Garre_kiv

Свечи периодически включает блок управления, ты это слышиш как щелканье реле, реле может быть как одно так и два и дополнительное сопротивление, это такая коробка приличьных размеров рядом с реле ближе к движку, так вот блок проверяет температуру ОЖ и ежели она говорит что двигатель еще не прогрет то для более уверенного воспламенения свечи включаются, а посредствам доп. сопротивления чтобы на 6 вольтовые свечи не шло 12 вольт даже 14 вольт при заведенном движке , короче блок управления поддерживает свечи горячими пока движек не прогреется , потом отключает их а узнает о том что движек прогрет через датчик температцры ОЖ, с однрого контакта сигнал идет на приборную доску а со второго на блок управления.

за обороты отвечает твоя нога которой давиш на акселератор, а датчики информируют вспомогательные системы о том что в данный момент происходит

Ищи на форуме, есть ссылка по ней узнаеш очень много интересного и главное вопрос отпадет сам собой.

На ТНВД не один датчик, про который конкретно спрашиваеш? Один находится на рычаге подачи топлива а второй с боку со стороны двигателя, тот что на рычаге обычьное переменное сопротивление, а тот что сбоку датчик хола. Один показывает скорость вращения вала а второй угол поворота рычага подачи топлива.

Что вы тут устроили ромашку, любит не любит, я конкретно делал и мерял на своей машине, ежели у кого то не так то извиняйте, бананьев не ма !!!! Померьте нарисуйте и выложите черчеж применительно к вашим авто, толку будет больше.

У знакомого тоже что то с дворниками произошло, все время во включенном состоянии не зависимо от положения переключателя, он их отключал выниманием предохранителя, а тут пристал посмотри да посмотри дожди начались, в итоге тоже в эл блочек уперся (правда не нашел его, понял что гдето в рулевом переключателе), пришлось не мудрствуя лукаво от самого привода один проводок отсоединить и теперь они работают либо быстро или медленно без прирывистого режима, в его ситуации и это уже хороше. Будет возможность сфотайте этот блок и как до него добраться, может тоже покапаюсь в электронике.

Смотри правила форума, так тему называть запрещено, также пользуйся поиском, что и как регулировать описывалось и фотографиями подкреплялось. А в остольном удачи.

Моно пинесуально, так как резиновые втулки дают эту самую свободу, и к томуже в отличии от родных линков гасят звук удара на кузов что родные делают хуже и этот удар гасится резинками между тягой поперечьной устойчивости и кузовом. Чего спорить я доволен тем что у меня вышло, будет возможность сляпаю и на основе пластины, а там будем поглядеть, всяко резиночьки и дешевле и проще заменить чем искать и покупать родной линк, линк стоит 600-1200 руб как повезет а комплект резинок 40 руб найди отличия ???????????? Да к стати сегодня мотался в Ленск привез 8 мешков кортошки и мешек камней катышей с Лены для каменки в парилку, при условии того что дорога грунтовка разбитая в дрызг после нескольких недель дождей большегрузами, линки на всем пути туда и загруженного обратно показали себя на отличьно правда всего 500 верст намотал но и это результат.

Выстови колеса прямо, и подергай привода, ежели износ латунного подшипника скольжения велик а регулировочьная шайба что под шайбой защелкой старая то услышиш хороктерный стук, он может быть если кольцо слетело, это один из вариантов, на повороте особенно крутом стука не слышно так как щрус в напряжении. Ежели причина не в этом будем дальше искать, да и посмотри болты нижние амортизаторов, тотже эфект дают когда поездиш с не плотно закрученными и поимееш износ в проушинах.

Ктото усомнился в надежности такого варианта . Вот вариации на тему линка в другом исполнение можно взять проушины от жиговских амортизаторов и пластину скажем 4мм и все в ваших руках.

Ты давно проверял уровень в гидраче и менял там жижу ????????????

Выложил бы черчежик с размерами задних, я их еще не делал на своей.

1. Уши самоточенные 2. угол 12 по месту ( в реале 13, величина угла не столь критичьна но хуже не будет) 3. с металом не заморачивался, из какого сделали тот и стоит. Вариант делался для проверки а не на всю жизнь.

Вот процес снятия данного блока.

Установил самодельные линки, пока доволен , попутно внес в черчеж некоторые изменения.

А черт его знает, так в букворе написано, Запоздание не может быть иначе движек работать не будет, принцип работы дизеля небось знаеш.

Я сам досих пор мучаюсь с вопросом что же лить, все говорят на форуме что в 1996 г 4 квартала в АКПП надо DII лить а на табличьке яповской той что под капотом SP написано , вот и не могу решиться, знаю нескольких чудиков кто в новые автоматы декстрон бухнул при замене, так теперь стоят и ждут кто запчасти а кто коробки.

4М40 угол опередения впрыска топлива после ВМТ без турбо компрессора .........................................................4 градуса с турбо компрессором и управлением наддува 1994-1996 .......6 градусов для европпы 1997-2000 .........................................................9 градусов без системы управлением наддувом ......................................12 градусов без системы рециркуляции ОГ ...............................................7 градусов с системой рециркуляции ОГ ................................................9 градусов 4D56 без системы рециркуляции ОГ ...............................................7 градусов с системой рециркуляции ОГ ................................................ 9 градусов

пишу прямо из книги легионовской, со страници где тех данные для 4D56 Давление начала впрыска топлива Модели без EGR выпуска до 1994 ............11,770 - 12,750 МПа Модели с EGR выпуска до 1994................14,710 - 15,690 МПа Модели с выпуска 1995..........................14,710 - 15,690 МПа Для 4М40 ................................................14,710 - 15,690 МПа В другой книге для 4D56..........................120-130 бар для 4М40 .................................................145-150 бар

Опять повторюсь, при глушение ЕРГ надо угол впрыска менять, тоды жеско работать не будет, на европейках нет ЕРГ и угол впыска другой изночально и по мануалу так отписано.

Кто ту чела в блудняк заводит, какие 125 - 130 килограм, у него не 4d56 a 4m40 а на нем 150 килограм давит в форсы, заменил льющие и сделал просто переливающие а потом откуда дым берется спрашивает.

Вот фотки блока и его потрахов который я сполил, завтра скину фотки его местоположения.

Befs ты сильно заблуждаешся и схема у тебя не полная, на ней указан только комутационный блок с разьемами шлейфов а сам блок что устанавливается на него не указан, отсюда и заблуждение полистай книгу и посмотри разьем С75 на каждой схеме где встретиш его тогда и поймеш о чем я говорю, постораюсь отсканить свою схемку и сфотать сам блок и выложу для наглядности.

Заднии печьки управляются электроникой, а вот какое исполнительное устройство открывает и закрывает я не знаю еще не добрался, сам блок управления смонтирован вместе с переключателем там где не постредственно пасажир задний управляет отоплением, снимается элементарно но есть вероятность упустить винтик за обшивку, я уже упустил и не смог достать. Для более детального изучения твоей проблеммы гляну повнимательнее схему, мож что проесню на будущее и для себя.

Не надо там ни чего пилить , снимается две защелки и два разьема, сам блок открывается так как состоит из двух крышек на защелках а в нутри электро плата на одностороннем текстолите с двумя реле одной огромной микросхемой и немкольких маленьки чуток кондеров электролитов несколько транзисторов почьти вся схема собрана на планарных радиоэлементах весьма плотно скомпанована.