Shadow from St.Peterburg

@D-mitriy, мне меняли на АКПП как раз аппаратом, со снятием поддона. Ушло аккурат 15 литров. Но у меня коробка постарше.

@Артем83, понял НЕ ПРАВИЛЬНО. В системе кондиционирования всегда есть давление Вот если система не герметична, то давления в ней не будет и обороты не будут подниматься не смотря на нажатие кнопки А/С и срабатывание электровентиляторов. Вакуумный привод регулировки оборотов ХХ связан с вакуумным усилителем тормозов через общую магистраль. А вообще, нажатие на тормоз при включенной передаче вызывает падение оборотов (против оборотов ХХ когда включена нейтралка N или парковка P), но незначительное. У меня порядка сотни. Т.е. было 950 АКПП в N или Р, переводим АКПП в режим D, тормоз нажат, педаль газа отпущена, обороты 850.

@Артем83, на клапан приходит напряжение, если соблюдены несколько условий для механического ТНВД: 1) Включен двигатель нагнетателя воздуха передней или задней печки 2) Включена А/С (или выбран режим кондея на климате) 3) В системе кондиционирования есть давление, датчик расположен на ресивере-осушителе (который со стеклянным окошком). 4) Включена муфта компрессора кондиционера 5) Двигатель не перегрет. В том случае на клапан приходит 12 вольт, он открывает вакуумную магистраль и регулятор оборотов ДВС сдвигает рычаг оборотов ХХ, увеличивая обороты ДВС. У EFI дизеля логика отличается

Да фото я уже видел, ты бы описание толковое сделал, мол крутим этот болтик, поддеваем резинку, вынимаем лепесток и т.д. и т.п., что бы твоему мануалу любой деликовод мог перебрать насос. Вдруг, там есть не очевидные вещи, или засады какие?

@Ser-Bat, насос уже собрал? Я к тому, что было бы неплохо замутить полное описание снятия, разборки, дефектовки, ремонта и установки. Я бы потом в FAQ отправил. Думаю многие бы весьма благодарны за такое действо. Кстати, резинки все старые оставил или новые брал?

@BigMazi, Как ни странно будет звучать, но желаю, что бы ты его доставал как можно реже

@Ser-Bat, а лопасти ты не менял?

@Ромы4, в оригинале у нас на лепестке контакта датчика есть дырочка, а на клемме проводка есть защелка под нее, когда одевается "мама" колодки на датчик, она на ней защелкивается.

@MARTYN-D1, обсуждалось многократно. Замерзает тросик селектора АКПП. В поиске все есть, не стесняйся смотреть. Проверь пыльник тросика у АКПП, узнаешь много нового.

Тема переезжает в Faq. Думаю, нелишним будет плюсануть в репутацию автору. Труд заслуживает этого.

@D-mitriy, на страницу раньше выкладывали номер руки задней двери. 11 Тыр.

Ежедневный осмотр (утром перед пуском ДВС): 1) Уровень масла в АКПП и ДВС, осмотр подкапотного пространства беглым взглядом. 2) Уровень ОЖ, тормозухи, наличие воздуха в топливном фильтре, уровень жижи в ГУР. 3) Проверка утечек масла их мостов и раздатки (банально смотрю под машину). 4) Исправность внешних осветительных приборов и лампочек, дворников, омывателя лобовухи 5) Проверка работоспособности ручника и тормозной системы, давления в шинах. 6) Оценка люфта рулевого управления и наличия стуков (после пуска ДВС). 7) Оценка работы подвески (скрипы, стоны, работа амортизаторов), при почетном круге по ГСК. 8) Дозаправка до полного бака из мерной емкости, расчет среднего расхода топлива на 100 км. Укладывается по времени в 15 минут. Поездка по области, далее 100км от города, "в говны": 1) Ежедневный осмотр 2) Осмотр машины на эстокаде снизу. 3) Оценка состояния сайленблоков, пыльников, подвижных частей, давления в запаске. 4) Укладка в машину набора ключей и наиболее распространенных болтиков и гаечек, предохранителей, лампочек, ремней агрегатов 5) Проверка натяжения ремней генератора и кондиционера Поездка за пределы области, далее 2000 км: 1) Ежедневный осмотр 2) Осмотр для поездки по области 3) Смена масла в ДВС (если масло не свежее), иначе берется масло с собой вместе с фильтром исходя из планируемого пробега, смена масляного, воздушного и топливных фильтров. 4) Осмотр ходовой части с монтажками, осмотр шаровых и сайленблок на наличие люфта после снятия нагрузки с подвески. При необходимости замена 5) Осмотр остаточного ресурса тормозных колодок и состояние пыльников на суппорте (поршней и направляющих). При необходимости замена 6) Ревизия тормозных шлангов, топливных, тосольных, троса ручника. Плановые ТО, каждые 5 тыс.: 1) Смена масла в ДВС, смена масляного фильтра. 2) Продувка воздушного фильтра компрессором. Плановые ТО, каждые 10 тыс.: 1) Плановое ТО 5 тыс, 2) Замена топливного фильтра. Каждые 3 месяца: 1) Смена воздушного фильтра Остальное исходя из стуков и бряков, состояния а/м, пройденных дорог и количества выпавших осадков на Марсе каждый четный четверг нечетного года. Зы. Пепельницу не вытряхиваю, ибо не курю и в машине курить не разрешаю.

