nord

Братья делиководы - ставил ли кто на кирпич задние противотуманные фонари? В поиске ничего не нарыл . Хочу врезать в задний бампер. От какой модели взять?

Не дожидайся пробуксовки, остановился, ручку подключения полного привода вперёд, через пару метров хабы заблокируют колёса, на панели загорится зелёная надпись блокировки. Чтобы разблокировать хабы, ручку назад и сдать задним ходом пока не исчезнет сигнал блокировки. Включение и выключение хабов надо делать на прямом участке. Нельзя ездить на включенных хабах и подключенном передке по сухому асфальту. Даже если спереди и сзади резина одинаковая, в повороте возникают нагрузки из за разности угловых скоростей. В этом случае если не хочешь сдавать назад и разблокировать колёса, просто потяни ручку включения привода назад, тем самым отсоединишь переднюю ось от задней. Я всегда зимой катаюсь с включенными хабами но с отключенным передом, его всегда можно подключить хоть на остановке, хоть в движении. Главное не забывать, что при движении задним ходом - хабы отключатся. Чем плохи автоматы, так это тем, что иногда паркуешься задним ходом при включённом переднем приводе, а хаби всё равно разблокируються. Потом трогаешься вперед, думая что они заблокированы, и если скользко получаеш удар от включения хабов.

Не совсем понятно. Хабы автоматы? Блокировать автоматы всегда надо до пробуксовки. Если пытаешся заблокировать колёса после пробуксовки, всегда получиш удар, и чем сильнее газуеш тем сильнее получаеш удар. Это у всех так. Выход один, очень сабый газ до включения хабов или лучше включать хабы заранее, не дожидаясь пробуксовки.

Информацию смотри на внутренней стороне диска, вылет ЕТ и ширина J будут указаны обязательно. У меня - 6j-15-ET+22-PCD6?139.7- DIA108

Я сначала дифузор с вентилятора снимаю, помогает, ну а когда морозы за 10 и ниже - картон на радиатор, куда ж без него,

Виноват, заблуждался. То то у меня с двумя проблем с запуском никогда не возникало.

У меня тоже стояли два BOSCH S4 Silver 70Ач, ездил 6 лет горя не знал, и еще ездил бы не один год, но с одного стал вытекать электролит внизу через микротрещину. Отключил его, пробовал ездить на одном, подвёл в самый не подходящий момент. Как не давила жаба, а купил опять два точно таких же, от добра добра не ищут. Если ставить один 90 - 100Ач, то у них очень большой пусковой ток, маслать будет здорово, а вот щеткам стартера жизни убавит. Если японцы поставили два, значит на то была причина, а крикуны что японцы тупо параллелят аккумуляторы, для меня не авторитет.

Я таки не пойму, как можно перетянуть, если его натягивает пружина.

Читаю, и диву даюсь, неужели столько проблем со свечами. У меня машина с 2003 года, стоят свечи ещё из Японии - NGK CY-07 керамика, за 9 лет сгорела только одна свеча (5лет назад), заменил на NGK CY-57 (сейчас её номер NGK - 5287) тоже керамика, Досих пор стоят, перед зимой проверяю все пашут, накал ярко - оранжевый. Система облегчения пуска с саморегуляцией нагрева.

Не согласен с предыдущим оратором. Девять лет катаюсь на автоматах, никогда проблем не было. Использовать надо правильно.

Нельзя заряжать параллельные аккумуляторы разной ёмкости. Не экономь ставь две семидесятки и забудешь про плохой запуск, ибо зима на носу.

Согласен. У меня тоже плюс в глубине, меньше шансов коротнуть случайно, а дотянуться при желании всегда можно. Думаю две семидесятки всё таки надёжней одной 95ки, да и прослужат дольше при всех равных условиях, главное не забывать зимой подзаряжать, ибо зимой при поездках на короткие растояния любой аккумулятор в условиях минусовых температур не получает должную зарядку

У меня резина 235/75R15 и навигатор и спидометр показывают одинаковую скорость, держу по спидометру 90 и навигатор показывает 90. Согласен с предыдущими ораторами, если бы стояла родная резина 215SR15 то навигатор показывал бы всёравно истинную скорость а спидометр завышал бы её процентов на 5-10.

