серыйеж

По ключу... со всеми вытекающими...

Кулибин Это доказывает, что далеко не каждый имеет возможность менять траспортное средство из-за "полной пепельницы"! При наличии достаточных средств и производственной ремонтной базы таких опытов никто бы и не ставил. Сюда люди пишут чтобы поделится опытом переделок и модернизаций своими руками, а опыт независимо от результата имеет только знак +! В противном случае на форуме тех проблемы не рассматривались бы, а остались бы только покатушки-развлечения, что, кто и в какой тюниговой конторе заказал и сколько потратил. По АКБ идеальных лабораторных условий никто не создавал, бралось что есть под рукой! описаны условия использования, был выложен свой личный опыт, а принимать его или нет дело каждого сугубо личное! Каждый суслик сам себе агроном!

Менял коробку по причине разбитых синхронизаторов 1,2 передач. Замена коробы на подъемнике заняла 1 час, раздатка отстегивается. При замене АКПП на МКПП на вскидку нужны: педальный узел, кронштейн ручек переключения скоростей и раздатки, тросики перекл. скоростей, родные карданы (т.к. АКП и МКП разной длины), честно не знаю что со сцеплением? Но,видел такие переделки. И еще где эксплуатировать - в говнах МКПП, по трассе АКПП (мнение субъективное)!

Я ставил медный 35 мм 2. Можно посчитать: Uзаряда - 14В, Iзаряда надо 20А, по закону Ома получаем R - 0,7 Ом. Удельное сопротивление меди технической 0,0216 Ом/м, следовательно 0,7/0,0216 = 32,407. Итак медный провод сечением 32 мм 2 вполне достаточно!

Уважаемый "Батяня2008"! Читайте внимательно пожалуйста кто что пишет, и не коверкайте хотя-бы ники! А на счет АКБ большой емкости поясняю личный опыт! Т-королла с двигателем 4АEFI со штатным АКБ 36 А/ч. Штатный сдох и был исключен из системы эл.питания! В багажник был временно установлен 6СТ190 заряженный, проверен с пом-ю нагрузочной вилки - 12.6В, плотность - 1.28, температура эксплуатации -30-40, хранение на улице. За неделю пробег в среднем 150 км., до 10 запусков в день. При прочих равных условиях через две недели АКБ еле прокручивал двигатель!!! После дополнительной зарядки (примерно 10 часов с током заряда 15 А) опять две недели никаках проблем. После покупки и установки на штатное место АКБ 45 А/ч проблемы с дополнительной зарядкой отпали сами собой. Когда сопли наморозишь, тогда и поймешь что теория без подтверждения практикой мертва. Вот вам и физика за 8 класс!(извините - образование высшее радиотехническое). И вообще это отдельная тема для разговора, в коллайдере и то дыры обнаружили - нейтроны пропадают, а Вы - физика!, 8-й класс!, учи мат. часть!.

А с каких это пор у нас ТОК начал в ВОЛЬТАХ измеряться? Ладно русский язык хромает + сленг, но уж технические термины надо уважать, извините!

То и большой в скором времени сдохнет, т.к. емкость АКБ должна в целом соответствовать току заряда генератора. Т.е., если завел и махнул 500 км, тогда все ок, а если в городе завел-заглушил, то будет недозаряд, потребуется доп.зарядка. По этой причине при установке мощных эл.лебедок и ставят АКБ побольше и генераторы повышеной мощьности, т.к. недозоряд.

Ну что, завел!??

В принципе любой токарь с 3-м разрядом (2-й разряд - для выпускника ПТУ дипломная работа!)на станке 1-го класса точности (допуск до 2-х соток)в состоянии выточить такие втулки с предварительно просверленными отверстиями для смазки! А если не хочешь заморачиваться - купи готовый или отремонтированный катридж, наверняка у вас на рынке кто-нибудь этим делом занимается!

Если с подачей все Ок!, глянь на всякий случай фильтрик на входе в ТНВД под штуцером с пружинкой(у вас вроде тоже самое что и в 4D56), его пинцетиком обратным надо доставать или хирургическим зажимом. Если забивается, то все признаки как на твоей.

Я обычно гайки коленвала стартером откручивал! Отстегнул клапан отсечки, упер головку с рычагом в мост и ключ зажигания на старт! Внимание!!!Только чтобы сорвать! и не повредить радиатор!

Видимо по предыдущиму сообщению других не бывает. А попробуй на ровной площадке с передком проехать вперед-назад, если накат останется прежний, тогда редуктора одинаковые! С разными передаточными полюбому будет заметное торможение.

"Согласен с Арамисом", А еще на атмосфернике кольца компрессионные идут с фаской!

