Ser-Bat

Попробуй на заведенной машине опять отключить этот датчик, при этом смотри на вакуумный привод включения переднего моста, видимо по команде этого датчика он и срабатывает, отсюда скрежет. Если так, то дальше можно прикидывать почему рычаг перешел в 4H.

Вот именно, где бы найти суб комп который может рулить опережением и цикловой подачей. Плюс как настраивать это все, ШЛЗ к нам не применим, датчик детоцации тоже, значит остается только темп. выхлопа. Хотя для начала можно попробовать поставить буст контроллер и контролировать темпер выхлопа.

Нет, меток там нет, ее лучше сделать самому. Осаживаешь стержнем (я делал бронзовым) или ударной отверткой винты крепления "крышки" и откручиваешь на 3-4мм. Крышка в ковычках т.к. на самом деле ослабляешь не ее, а среднюю часть, к которой эта крышка крепиться. Чтобы открутить дальний винт у двигателя надо ослабить кронштейн крепления фишек ТНВД. Подрываешь крышку и двигаешь, в салон увеличиваешь цикловую подачу, к радиатору уменьшаешь.

Нет, на всех пассажирских машинах как раз складываются. По фото лучше гадается.

Что значит "зашиты"? Есть блок сопротивлений который стоит на корпусе ТНВД и отвечает за тонкую настройку. А цикловая подача регулируется сдвигом выхней крышки и естественно оказывает влияние на хх.

Давеча менял сальник ТНВД, заодно поигрался цикловой подачей. В общем, если на моем ТНВД сдвинуть крышку до упора назад (~1,5-2мм), то холостые становятся 2000, если сдвинуть вперед на эти же 2мм (при ходе ~7мм), то замучаеашься заводить. В итоге на пару-тройку десяток сдвинул вперед от номинала, холостые оборотов на 50 стали выше, но заводится по резче, мне нравится. По трассе еще не пробовал. Насчет чип-тюнинга, на Common Rail его полно, а вот на распред аппаратуру из plug and play находил только на 1KZ. По сути нужнен субкомп который обманет map sensor, устройство регулировки цикловой подачи и буст контроллер, как-то так...

А в РБ посыпают солью улицы или другими реагентами? Я к тому, что влага по-любому попадает между крылом и подкрылком и благодаря последнему сохнет дольше. Надо выбирать из двух зол меньшее.

А если в родную горловину поставить что-то типа Y-образного тройника. Один отвод идет на основной бак, другой на дополнительный, куда пистолет ткнул туда и пошло. Плюсы, под замком все и внешний вид сохраняем. Больше всего волнует проблема материала, где не посмотришь, везде делают из нержи, реже из аллюминия, а вот железные на уровне разговоров. Есть у кого-нибудь реальные примеры использования доп бака из чернухи?

Литра на 1,5-2, но с учетом того что спидометр начинает врать в меньшую сторону, то реально выходит 1-1,5. Но это по трассе, по городу не получилось сравнить, но думаю 1,5-2,5л.

Из зарекомендовавших себя есть еще Fleetguard. Тут надо смотреть что нужно от фильтра-сепаратора, у Mann есть ручная помпа подкачки, но свечи подогрева только 24v, у Fleetguard нет помпы но есть 12v свечи.

Тема распиновки все еще актуальна

А масло двухтактное никто не пробовал

Vietnames, а почему сделал калитку внахлест лестницы, а не встык?

То бишь, если бампер без губы, то проушины как раз отлично должны выходить без потерь в скосе защиты?

Vietnames, не скажу почему не лопнул, но мою замерзшую машину УАЗик именно дергал (ибо вес и снег под колесами) из ряда припаркованных на стоянке машин, но ощущения не самые приятные. P.S. Бампер у меня без нижней доп. губы. .

Vietnames, не пугай людей, через лючек нормально Делику можно буксировать, меня тянули под 90гр с места рывком причем зимой и бампер ни лопнул, ни треснпул, хотя сильно опосался за него. Но то что надо выносить проушины по нормальному и с обоих сторон полностью согласен.

Vietnames, а системе смазки редуктора без разницы в каком положении работать?

А если к тому насосу, который паджероводы предлагают присоеденить шланг с грушей, как на лодочных моторах? Немного грушей покачал, а остальное насосом, все герметично и никаких дыхательных упражнений ))

Сейчас поставил синие "типа силикон", брал к Китае. Как показал опыт использования резиновых, достаточно на вывешеном колесе пробуксоватьс минут 20 (колесом провалился в яму) и пыльник идет трещинами, через пол года-год рвется, с другой другой стороны при этом только начинает покрываться трещинками. Это только мой опыт, резиновый пыльник неоригинал, силикон естественно тоже.

Да там-то и кумекать особо нечего, надо брать болгарку и сварочный. Нижние крепления рычагов нужно переварить зеркально горизонтальной оси моста и на это же расстояние поднять верхние рычаги чтобы сохранить геометрию. Горизонтальным смещением креплений рычагов можно доворачивать мост на необходимый угол, например, если раздатка под углом после лифта. Предпочтительнее делать это с креплениями верхних рычагов, а еще лучше взять регулируемые рычаги. Крепления аммо сильно вверх переностить не стоит, т.к. чем короче аммо, тем меньше его ход, ну и естественно смотреть чтобы штыри крепления аммо после переварки при нормальной высоте авто были парралельны и лежали на одной вертикали, хотя там вроде не совсем вертикаль, есть небольшой наклон, но думаю это понятно.

Павел, к Диме (делика байкал) обратись, он знает нужные места ))) Меня в них только насторожило то, что в маленьких с/б втулка очень свободна, можно сказать болтается, х.з. может так и должно быть. Кстати, вопреки расхожему мнению на них таки есть номера, они отлиты на резине. 54449-4B000 большой с/б 54453-4B000 маленький с/б P.S. Как там с распиновкой?

Родные направляющие тоже из аллюминиевого сплава тем не менее изогнуты в районе дублирующего стоп-сигнала, а в над сдвижной дверью вообще винтом изогнута.

А что, кто-то знает как можно из Японии привезти лочный мост/редуктор с полуосями от Паджерика на рестайл? ИМХО в Японии лочные мосты большая редкость и половина из них от 2.8тд и 3,5, т.е. на Делику не пойдут. На yahoo нужных не видел. А вот на Западе от леворулек их хватает.

Вышел, любой хаб выключил и повернул, если 78 Прадо то и выходить не надо ))) Есть разные ситуации, где-то предпочтительнее Lokka, где-то ARB, а где-то вообще LSD.

Каторга, нет ничего более постоянного чем временное. Сколько времени продержится не знаю, что на эпоксидке, что на саморезах более месяца все Ок, сейчас рядом лежит новый бачек, как будет время поменяю. Стоимость его в Японии 6900?. Кстати, можно от Старекса попробовать поставить, вдруг подойдет.