ресивер под высоким давлением и он один раз врубившись уже не выключается.

ГАНС, сразу по порядку. 1 По поводу символической цены: Балон 13кг 134 фреона стоит 3400рублей. Это на примерно 10 заправок (полных или дофига дозаправок) 2 http://www.nrf.ru/ Заправка+ диагностика 800рублей 3 Всегда прикольно, когда вместо разумных доводов бьют себя в грудь и тычут корочками с разрядами. Вот схема кондиционера на мицубисях Ресивер осушитель у нас под высоким давлением, и трубки от него и в него идут горячие после конденсатора.

ГАНС, С низким давлением фреона не всё так просто. Осушитель и датчики стоят за конденсатором, давление туда нагнетает компрессор. Если компрессор включился, то в зоне датчиков давление будет повышаться. Высокое давление в зоне осушителя может быть если засран радиатор-конденсатор (тот, что под капотом на морде) из-за повышения температуры газа. ЗЫ Хрена се у тебя символизм , профильные конторы меньше за заправку берут

Что вы пугаете? Начнём с того, что включение/ выключение муфты это нормально. Ввиду того, что часто бывает у всех разное. Могу сказать, что включение муфты при температуре воздуха около 20 градусов при исправном кондее может происходить раз в минуту (по достижении температуры воздуха на выходе около 15 градусов муфта будет отключаться), при более высоких температурах компрессор будет работать дольше. Если испаритель засран, то выключения будут чаще, так как испаритель будет фигово обдуваться и датчик температуры на испарителе будет показывать его пониженную температуру.

ALEXPZ, Это абсолютно другое. Можно попшикать на генератор и внутрь перед ныряниями итп, но не более того.

"часто" у всех разное, кому-то и раз в год часто. Сколько по времени у тебя часто

Вот собственно сам датчик. Красным обведён термовыключатель, зелёным - герконовый выключатель. На герконовый выключатель одет поплавок с магнитом.

Serdj, Ёжиков, К сожалению растрою вас обоих. Ржавчина не будет сидеть под слоем латекса, этот процесс уже будет не остановить. Ржавчина - это источник центров кристаллизации + сама содержит воду (гидратированная окись железа). Обработка химией чистого железа перед окраской предотвращает появление таких локальных очагов коррозии, продлевая таким образом жизнь деталям. Кислород в течении нескольких дней в достаточном количестве поступает к металлу путём диффузии. Если нет центров кристаллизации и воды ржавчины не образуется.