Спасибо делиководы!

@slake@altai, выложи плиз, как закрепил порог на кузов? Что то терзают меня сомнения...

@slake@altai, красиво! А выдержит?

@N181, или обмотки мотора стартера. @Сибиряк, я бы меньше доверял "специалистам" компании по продаже АКБ в вопросах диагностики. Хороший аккумуляторщик сидит чуть дальше. Если с 10 лет Октября повернуть на Лескова, по ней до конца, потом направо и прямо, пока не упрешься в синий вагончик. Там написано: "Ремонт радиаторов и АКБ". Это в самом конце базы "Сладкая", если ехать со стороны 3-го Разъезда. Там мужик зря денег не берет и делает все на совесть.

@K&C, ну вот, век живи - век учись. Хорошо, что вовремя спросил

Подумалось: а разве не бывает бензогенераторов на 12 вольт? Почему бы его не использовать? Сделать на больших потребителей хорошие шины, да и все. Надо лебедку - завел его, вперед. Помер если - переключил на бортовой генератор. Опять же, если родной накрылся - затарахтел этот и опять едешь без проблем. Обычно ведь требуется на экспедиционных машинах, которые весьма далеки от стока. Почему бы не рассмотреть такой вариант?

А вот скажите, при замене игольчатого подшипника в ступице, что потребуется? Ну сальник это понятно, а сам подшипник легко выйдет и встанет на место? Или пресс потребуется и соответственно снятие ступицы?

у меня так было, когда Я-569 разваливаться начала. Прямо изнутри корд начал лопаться. Внешне колесо выглядит норма, а вот как раз после смены направления - начинало болтать. Приехал на балансировку, но шиномонташнику там что то не понравилось (не помню уже что точно), вскрыли - та там копец блин, хотя на станке была балансировка в ноль.

@D-mitriy, а на рестайле разве не столько? Или там 110А? Тогда смысл кроить из-за 10 ампер?

@chisty, вот ты бы еще фотоотчет выложил, как где варить, какие ошибки были допущены, дабы остальные обогатились знанием

@aleks71, было уже, обсуждалось. Почитай испытания на УАЗбуке или у нивоводов.

@slake@altai, Сколько точек крепления порога будет? Если две - не стОит, оторвет. Как собираешься пробиваться к внутренним листам? Поскольку как таковой рамы у булки нету, (интегрированная не счет, ибо это не рама в ее понимании), потребуется продумать, как крепить, ибо она многослойная. 3 слоя металла примерно по 1 мм каждый, между собой скреплены точечной сваркой. Если будешь варить полуавтоматом, то приваришь порог только к внешнему слою, ибо судя по состоянию порогов, у тебя пошли уже процессы гниения между внутренними и внешними слоями, а значит между слоями будет грязь, ржавчина и банально не будет плотного прижима слоев друг к другу. А в таком случае, вся нагрузка с порога будет передаваться только на внешний слой, что приведет к быстрому отрыву либо по сварке, либо куска внешнего слоя. Тут собственно вариантов нету, либо делать внутрь свою полу-раму, которая будет распирать интегрированную, с креплением ее на болтах, либо делать П-образные лыжи на ребра интегрированной, опять же крепить их на болтах, а уже к ним крепить порог. Как то так.

@kartinfo, верно, по тому, что у корейцев данного мотора не было.