Sireg@

Стробоскоп - это для проверки правильности работы ТНВД в динамике, для диагностики работы автомата опережения впрыска. Его нужно применять после того, как ТНВД был правильно выставлен по стрелочному индикатору, и после того, как было отрегулировано внутрикорпусное давление.

Вал ТНВД вращается в два раза медленнее коленвала двигателя. Следовательно, поворот ТНВД на 1 градус соответствует повороту коленвала на 2 градуса. На моём фото ТНВД повёрнут в раннее градусов эдак на пять. Это значит, что впрыск осуществлялся примерно на 10 градусов раньше, чем положено. Эти метки чётко соответствуют подъёму плунжера на 1,0 мм при 10 градусах ПВМТ. Чтобы сделать впрыск пораньше, нужно повернуть ТНВД на миллиметр, максимум на два миллиметра, выше этой метки. Это очень плохо и для головки, и для свечей.

Не могу дать однозначный ответ. Нужно проверять. Если была ошибка на один зуб при установке, тогда два варианта: 1. Простой. Оставить как есть, просто отрегулировать по индикатору. 2. Снять насос и поставить правильно. Отрегулировать по индикатору. Была ошибка или нет, можно сказать, только измерив УОВ. Если "Спецы" не пользовались инструментом или вообще не имеют такого инструмента, то это не спецы, держись от них подальше.

@Семеныч , чтобы сдвинуть метку ещё выше, надо на зуб ошибиться при установке насоса на двигатель.

@Семеныч , это одно и то же. Как я понял, разница примерно в том, что 104701-3031 - это номер всей аппаратуры в сборе, а 104601-3031 - номер самого ТНВД. Как-то так... У меня точно такой же ))) Обратите внимание на метки, как сильно УОВ был сдвинут предыдущим владельцем в сторону раннего. Это слишком сильно, так сдвигать не надо!

@PAPAY MOTORS , если его нет, его нужно купить. Я считаю, в дизель без инструментов лучше вообще не лазить.

Лучше с микрометром залезть и померить

@fox.irkutsk , если ты в Иркутске, можно состыковаться вживую и поглядеть. Пиши в личку если что

@rusha68 , инструмент нужен для правильной установки угла опережения впрыска (УОВ). Вот такой. Там же и ссылочка есть на видео, как им пользоваться.

Да Под нагрузкой избыточное примерно 0,6-0,8 атм. Во всех этих режимах турбина вообще никак не влияет на работу двигателя. Она начинает сильно влиять примерно с 1800 об./мин. 1000 об./мин. на прогретом - это слишком много, завышена цикловая подача топлива. 600-650 об./мин. - это слишком мало - не работает автомат прогрева. Стучат не клапана. Это детонирует топливо в цилиндрах при слишком раннем впрыске. Вот в этом я сильно сомневаюсь. Основной подозреваемый в этой ситуации именно актуатор. Нужно проверить его регулировку. Нужно подключить манометр и посмотреть, при каком давлении турбины он открывается. Мне кажется, что сейчас он открыт постоянно, потому что его тяга установлена неправильно, её длину надо регулировать. Потому что воздуха не хватает, поэтому топливо не сгорает полностью, образуется сажа. Воздуха не хватает, потому что турбина не создаёт нужного давления во впускном коллекторе. Проверяй давление. P.S. Из всего сказанного я понял, что сам ты ничего не понимаешь в дизелях, и мастера, к которым ты обратился, тоже мало чего в них смыслят.

Хоршие свечи дорогие, да. Вот есть тема...

Это явно не метал

@Семеныч , проверь свечи накала. Это дешевле, чем ТНВД ковырять

Подскажем, но не в этой теме... Измеряй компрессию и читай про позиционер.

