Shadow from St.Peterburg

@HARU, нет, куча подводных камней. К примеру, сейчас любимая причина отказа в регистрационных действиях с ними: "невозможно идентифицировать первоначальное ТС". Выплывет, к примеру, при смене прописки. Или еще как (продажу не рассматриваем). Ну и на сколько помню, теперь нельзя зарегать самоделку, ибо ты не получишь одобрение типа ТС, сейчас их могут получить только те, кто производит ТС партиями.

@Николай К. С., 1) Слетел провод с датчика температуры ОЖ и блок не знает что двигатель холодный 2) Помер датчик и далее п. 1) 3) Умер блок управления свечами 4) Умерло реле свечей или с реле слетела фишка управляющего сигнала с блока. 5) Проблемы в проводке. Выбирай любой вариант )

@михалыч алт, получается, что передняя часть цельно-клеенная, без съемных элементов кроме бампера и оптики?

@ТЕНЧА, да, шлейф. Нету у булок тросика. Датчик висит на раздатке, по ходу движения слева. Привод датчика крепится С-образной скобой болтиком, толи на 10, толи на 12. Забыл. Проверить просто, скрути датчик (он на резьбе) возьми шток, который вынимается из привода и вставь его в шуруповерт. Включи зажигание и запусти шуруповерт, на спидометре должно быть от 40 до 60 км час в зависимости от оборотов шуруповерта, но скорость скакать не должна. Так ты исключишь привод спидометра. Он тоже дурить может. Там пластиковая шестерня, бывает зубы съедает. Привод сидит под скобой за счет натяга, никакой резьбы там нет. Зато он эксцентрик, если провернуть по часовой стрелке - есть вероятность, что шестерня опуститься ближе к валу и перестанет проскакивать. Я бы сначала начал с шуруповерта, потом привод. Скорее всего, помер спидометр, ибо на стоячей машине нет вращения и нет импульсов для работы спидометра. Панель б/у стоит недорого, различия вроде в бензин/дизель. На форуме есть клубные поставщики, @vladeg и @jonni. Они недалеко от тебя. Кто то из них недавно панель выставлял на продажу.

@Aztec, от блин, ты еще канонизируй меня )) Какой я патриарх то? )) По делике скучаю, но пока вариантов к покупке не вижу, но это не значит, что я перестану лечить делики. Спрос на это имеется довольно стабильный. Да и с форума на планирую уходить. Обращайся если что. Стопорное кольцо часто слетает, если грани зализаны, а также, если не хватает свободного хода на шлицах привода. К примеру, если поднять передок на торсионах высоко, то при большом ходе подвески и прыжках с отрывом колес - стопорное кольцо будет слетать даже если вообще нет регулировочных пластинок. Тут ничего не поделать, либо большой ход подвески, либо лифт по-уму, с опусканием балок и соблюдением углов работы приводов. Опусти балку и привод перестанет выдергивать внутрь сбивая стопорное кольцо при этом. На счет слесарей, боюсь это не от того, что втулка бронзовая стояла неправильно. Вряд ли бы ее разбило перемолов в труху игольчатый за непродолжительное время. Скорее всего, просто не заменили подшипник, он был весь в смазке, его не промывая запихнули обратно да и все, хотя он был изношен. А что корпус был изношен, было бы видно если бы его отмыли от смазки. Редко кто так будет дотошно собирать кроме хозяина наступившего на эти грабли ))) Теперь ты это знаешь )

@ТЕНЧА, Панель снять просто, два болта сверху это "маска" вокруг панели приборов, там на ней еще защелки есть. Потом 4 самореза по периметру панели приборов. Удобнее снимать, если снять кожух рулевой колонки. Спидометр электрический, скорее всего проще заменить панель в сборе, чем починить этот.

@olegator, сравни высоту пальца старой и новой шаровой.

@konushin, у меня стоял 18мм пруток, +2" пружины, и 10см лифта между чашкой пружины и лонжероном. Вот корма на 31" резине: никакой жесткости, мягко и прогнозируемо. Аморты газомаслянные, Hola от ГАЗели с переносом точки крепления (верхнюю точку крепления амортизатора опустил на 15см).

@konushin, бери самые толстые с лифтом +2", у меня ГБО не было, (да еще и так лифт был +10см), пружины еле впихнули. И вот прямо отлично получилось. Весьма был рад, ибо была стройка и то тонну цемента сунешь в машину, то на багажник брус пятиметровый. Даже с загрузкой в 250 литров соляры у двери багажника на кочкорях подвеску не пробивало.

@Aztec, да, именно, может затихориться. Там пластиковая обойма снашивается, и его начинает болтать, а дальше весь звук идет по приводу и на передний редуктор. Металла много, поет громко, а по факту мелкая деталь. Иногда, его удачно закусывает (обойма то мягкая) и тогда не поет. Меняй, деталь то копеечная.

@Aztec, игольчатый подшипник привода развалился. Меняй. Проявляется при наборе скорости более 30км/час, резкий звук как скрежет, с вибрацией. Страшно, аж жуть. По факту, ничего страшного.

@Синкоп, все в личке.

