Sireg@

@Craig , я тебе как другу скажу, несовсем удачное оборудование ты подобрал. Я это не для того сейчас, чтобы типа выпендриться какой я умный, пойми меня правильно. Просто хочу, чтобы у тебя действительно хороший аппарат был. Давай по порядку. У перегонного куба конструкция крышки неудачная - она плоская. Плоская крышка - это сразу два минуса. Минус к объёму куба и минус к жёсткости крышки (поэтому они и наварили эти четыре позорные палки для усиления). Есть баки чуть-чуть подороже, но без этих недостатков, например вот этот. Теперь про "Тополь 2". Аппарат такой конструкции как стартовый вариант вполне нормально. Но конкретно этот тополь - какой-то он "мутный" вариант. Из описания на сайте производителя невозможно точно понять состав изделия. Что значит "дефлегматор встроен в поворотную арку" ??? На фотографиях он отдельно, никуда не встроен. Значит фото не соответствуют описанию. Насадка "ёлочка" на конце холодильника на одних фотографиях съёмная, а на других - нет. Короче, неизвестно за что конкретно ты заплатишь деньги и что в итоге получишь. Я бы поискал другого производителя... А по большому счёту, посмотрел бы немного другой аппарат. То, что ты присмотрел, по деньгам выходит 20+ т.р., и имеет ряд недостатков. Обрати внимание на аппарат LUXSTAHL 7M. За несколько лет своего существования эти ребята проделали огромную работу. Им удалось сделать действительно неплохой агрегат, лишённый большинства недостатков. За 30 т.р. ты получишь всё то, что есть в выбранном тобой оборудовании, плюс ещё много чего: - фальш-дно в комплекте с баком; - возможность установки сразу двух ТЭНов; - куполообразную крышку бака, увеличивающую полезный объём; - возможность собрать аппарат в режиме ректификационной колонны; - бесплатную доставку. Я считаю, на сегодня это лучшее, что можно купить за разумные деньги. Посмотри обзоры и отзывы на ютюбе. Посмотри видео на предыдущей странице про типы перегонных колонн. Если б я сегодня покупал аппарат, я бы взял его. Ну и отвечая на твой вопорс, о скорости перегонки, на мощности 1,7 кВт бак 25 литров на прямоточнике перегоняется часа за три-четыре. На мой взгляд, для бака 50 л одного ТЭНа 3...4,5 кВт вполне достаточно.

@Lekar , а каким образом при этом газ подаётся в цилиндры? Вместо свечей накала какие-то форсунки вкручиваются? Или во впускной коллектор форсунки всверливаются?

Сальник на ТНВД не поменял, со старым поставил? Возможно, присутствует подсос воздуха. Если сальник старый, то он уже подызношен и деревянненький, в холодном состоянии, скорее всего, подтравливает воздух, а когда нагреется, становится более мягкий и эластичный, начинает герметично держать. Поэтому на горячую всё хорошо, а на холодную есть проблемы.

Держи в курсе. Ждём развязки )))

@firecox , проверяй датчик тахометра (установлен на ТНВД), соединительные провода, состояние контактов в разъёмах, провода от ТНВД до компьютера, массу на панели приборов... Короче, провода и контакты. Можно попробовать датчик тахометра с другого ТНВД переставить.

@Допщик , привет! На долго к нам?

@anyone , что-то ты сделал не так. Посмотри обучающее видео от Тойота, там подробно показан процесс установки УОВ. Для механического насоса и для EFI этот процесс абсолютно одинаковый.