Молодец

@Andrey@ , сходил в гараж, померил на своей машине. Сопротивление катушки около 18 Ом. Ток в цепи управления катушкой напрямую от аккумулятора 0,66 А. Это больше похоже на работу втягивающей катушки стартера... )))

... С покупкой узла отбора по жидкости не торопись, подумай ещё. Он стоит дорого, а отбор по пару Бокакоба дешевле и удобнее. @вещий , у меня жена тоже заценила моё хобби

Товарищ из другого города в прошлом году был в гостях. Посмотрел на мой шкапчик, на бочонки, попробовал разной косорыловки. Видимо, проникся идеей. Недавно купил себе аппарат. Не посоветовавшись. Бак объёмом литров 30. На днях пишет, что надо было брать бак на 50 л и бродильные бочки кратные ему по объёму, чтоб время не терять. Я ему говорю, вот зря ты поспешил и не посоветовался. А он говорит: "Так я ж думал, там всё просто..."

@вещий , ну вот, всё равно решение за тобой получается. Ты решаешь, что продукт созрел, пора вкушАть!

Это не есть особенность. Это стандартная проблема для дизелей. Особенностью 4М40 является как раз то, что чаще не соляра идёт в картер, а наоборот - масло из двигателя подсасывает в насос, в результате соляра в топливном баке становится чёрная.

В целом, нормальный обзор и по большинству пунктов я с ним согласен. Про увеличители для кастрюлей - тема мутная. Наверняка есть куча проблем с совместимостью, т.к. нет единого промышленного стандарта как для клампов например. Не могу с ним согласится по поводу узлов отбора для производства спирта, тут у него провал в знаниях. Про это изумительно рассказано здесь и здесь. Он говорит, что с узлом отбора по пару от Бокакоба нельзя собрать нормальный прямоточник. Неправда. Убираешь дефлегматор, ставишь вместо него заглушку, убираешь шаровой кран и всё, прямоточник готов! А так, он молодец, практически тему раскрыл. P.S. Тот узел отбора по пару, который показан в обзоре, это дешманская версия. По-хорошему, этот узел должен быть весь сделан на кламповых соединениях. Шаровый кран должен быть с кламповыми фланцами, после него должен стоять нормальный поворот на 90 градусов под кламп, а потом нормальный кламповый холодильник. Таким образом, отсюда следует вывод, что простейшую бражную колонну, которую он рекомендовал как первый в жизни аппарат, можно легко дооснастить узлом отбора по пару от Бокакоба. Нужно будет только докупить ещё одну царгу с РПН (её для любого узла отбора придётся докупить, если спирт нужен), такой же по диаметру тройник с кламповыми креплениями и шаровый кран на 3/4...1 дюйм с кламповыми фланцами. В тройник надо будет врезать герметичный кабельный ввод PG7 из нержавейки или никелированный (для установки термометра). Всё. Дёшево, просто и сердито.

@вещий , что и даже время выдержки от тебя не зависит?

Я уже проверил. Склонен верить французам, советские химики с ними согласились, я не умнее советских химиков. Я же говорю, для настоек по быстрой схеме кора подходит нормально. Для коньяка - нет.

@Garre_kiv , это видео есть рассуждения на тему с точки зрения обывателя, поверхностно знакомого с сутью вопроса. Верить ему (о чём он очень настойчиво просит) у меня желания не возникло. Во-первых, потому, что есть свой опыт использования и дубовых кубиков, и дубовых бочек. Во-вторых, потому, что я знаю, что во Франции есть целый Институт Виноделия. В этом институте вопрос использования бочек с целью улучшения качества напитков был изучен досконально со всех сторон. Я уверен, если бы свойства коры были лучше, то это обязательно было бы отмечено и использовано. В-третьих, аффтар видео упоминает о добавке каких-то специй. Он что готовит? Если он делает какой-то напиток быстрого приготовления, по вкусу напоминающий оригинал, тогда конечно. Но я предпочитаю оригинал. В-четвёртых. Из всей болтовни я понял, что с бочками он дела не имел.

Разницу не заметишь. Гораздо большее значение имеет выдержка в бочке. Вот это действительно даёт очень сильный эффект. А про солод не переживай, с фруктами вкуснее )))