@Elmar, Привет! Схема такая: 1) Покупаешь прокладку и заклушки распредвала и боченки под крепления клапанной крышки. Все выйдет рублей на 500-800. Но с заглушками засада, иногда могут ехать более 20 дней. Мало их в стране )) 2) По времени подбираешь так, что бы попадала замена аккурат к замене масла в ДВС. 3) Покупаешь очиститель карбюратора (большой баллон), а лучше даже два. 4) Снимаешь клапанную крышку, в месте где крепился шланг сапуна (он идет от крышки до воздушного фильтра), берешь баллон очистителя и распыляешь его туда. Аккуратнее, снизу из трубки с ванночкой польется кака. 5) Сам маслоотделитель собран в клапанной крышке, приклепан к ней. По идее, если есть руки, можно снять и промыть его отдельно. Но и очиститель карбюратора дает отличные результаты. 6) Я делал так - льешь 10-15 секунд, потом даешь постоять что бы пооткисало минуты 4, потом опять льешь. На это уходит примерно баллон. Через некоторое время, начнет вытекать более чистая жижа. Можно сказать, что прочистил более\менее. Заодно отмой места снаружи клапанной крышки где устанавливаются резиновые бочонки крепления крышки к ГБЦ 7) Отковыриваем старые заглушки распревала в ГБЦ, берем второй баллон и проливаем все привалочные плоскости, что бы там не осталось следов масла или грязи. 8) Берем заглушки, мажем герметиком (только возьми хороший, тут не то место, что бы эКВАномить) круглую часть которая садиться в ГБЦ. 9) Мажем герметиком плоскость ГБЦ, куда укладывается прокладка, не пропусти верхние части заглушек распредвалов. Только аккуратнее!!! Не наделай соплей, которые попадут внутрь полости ГБЦ!!! 10) Аккуратно размещаем прокладку на герметике, немного ее осаживаем для плотного контакта с герметиком. 11) Мажем клапанную крышку, аккуратно ее заводим, смотри не зацепи за щуп АКПП ванночкой для слива масла которая торчит из крышки. Лучше потренироваться с заведением заранее, до того, как намажешь герметиком. 12) Крышку осади, помаж герметиком боченки и ставь их. 13) Собираем все как было. Между пунктами 8) и 9) рекомендую сделать перерыв по времени минут в 20-30, что бы герметик схватился и заглушки распревала не сместились при неаккуратной установки крышки клапанов на ГБЦ. Собственно, все, можно завести, проверить что нет течей масла, дать мотору остыть и можно сливать масло для его замены.

@Elmar, Привет! Для начала промыть маслоотделитель. Когда он забивается, начинает давить газами в прокладку и маслозаливную горловину. Ну а потом лучше поставить новую. Заодно сразу заменить заглушки распредвала (полукольца такие). С задним осторожнее!!!! Можно при установке крышки смахнуть в клапанный механизм.

@018, суппорт менялся по причине облома направляшки при плановой замене колодок. Сейчас задумался, а правый ли он. Вроде дело было с левой стороной. Надо уточнить (на выходных постараюсь). Поскольку с клубными поставщиками налажены хорошие связи - мне замену прислали быстрее, чем я оплатил. Потому и не стал разбираться с проблемой.

@Пермяк 59, а родную полуось купить была проблема великая?

Нету, в противном случае было бы написано, что их два.

@михалыч алт, пока есть возможность, обратись к дизайнерам, что бы они помогли с расположением модулей, дабы более эстетично смотрелись. А то отдельно линза, отдельно прожектор - отдает дешевой китайщиной, как на куче автобусов начале делать (ПАЗики: и старые Исудзу, Лиаз тоже грешит этим: ). Есть куча форумов, где тусуются, можно там спросить. Они же могут предложить поиграть с дизайном передка. А то пока впечатление, что ты взял на вооружение Х-образный дизайн передка от Лекусуса, но фары с ним не сочетаются.

Витя, ПОКА без, но ты сам понимаешь, если будет определенная дата и необходимость, бак получит подогрев )))

Этож надо было Де Лориан так испортить.......

@михалыч алт, меняешь проемы для оптики? Получается, оптику тоже менять будешь?

очень зря. Если брать не в придорожной забегаловке, то возьмешь нормальное масло. Самое главное, не взять паленное. А будет оно российским или импортным не суть важно.

Изучай: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/341-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D1%8E%D0%BA-%D0%B8-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page-1

Забавно, Взяли в работу 24, держали ее неделю, сделали скидку за просрочку, извинились за задержку, девайс отремонтировали, гарантию дали, а по сути отрицательная рекомендация. Хм. Ну ладно. Закрыта так закрыта.

@varyag, Вот такое: http://lukoil-masla.ru/ru/Products/ProductCard?product=56 только из бочек Оно и зажигалкам и дизелистам идет. По допускам - открой легионовскую книгу и посмотри, какие характеристики должны быть у масла что бы лить его в мотор. Для таких старых моторов как 4M40, 4D56 синтетика не подходит, (вернее, лить можно, не не надо в таком случае жалеть, что она улетает и что давления нету). Оптимально идет полусинтетика 5W30, опять же, со своими уклонами по региону эксплуатации. Меня полностью устраивало масло из ссылки, что привел. Зимой до -40С, летом до +35С. Но зимой я машину не насиловал при -40С подогревал картер лампой паяльной и ДВС электрокотлом А до -20С вообще не грел.