Garre_kiv

Перво на перво, оранжевый пыльник (3) должен быть на месте тобиш надет концом на то что утебя обозначено (2) , под пыльником на тросе репер, при полностью нажатой педали газа он должен быть от того места кда входит тросик в место для пыльника и начало оплетки торса на растоянии 35 +- 1 мм, это достигается гайко (двумя) на (2), остальное (1) чтобы трос шел без усилий и перегибов. То что у тебя (4,2,6) остатки кик дауна , на фото не видно ответного конца куда он подключается, на данный момент у меня нет кирпича под рукой и проеснить и фотой подкрепить не могу.

Данная проблема бывает по нескольким причинам, открытие примержего стекла, немного гнутся ножници, уползла направляющяя (пока обшивку не снимеш не видно, хотя ежели опустить стекло до конца то можно увидать , но не поставить) Лечение ножниц не знаю, а направляющюю ставил на место и вклеивал.

Там принцип шаровой опоры, а много ты на шаре углов видел, а вообще незнаю , говорю же все своими руками и мерия на месте. Да кстати пока результатом доволен, а неверующие пусть углы на мячиках ищют.

1 сливаеш жидкость 2 снимаеш кожух вентилятора(1 защелка, два полу кольца в пазах) 3 отсоединяю шланги 4 откручиваеш и вынимаеш, засада только в руках откуда они торчат.

Свечи периодически включает блок управления, ты это слышиш как щелканье реле, реле может быть как одно так и два и дополнительное сопротивление, это такая коробка приличьных размеров рядом с реле ближе к движку, так вот блок проверяет температуру ОЖ и ежели она говорит что двигатель еще не прогрет то для более уверенного воспламенения свечи включаются, а посредствам доп. сопротивления чтобы на 6 вольтовые свечи не шло 12 вольт даже 14 вольт при заведенном движке , короче блок управления поддерживает свечи горячими пока движек не прогреется , потом отключает их а узнает о том что движек прогрет через датчик температцры ОЖ, с однрого контакта сигнал идет на приборную доску а со второго на блок управления.

за обороты отвечает твоя нога которой давиш на акселератор, а датчики информируют вспомогательные системы о том что в данный момент происходит

Ищи на форуме, есть ссылка по ней узнаеш очень много интересного и главное вопрос отпадет сам собой.

На ТНВД не один датчик, про который конкретно спрашиваеш? Один находится на рычаге подачи топлива а второй с боку со стороны двигателя, тот что на рычаге обычьное переменное сопротивление, а тот что сбоку датчик хола. Один показывает скорость вращения вала а второй угол поворота рычага подачи топлива.

Что вы тут устроили ромашку, любит не любит, я конкретно делал и мерял на своей машине, ежели у кого то не так то извиняйте, бананьев не ма !!!! Померьте нарисуйте и выложите черчеж применительно к вашим авто, толку будет больше.

У знакомого тоже что то с дворниками произошло, все время во включенном состоянии не зависимо от положения переключателя, он их отключал выниманием предохранителя, а тут пристал посмотри да посмотри дожди начались, в итоге тоже в эл блочек уперся (правда не нашел его, понял что гдето в рулевом переключателе), пришлось не мудрствуя лукаво от самого привода один проводок отсоединить и теперь они работают либо быстро или медленно без прирывистого режима, в его ситуации и это уже хороше. Будет возможность сфотайте этот блок и как до него добраться, может тоже покапаюсь в электронике.

Смотри правила форума, так тему называть запрещено, также пользуйся поиском, что и как регулировать описывалось и фотографиями подкреплялось. А в остольном удачи.

Моно пинесуально, так как резиновые втулки дают эту самую свободу, и к томуже в отличии от родных линков гасят звук удара на кузов что родные делают хуже и этот удар гасится резинками между тягой поперечьной устойчивости и кузовом. Чего спорить я доволен тем что у меня вышло, будет возможность сляпаю и на основе пластины, а там будем поглядеть, всяко резиночьки и дешевле и проще заменить чем искать и покупать родной линк, линк стоит 600-1200 руб как повезет а комплект резинок 40 руб найди отличия ???????????? Да к стати сегодня мотался в Ленск привез 8 мешков кортошки и мешек камней катышей с Лены для каменки в парилку, при условии того что дорога грунтовка разбитая в дрызг после нескольких недель дождей большегрузами, линки на всем пути туда и загруженного обратно показали себя на отличьно правда всего 500 верст намотал но и это результат.

Выстови колеса прямо, и подергай привода, ежели износ латунного подшипника скольжения велик а регулировочьная шайба что под шайбой защелкой старая то услышиш хороктерный стук, он может быть если кольцо слетело, это один из вариантов, на повороте особенно крутом стука не слышно так как щрус в напряжении. Ежели причина не в этом будем дальше искать, да и посмотри болты нижние амортизаторов, тотже эфект дают когда поездиш с не плотно закрученными и поимееш износ в проушинах.

Ктото усомнился в надежности такого варианта . Вот вариации на тему линка в другом исполнение можно взять проушины от жиговских амортизаторов и пластину скажем 4мм и все в ваших руках.

Ты давно проверял уровень в гидраче и менял там жижу ????????????

Выложил бы черчежик с размерами задних, я их еще не делал на своей.

1. Уши самоточенные 2. угол 12 по месту ( в реале 13, величина угла не столь критичьна но хуже не будет) 3. с металом не заморачивался, из какого сделали тот и стоит. Вариант делался для проверки а не на всю жизнь.

Вот процес снятия данного блока.

Установил самодельные линки, пока доволен , попутно внес в черчеж некоторые изменения.

А черт его знает, так в букворе написано, Запоздание не может быть иначе движек работать не будет, принцип работы дизеля небось знаеш.

Я сам досих пор мучаюсь с вопросом что же лить, все говорят на форуме что в 1996 г 4 квартала в АКПП надо DII лить а на табличьке яповской той что под капотом SP написано , вот и не могу решиться, знаю нескольких чудиков кто в новые автоматы декстрон бухнул при замене, так теперь стоят и ждут кто запчасти а кто коробки.

4М40 угол опередения впрыска топлива после ВМТ без турбо компрессора .........................................................4 градуса с турбо компрессором и управлением наддува 1994-1996 .......6 градусов для европпы 1997-2000 .........................................................9 градусов без системы управлением наддувом ......................................12 градусов без системы рециркуляции ОГ ...............................................7 градусов с системой рециркуляции ОГ ................................................9 градусов 4D56 без системы рециркуляции ОГ ...............................................7 градусов с системой рециркуляции ОГ ................................................ 9 градусов

пишу прямо из книги легионовской, со страници где тех данные для 4D56 Давление начала впрыска топлива Модели без EGR выпуска до 1994 ............11,770 - 12,750 МПа Модели с EGR выпуска до 1994................14,710 - 15,690 МПа Модели с выпуска 1995..........................14,710 - 15,690 МПа Для 4М40 ................................................14,710 - 15,690 МПа В другой книге для 4D56..........................120-130 бар для 4М40 .................................................145-150 бар

Опять повторюсь, при глушение ЕРГ надо угол впрыска менять, тоды жеско работать не будет, на европейках нет ЕРГ и угол впыска другой изночально и по мануалу так отписано.

Кто ту чела в блудняк заводит, какие 125 - 130 килограм, у него не 4d56 a 4m40 а на нем 150 килограм давит в форсы, заменил льющие и сделал просто переливающие а потом откуда дым берется спрашивает.