Кто хочет долго ездить на Делике, тог больше сотни гнать не будет, НУ НЕ ДЛЯ СКОРОСТИ ЭТА МАШИНА. Сам еду 80 - 90, оптимальная скорость и расход топлива, после 100 надо смотреть уже не на спидометр а на датчик топлива. На светофоре знаю - всегда уйду первым (если сильно надо), пока остальные дёргают ручку МКПП.

Подтверждаю, поставил Кашияму начали пищать, смазывал противоскрипные пластины не помогло. Так и катаюсь с писком, Правда после нескольких нажатий на педаль тормоза скрип пропадает.

Проверь сам датчик и контакты проводки. У меня тоже такое было. Я выкручивал датчик, чистил контакты и корпус датчика, рядом клал проверенный термометр, потом на них направлял горячую струю от тех. фена и смотрел на показания стрелки на панели приборов и на термометр. Сейчас у меня 95о стрелка показывает на 10 часов.

Масса без нагрузки 1820. Разрешенная максимальная масса 2260

Японская маркировка амперчасов снашей не совпадает. Уменя при покупке стояли 2 восьмидесятки. Где то в интернете нашёл таблицу что их 80ка соответствует европейским 70а/час. Поставил две 70ки необслуживаемых бош сильвер уже 6 лет никаких забот. И заряд и разряд без проблем.

Сложного ничего нет. У меня как то тоже перегорала, давно уже, года 4 назад. Разобрал а лампочка там с усиками, в продаже тогда таких не было, поставил что нашёл от жигулей кажется, так она мне поплавила внутри штифты пластиковые. Заменил на металические( с гвоздя сделал) поставил менее мощную лампочку, до сих пор работает. Я уже и забыл. Кстати сейчас такие лампы продаются в магазинах электроники 12v цена 5 руб.

Сегодня заглушил "егорку", демонтировл всё как на фото, дело не сложное пара часов работы включая изготовление глухой прокладки между клапаном ЕГР и впускным коллектором, покладку сделал из тонкой нержавейки (рамка от японского номера), при изготовлении лучше делать пошире с одной стороны, чтобы пальцами держать при установке, благо прокладка ничему не мешает.

Мой ремень бал. валов отходил ровно 50т.км. Думал дотяну до весны поменяю. В феврале заглянул а от него уже хвост торчит. Удачно не попал под большой ремень. Я его пассатижами вытащил и ездил два месяца без него. Может он и дотянул до весны но лобовина была в масле, сальники сопливили. В работе двигателя разницы никакой не заметил, На всех режимах работает без вибрации. Я б и не знал что он порвался если бы не заглянул. Сегодня поменял все сальники оба ремня и ролики. Долго не мог открутить звездочки бал. валов, так как по книге много гимора, на форуме тоже ничего не нашел. Решил для фиксации звездочек использовать старый ремень с прошлой замены. Снял пружину и натяжной ролик, набросил ремень на все звездочки и зажал обе ветки ремня тисками, Звездочки открутились на ура. Старый ролик ремня ГРМ уже шуршал но люфта не было, а новый работает нормально но есть еле заметный люфт вроде и фирма солидная Koyo. Сталкивался ли кто с подобным?

А есть ли смысл огород городить. Солярка замерзает в первую очередь в трубках, тнвд и фильтре. Сегодня минус 28, не мог завестись, пришлось трубки на форсунки, тнвд и фильтр полить теплой водичкой, потом второй раз погарячее. Способ конечно варварский , но завелась сразу. Я думаю в баке солярка всегда обраткой согреется.

Спасибо. Значит всё перемешается.

Я тоже пользуюсь антигелем Hi-Gear, проблем правда с ним не было никогда, добавляю в бак перед заправкой колпачок согласно инструкции, потом заливаю солярку. Вопрос. Попадает ли антигель равномерно в оба бака, или размешивается только в одном. То есть при заправке топливо попадает сразу в оба бака или сначала один заполняется, а потом второй. Кстати антигель без топлива замерзает - это нормально, свои свойства он проявляет только в смеси с соляркой.

Я тоже не мог понять насколько правильно показывает датчик температуры ОЖ. Выкрутил датчик не снимяя клему, рядом положил водяной термометр. Включил зажигание и дул на датчик с термометром техническим феном. Постепенно подымал температуру и смотрел при этом на показания стрелки. 60 градусов показал когда стрелка была между нижней белой меткой и термометром в центре прибора. 95 градусов стрелка показывала на верхний конец термометра. А 110 рядом с верхней красной чертой. Не знаю насколько такой метод можно назвать точным, но теперь я более менее знаю какая у меня температура ОЖ.