Garre_kiv

Может что то попало под крышку, она и является клапаном, или она кривая чуток и после последнего кручения попал в наиболее удачьное ее прилегание к корпусу, подкрепляю свои слова фоткой разбитого клапана и черчежем в разрезе.

Крестовины проверь и ступичьные подшипники до кучи, хотя они давли бы знать в не зависимости от включения передка, да и наличие масла в переднем мостк тоже не лишне чтобы было. Ну а на сладкое мож раздатка от скуки после длительного простоя, про это на форуме уже писали.

Не парь мозги (надоело повторяться), ползуйся поиском, да и посмотри ЭЛ схемы ( на форуме и они выложены) , чтобы знать какая у тебя система преднакала.

Бар чуток ниже кило но настолько мало что не бери в голову, а оприсовывай по наминалу , бери запас на износ ТНВД и все будет в норме.

Проблем с закрытием не было, при наличии (хрен знаю как называются правильно) пластиковых ушек , для того чтобы за край не выходили.

Свечи не те, блок проверяет сопротивление свечей и в зависимости от данных датчика температуры ОЖ задает время накала, или вообще не задает (систем облегченного пуска несколько и каждой надо свои данные от датчиков и результатов замеров) но данные не соответствуют, и свечи не греют, то биш завод без свечей. Износ гильз и поршневой с кольцами не дают нужногой степени сжатия в момент впрыска, а температура всеже не совсем та, вот и получаеш то что имееш. Или тот вариант что Евго говорит. Данных для более точьного анализа ситуации маловато.

Забавно , но второй закон Киргофа вполне применим и к жидкостям,( не знаю как в теории но на практике вполне).

И еще оди до штатной лягушки, проходили помогает от гимороя в самый не подходящий момент Читай в теме про баки и смотри фотки. Да еще правила форума прочитай , тему расчленят и часть удалят, можеш не искать, потом будут репресии за не соблюдения правил "ЗЛОБНЫЙ МОДЕРАТОР"!!!!!!!!!!!

Ага, тоже так думал, открыл редуктор мотора , а там ржавчина, пока не промазал думал сей скрежет норма.

заведи движек и на холостых скинь клемму с акума, ежели заглохнет то терзай генератор, для начала смени щетки, да и посмотри какой нибудь кулибин не приляпал на него шеколадку от совкового генератора, работать будет но хреново, вечьный некдозаряд.

Для начала надо проверить подводящие и отводящие трубки к радиатору на предмет забитости , да и сам радиатор , а уж потом терзать масленный термостат.

Не думаю, герметик будет куда надежнее.

Подтяни этот злополучьный тросик, и ежели усе вернется в норму , то ясно что пора жижу менять в АКПП (полностью методом замещения) да и фильтр мыть тоже.

Да не парься про кик даун, поищи на форуме поиском , про него много уже написано, а так особо он и не нужен, на многих машинах он оборван и большенство об этом даже не догадываются, топлива больше сэкономиш по определенным причинам

Тебя на бабки разводят, не чего ты не погнул, был бы дизель и то мало вероятно только мог рокера поломать, а у бензинки они конструктивно с поршнями встретится не могут, и тоды чем ты их погнул.

На АКПП это может быть связано с ней, либо грязновато в (мозгах) типа пора менять фильтр и жижу, или тросик и все что с ним связано.

Чем меньше знаеш и умееш (а уж ежели руки еще и из жопы) тем больше хаят, вот и все про данного ремонтника, а уродов много с кривыми руками и пустой головой. Единственный минус в кирпиче это 4D56 а точьнее ремень балансиров ну и ГРМ, а самое плохое что вечьно лень их посмотреть и поменять, все проблемы от собственной лени как и на любой машине.

Перво на перво, оранжевый пыльник (3) должен быть на месте тобиш надет концом на то что утебя обозначено (2) , под пыльником на тросе репер, при полностью нажатой педали газа он должен быть от того места кда входит тросик в место для пыльника и начало оплетки торса на растоянии 35 +- 1 мм, это достигается гайко (двумя) на (2), остальное (1) чтобы трос шел без усилий и перегибов. То что у тебя (4,2,6) остатки кик дауна , на фото не видно ответного конца куда он подключается, на данный момент у меня нет кирпича под рукой и проеснить и фотой подкрепить не могу.

Данная проблема бывает по нескольким причинам, открытие примержего стекла, немного гнутся ножници, уползла направляющяя (пока обшивку не снимеш не видно, хотя ежели опустить стекло до конца то можно увидать , но не поставить) Лечение ножниц не знаю, а направляющюю ставил на место и вклеивал.

Там принцип шаровой опоры, а много ты на шаре углов видел, а вообще незнаю , говорю же все своими руками и мерия на месте. Да кстати пока результатом доволен, а неверующие пусть углы на мячиках ищют.

1 сливаеш жидкость 2 снимаеш кожух вентилятора(1 защелка, два полу кольца в пазах) 3 отсоединяю шланги 4 откручиваеш и вынимаеш, засада только в руках откуда они торчат.

Свечи периодически включает блок управления, ты это слышиш как щелканье реле, реле может быть как одно так и два и дополнительное сопротивление, это такая коробка приличьных размеров рядом с реле ближе к движку, так вот блок проверяет температуру ОЖ и ежели она говорит что двигатель еще не прогрет то для более уверенного воспламенения свечи включаются, а посредствам доп. сопротивления чтобы на 6 вольтовые свечи не шло 12 вольт даже 14 вольт при заведенном движке , короче блок управления поддерживает свечи горячими пока движек не прогреется , потом отключает их а узнает о том что движек прогрет через датчик температцры ОЖ, с однрого контакта сигнал идет на приборную доску а со второго на блок управления.

за обороты отвечает твоя нога которой давиш на акселератор, а датчики информируют вспомогательные системы о том что в данный момент происходит

Ищи на форуме, есть ссылка по ней узнаеш очень много интересного и главное вопрос отпадет сам собой.

На ТНВД не один датчик, про который конкретно спрашиваеш? Один находится на рычаге подачи топлива а второй с боку со стороны двигателя, тот что на рычаге обычьное переменное сопротивление, а тот что сбоку датчик хола. Один показывает скорость вращения вала а второй угол поворота рычага подачи топлива.