Garre_kiv

Paganell, При сварке топливных емкостей используют технологию заполнения внутреннего пространства газом, можно углекислым из огнетушителя а проще подогнать другую машину и посредствам шланга выхлопом заполнить бак а уж потом варить. Кстати по такой технологии тушат пожары в шахтах, в которых нет людей, заполняют горящюю шахту при помощи заведенного реактивного двигателя от самолета его выхлопным газом.

Снятие, промывка и рехтовка бака . При этом использовал Карчетку (металическую щетку) головку на 8, 10, 12, 14 и пасатижи , также промывачьное масло ВД40 для резьбы. Причина снятия заключалась в том что бак еще не пуст но соляра уже не поступает, слил 25 л (20 через сливную пробку и 5 уже из снятого бака), к тому же замят в середине ближе к задней части бака. Снятие бака заняло минут 30 и то по незнанию и благодоря страшилкам из предыдущего поста про 25 кг. Долго искал что нужно отсоединить, с промощью фонарика и зеркала заглядывал на верх бака, толку ноль, там куча трубочек, шланчиков и всяких прибомбасов заляпаных грязью. Короче по по порядку. Отсоединяем шланг с правой передней части бака, это шланг сброса воздуха в заливную горловину, с правой стороны отсоединяем разъем попловка и контрольки, с передней левой стороны отсоединяем шланг заливной горловины, и два шланга подачи и обратки, они с лева в районе радиатора кондея. Откручиваем четыре гайки на 14 и спокойно опускаем бак на землю, пустой он весит килограмов 5 - 10 (в зависимости от того что в нем осталось и прелипшей грязи к нему). Установка заняла минут 15 даже меньше (делал все один во дворе лежа на земле). После снятия бака, снял защиту с него, она закреплена с низу четыремя гайками на 12. На верхней части бака распологаются два клапана фильтра конденсатора паров ДТ, один с переди с права, второй с зади с лева , соединены шланчиками с клапаном сброса давления в баке. Также вппаяный патрубок вытесняемого воздуха при заправке, он с переди с права. В Задней части находится топливо подача и обратка. Отвернул гайки на 8, узла топливо подачи-обратки вынул его(при этом отсоединив шланги, по верхней части бака проложены трубки в переднюю левую часть). Узел представляет из себя крышку из которой в верхней части выходят две трубочьки разного диаметра, а в нижней части одна коротенькая а вторая длинная(почьти до самого дна бака) на конце припаяна пластина с отверстиями где крепится топливный фильтр-сеточька (он съемный). Фильтр имел плачевный вид, сетка забита какойто студенистой грязью, и сам корпус фильтра деформирован. Удар по днищю бака пришелся частичьно по нему. Отсоединив фильтр от трубки и промыв его зубной щеткой и чистой солярой, заметил что и в нутри фильтра есть изрядное количество грязи, пришлось разобрать и сам фильтр. Бак правил куском бруска 40Х40 со стесаными ребрами, кувалдочькой. Бак закрепил между двух брусьев положив на бортики где верхняя часть бака сварена с нижней. Правил через отверстие от топливо подачи-обратки, также пришлось снять клапан сброса давления тот что задний. Бак прополоскал чистым ДТ, жена параллоновой губкой через отверстие для подачи-обратки вычепала остатки грязи из бака, сабрал все обратно и установил на место. Ручьной насос (лягушку) тоже снял и промыл так как в нем тоже было много грязи. Только после того как бак был установлен на машину, пришла мысль убрать сетку из бака, а вместо нее на выходе подачи из бака поставить съемный фильтр сеточьку, его замена при загрязнение будет куда менее гиморойной продцедурой.

Про тупизну, она и до 60 км/ч и после при нажатом газе даже не доходя до включения кик дауна, вот по этой причине в натяг и езжу. Вчера посмотрел зазоры в тросике которым АКПП управляет ТНВД , при не нажатой педали от огранечителя до оплетки 6мм , при полном нажатии на педаль растояние 35мм. Хотелось бы точьно знать какие регулировочьные параметры должны быть, поделитесь те у кого эти данные есть и те у кого с поведением автомата все в норме. Разговор про булку с мех приводом ТНВД.

Господа, меня тоже интересует вопрос увеличения обема топлива на борту, также как выправить замятый бак (вмятина с низу, даже защиту погнуло) и сам процес снятия бака на предмет его чистки изнутри, от всякой муляки .

Эд, А поконкретней про этот магазин можно отписать, и это корейские распылители или всеже орегинал , как я понил это инет маг.

Подобный глюк и меня переодически мучает, не думаю что он лечится простой заменой фильтра, заметил некоторую закономерность, у меня дом на горке стоит так вот когда машинку носом в низ оставляю, утром проблемма, а ежели в верх то все нормально. Установил доп фильтр после штатного, так через него видно как накочаеш легушкой полный фильтр и соляра на глазах уходит и не через шланг подачи а в сторону ТНВД. Не помню где читал что в обратке (линии перелива) есть электро магнитный клапан типа(глушилки) того что стоит в чугунной части насоса, может он не до конца перекрывает и соляра обратно в бак утекает. Кто разбирался с ТНВД на 4М40 просветите.

Andrew28, Ждем, номера распылителей на 4М40 и с мех управлением ТНВД.

Блин, приходится повторно писать, кудато пропал постик. У чудака на европейке просто окислились клеммы на аккумуляторе, одну он тянул так что болт просто порвал саму клемму. Почистил , рваную заменил и все стало нормально работать. Для тех кто так и не нашел реле стартера, вот фото. первре и второе реле свечей накала, третье реле стартера, четвертое дополнительное сопротивление в схеме прогрева свечей. В некоторых моделях с АКПП реле стартера находится в нутри кожуха около селектора переключения передачь. Речь идет о кирпичах.