Ключ 50-350 Нм люто дорогой, а момент затяжки более 200 Нм я пока нигде не встречал. Самый большой момент, что я видел, это ступичные подшипники на мазде и болт на шкиве коленвала, в обоих случаях момент был меньше 200 Нм. Считаю рациональнее всё же покупать ключ 42-210 Нм. Сэкономите денег на ещё какую-нибудь полезную вещь )))

На стенде он проверен под какие-то условия этого стенда, на соответствие параметрам тест-плана. То есть, он отрегулирован под новенький двигатель, только что собранный на заводе, у которого все параметры в идеале. На твоём двигателе все условия соответствуют параметрам тест-плана? Вот в этом и проблема... Не будет он работать идеально на отдельно взятом конкретном старом моторе, его придётся подстраивать именно под этот старый мотор. Если при нажатии на педаль газа обороты зависают, или двигатель пытается уйти вразнос, значит цикловая подача немного великовата, её надо чуть-чуть убавить, сдвинув позиционер на долю миллиметра в сторону радиатора. Но сначала нужно с генератором разобраться!

Есть тема на форуме с этими симптомами. Это неисправность генератора. Нужно снимать генератор, разбирать его и смотреть. Скорее всего какой-нибудь диод пробит. Надо заменить диодный мост и регулятор напряжения. Состояние токосъёмных колец под щётками проверить, они тоже часто изнашиваются.

Тут многа букафф:

@sanCHez25 , на форуме есть тема про шкив коленвала. Вот там это можно подробно обсудить. Таки да, там есть положительные отзывы об эксплуатации шкивов без демпфера

Понял. Принял к сведению Почитай про разницу в ингибиторах коррозии на основе силикатов и карбоксилатов. Тосол - на основе силикатов.

Что тосол, что антифриз, оба два имеют в своём составе примерно 60% этиленгликоля и 40% воды, отличаются только присадками с ингибитором коррозии. Сладковатый запах выхлопу (в случае попадания в камеру сгорания ОЖ) придаёт именно этиленгликоль, при этом никакой разницы не будет тосол это или антифриз. На вкус я тоже не пробовал, но ты наверное попробовал антифриз, у которого ингибиторы коррозии на основе карбоксилатов, видимо они дают кислинку на вкус. Хорошо, если это не твой случай, и ты в этом уверен.

Я так и делал. Возможно, какие-то шайбы удастся просто поменять местами )))

@firecox , заходишь на сайт https://www.amayama.com/ru/catalogs/mitsubishi , вбиваешь в строку поиска свой номер кузова и вуаля:

??? он, случаем, не от антифриза сладковатый?

О каких болтах идёт речь, о болтах крепления позиционера? Это в каких попугаях? В миллиметрах, в миллилитрах, в килопаскалях, в барах, в технических атмосферах? В чём? Какие единицы измерения были указаны на шкале манометра? Про отсутствие обратки, наверное, пока преждевременно говорить. Двигатель то ещё не завёлся и не работал. Вот если на заведённом двигателе не будет топлива в обратке, тогда да, надо будет беспокоиться. Компрессию по цилиндрам измеряли на СТО после установки ГБЦ с новой прокладкой? Настройку позиционера ПРИДЁТСЯ сделать самому. Кстати, операция эта достаточно простая и гораздо более безобидная (безопасная для двигателя), чем всё остальное, что уже сделано. Ещё раз повторяю: 1. Выставить УОВ по микрометру (подъём плунжера 1,0 мм +- 0,03 мм при 10 градусах после ВМТ). 2. Отрегулировать цикловую подачу посредством перемещения позиционера.

@Paranoik , если повезёт, и попадётся нормальный дизель, ты тоже будешь доволен как слон, но... только до первой серьёзной поломки, которая обязательно наступит в горах Алтая. А в дизелях ты не разбираешься, сам же сказал:"... в дизелях не понимаю, понятно что разберусь со временем,..." Вот на счёт "разберусь со временем" я бы не был так уверен, не всем это удалось.