еще + начала масло жрать до 1л на 300 км, Конкретно случай мой:- примерно через 6-7 т.км после холодных заводок, зимних вояжей и поездки на моря машина СВОИМ!!! ходом с клубами черного и сизого дыма доехала до СТО. Вскрытие показало:- 1-й цел. - прогар поршня; 2-й - слом компрессионного кольца пополам со смещением обломков на 180 градусов и расположение их в канавке поршня с одной стороны; 3-й - компрессионное кольцо сложилось петлей которая легла сверху на поршень и естественно в него впресовалась. Замечу двигатель ни разу не перегревал!!! Замена поршневой с разборки и новыми кольцами продлили жизнь двигла еще на год, затем замена на контрактный, на который уже установлен Wбастик! дешевле обходится.

Нифига-се материалов! У меня на выбор только три: вибромаст - лист 250р, термоизол самоклеющийся с алюм фольгой 10 мм толш.1м х2м - 700р, и еще шумоизол 5мм самоклей без фольги 1м х 0.6 - 200р. Уже заделал пол водителя - пассажира и передние крылья. Сначала вибромаст, потом сверху термоизол, шумоизол колеил под центральный бардачек на крышку капота. С родных ковриков всю шнягу оторвал (сопрела, отсырела и т.п.) Все еще в процессе, но немного положительной динамики намечается.Пока сильно не очень заметно, но под ногами (и жопой!!!) как будто уютнее. Делаю по частям, чтобы машина больше 2-х дней не стояла. С полами, стенами, крышей, даже лобовиной все понятно, а как оклеивать внутри дверей, шахту воздуховодов салона, уголки выше домкрата и бачка омывателя заднего стекла, туда даже рука не пролезает!

Контрольный осмотр на медне показал, что с заменой рессор и улинением амортиков, надо и шланг сапуна моста менять - оторвал нафиг!

У дизеля чудес не бывает, подсос воздуха однозначно! Снимай с бака трубку топливную, резиновую, ставь на него колхозника (забей болт), снимай с ТНВД трубку и дуй компрессором, все покажет! (трещины на трубках, слабые хомуты, худую прокладку на фильтре и т.п.) Удачи!

Про тест ЛСД я читал в одном из журналов (4х4 или Драйв), у самого была королла в кузове АЕ95(Т-кариб)! Да, бля прохождения тяжелых участков с ходу, такой мост прокатывает, а там где необходимо потихоньку и внатяг - увы ЛСД действует не лучше обычного дифа. Жесткие блокировки тоже рассматривались, но по цене кусаются.Что касается ДАКа, нигде не нашел четкого отчета о езде по обычным дорогам (скорость, входы в поворот, износ резины, расход)по этому и спрашивал.

Еще немножко из личного опыта и с добавлением к сказанному. командир после убытия проверяющих:-"Сейчас я вам оглашу результаты наезда ряда товарищей". "Это вы продуманность допустили!" "Сдесь вам не тут, там вас быстро научат" "Я вам покажу как беспорядки нарушать!"

С печкой поступил попроще, ликвидировал кондей как класс и подключил радиатор кондея у пассажира под ногами и печку переднюю последовательно. Все в ажуре, первого положения печки хватает чтобы водителю и пассажиру было тепло аж. (Предупреждаю! Тепло всегда и летом тоже! На лето на движке, где выходит патрубок печки установлен кран для перекрытия контура отопления). Это в движении, а для сильных морозов на стоянке проработал одну тему:- вместо радиатора кондиционера (который стоит перед основным) на его штатные крепления - рамку с небольшой переделкой вешается шторка-жалюзи от КрАЗа-255 или УрАЛа-4320 и так-же как на этих машинах цепочкой на стоянке при холостых оборотах жалюзи закрываются - в салоне тепло. P.S. Рамка и жалюзи готовы, на место пока не установлены, эфект проверял картонкой при полностью перекрытом радиаторе при температуре -27.

Так чем тема закончилась? Где результаты изысканий? Хотца посмотреть - а?

Очень хотца посмотреть что вышло?!

Теперь будем знать. Хотя по мне я бы сразу насос скинул, поставил запасной а там уже разбирался.

Все что мог обыскался, только 4.875 ,ни где информации о других редукторах нет увы (или я не нашел). Народ, прошу прощения за ввод в заблуждение. Имелось ввиду МКПП КМ135, R5M21, устанавливаемая на кузов Р15V с передаточными числами: 1-я 4,330; 2-я 2,355; 3-я 1,509; 4-я 1,000; 5-я 0,827; ЗХ 4,142. Подойдет-ли вместо МКПП КМ147, V5М21 на кузов Р25W c передаточными числами: 1-я 3,967; 2-я 2,136; 3-я 1,360; 4-я 1,000; 5-я 0,856; ЗХ 3,578. Очевидно по бездорожью на такой коробе и с большими колесиками ездить попроще будет, да и движке полегче. Кто подскажет? и что за кузов Р15V?

А у меня вот что получилось