Не угадал! 4M40EFI именно не заводится, если УОВ выставлен неверно. Я лично с этим столкнулся и наблюдал во всех подробностях, когда настраивал аппаратуру на своей машине. Можно завести двигатель с неправильным УОВ, но для этого надо слишком сильно увеличить цикловую подачу топлива. Вот тогда да, тогда будет наблюдаться разноцветный дым. Поэтому, первым делом нужно точно, по микрометру, выставить УОВ, чтобы быть уверенным, что тут всё ОК. После этого нужно начинать играться с позиционером, ища момент, когда двигатель заводится и держит нормальные обороты х.х. Родные исправные ГБЦ для 4М40 стОят на вес золота. Снимать ГБЦ на дизеле - это вообще последнее дело. Это только в самых безвыходных ситуациях, когда по-другому уже никак. Даже форсунки лишний раз выкручивать, просто чтобы посмотреть, крайне не рекомендуется. Использование старых болтов в сочетании с неправильной затяжкой - верный путь к потере такой драгоценной части двигателя как ГБЦ. Читай, что тебе @Lekar написал. Если он засомневался в правильности выбора прокладки, значит сомневаться действительно надо. Это серьёзный повод для беспокойства. На мой взгляд, ты на верном пути к потере ГБЦ и, как следствие, попаданию на действительно хорошие бабки... Выводы: проблема, на мой взгляд, скорее всего в неправильном сочетании УОВ и цикловой подачи топлива. Необходимо выставить правильно УОВ, после этого настроить позиционер. Читай темы про установку УОВ и настройку позиционера.

Бензин 3,0 литра. Однозначно. 11-12 л по трассе - это дизель с 4М40. Если пугает расход топлива на бензине, то делика точно не твоя машина. Но вот представь ситуацию, ты взял дизель, чтобы сэкономить на расходе топлива, а тут вдруг выяснится, что у него 20...25 л по городу (это вполне реально). Сколько будет стоить, чтобы привести его в норму? Если сам в дизеле не понимаешь, то ни на одной СТО тебе не помогут, но денег возьмут за работу хорошо и запчастей купишь немеряно... Опыт у тебя уже был... Хочешь делику? Бери бензиновую, как уже советовали, максимально свежую.

Болты ГБЦ новые поставил?

При установке ТНВД как выставляли угол опережения впрыска? По микрометру? Два варианта: или неточно выставлен угол опережения впрыска, или не хватает цикловой подачи (либо и то и другое сразу)...

Всё таки, под впечатлением от предыдущего видео захотелось приобщиться к "космическим" технологиям. Прикинул, как бы я мог использовать эту идею с отбором по пару, и что мне для этого нужно, пришёл к выводу, что это вполне можно использовать с "флейтой", а докупить всего-то надо двухдюймовый тройник и дюймовый шаровый кран... Ну, вроде бы не такие уж великие затраты. Заказал с алиэкспресса. На днях опробовал при перегонке спирта-сырца на вискарь. Что я могу сказать. Мне понравилось. Действительно очень просто и удобно. Не надо плавной регулировки мощности для плиты, не надо очень точной регулировки подачи воды в дефлегматор. Один раз в начале процесса установил мощность нагрева, выставил подачу воды и всё, весь дальнейший процесс регулируется поворотом ручки крана: быстро, удобно и точно. Надо будет ещё заказать тройник на 1,5 дюйма, для ректификационной колонны, чтоб НДРФ для джина получать так же легко и просто. Вот фотка получившейся системы:

Да, могла. Это легко проверить. Сними крышку клапанов, установи поршень 1-го цилиндра в ВМТ, совмести метку на шкиве КВ с меткой 0 градусов на блоке, метка на звёздочке распредвала должна смотреть строго на 12 часов. Если это не так, значит цепь перескочила. Второй негативный момент твоего ремонта. Когда ты снял распредвал и ослабил цепь, опустив звёздочку, натяжитель цепи наверняка выдвинулся на пару щелчков (или вообще до упора), и теперь цепь натянута слишком сильно. Нужно снять натяжитель, сжать его, зафиксировать крючком, вставить на место и повернуть коленвал по часовой стрелке, чтобы натяжитель сработал и натянул цепь с нормальным усилием (прокладка под натяжителем одноразовая, нужно новую купить).