Господа, перолопатил все темы про АКПП, узнал много интересного даже посмеялся от души, но вопрос остался, попробую понятно его изложить. Разговор будет идти про булку с мех приводом ТНВД, кирпичь я продал. Подергиваний нет, все режимы переключаются нормально, кикдаун уже отстроил, тросик которым коробка управляет ТНВД пока не трогал, не знал регулировочьных данных. Проблемма вот какого хорактера, плавно в натяг машина разгоняется нормально, при условии что это не затяжной подъем , но вот стоит нажать педальку чуток по сильнее, превращяется в тупой утюг (до кикдауна не нажимаю) это напрягает при троганнии с перекрестка и при обгоне, да и вообще ежели дорога позволяет и спешиш то в натяг ездить както по сторушечьи. Вот чего я не знаю , связано это поведение машины с АКПП или виновато что то другое типа ТНВД я знаю что три форсунки у меня льют, может виноваты они а коробку пока не заменил не трогать. Надеюсь на ответы людей понимающих в булках и эксплуатирующих их ни как я меньше полу года.

dima70, Блин сколько можно напоминать чтобы указывали модель машины более подробно, понятие в старом кузове слишком не точьно, на тех кузовах оптика бывает двух ламповая, четырех ламповая, линзовка, и по какой из этих тебе отвечать прикажеш ?!

На днях пригнали машину с подобной поломкой, человек неделю ставил машину под горку и заводил таким оброзом, благо коробка механика. Сразу проверил напругу на втягивающем и на силовом проводах, усе есть. При подаче +12 на втягивающее оно не сроботало, а сам стартер крутит нормально, заменили стартер в сборе, чел довольный уехал, но через пару дней приехал опять, симптомы схожи но до кучи еще при включении зажигания все релюшки щелкают и лампочьки моргают. проверил плавкии вставки , все живы, пока шевелил жгуты проводов в аккумуляторном отсеке неисправность пропала, буду сегодня вечером ковыряться основательно, за одно и замок глянуть надо , да и реле стартера, видимо подполил пока пытался неисправным стартером пользоваться. Позже отпишусь что нашел и как устронял, только нужно ли комуто будет сия инфа, машина леворукая , там все шиворот на выворот в проводке, хотя кое что на своих местах живет.

Тут знакомый взял вариант L300 из Германии с левым рулем и двери салона на оби стороны, я поночалу ему даже чуток завидовал, ну копаться мне в ней приходится, фуфло короче яповская куда удобнее в обслуге и ремонте, хотя почьти все тоже самое. Ежели и новая будет для европы также неудобна, то лучьше утереть слюни, сопли и слезы и юзать чистую японку.

АндрейБ А ты не думал что 15 см это норма, старые то просели иначи зачем их менять, да коли и не в размере то проще отпилить чуток и будет тебе счастье. Я может ошибаюсь с этими проблеммами пока не сталкивался.

АндрейБ У меня таже проблемка, но в мостах я не силен буду ждать ответа спецов.

OlegVL Так и должно быть, единственное солярки больше уйдет, убавить то можно удленнив шток , но стоит ли , он в этом режиме не только компресор кондея крутит но и генератор так как потребность в токе возростает а при низких оборотах будеш акум сажать.

Roxer Пока лампочки светятся, зарядка в норме? И увеличивается ли после того, как газанеш Переведи?!?! Зарядкак в норме это как, там помоему как только с генератора пошел ток так лампочька гаснет, но вот насколько то что генератор выдает в норме ,без прибора не определиш. Dieselist А по поводу оборотов, посмотри у тебя кондей не включен случаем, может не сам кондей а электро вакуумный клапан на увеличение оборотов двигателя при включении кондея, хотя может боннально подклинивать механизм прогрева.

Владян Гдето плохая масса, у иномарок их множество, коли болтик на массу открутится столько крови попъет , у меня такое было с поворотами, то горят то нет даже предохранитель горел из за перенагрузки по причине плохого контакта . Ищи под торпедой все что к массе прикручено и протяни по возможности, и на движке тоже провод массы их там не один как я помню, один за ТНВД и еще кажется с права в раене корзины сцепления. Короче это частая болезнь машин со стажем и нашемарок сразу с конвеера.

RVN Не мудри, они есть в любом магазине авто запчастей для иномарок, у нас стоит от 50 руб до 60 за штуку. Evgo От любых не подходит, шаг резьбы бывает двух типов.

KOTEHOK Leha прав, но перед тем как снять радиатор я сливал антефриз, в обычьной воде из под крана разводил антинакипин для промывки чайников от накипи и на такой муляке ездил , а потом уж снимал радиатор и мыл проточьной водой в разных направлениях и не только радиатор но и печьки и блок, результат замечательный, вот еще бы какой нибудь фильтрик вставить в систему охлаждения было бы не плохо, чтобы грязь не гонять по системе а сразу отсеивать , ато ее стока отлипает.

-=MAXDIE=- Согласно рисунка что ты приложил пишу по номерам что нужно будет делать. Снимаем колпачек 504, стопорное кольцо 596 рег. шайбу 527, выкручиваеш болты 502с и снимаеш шлицевой фиксатор 615. Дальше снимаем сам механизм подтяжки подшипника. Выкручиваем болты 595 (там их 4 штуки и выкручиваются плохо, бывало даже высверливать приходилось) вынимаем фиксирующюю шайбу 543 и выкручиваем регулирующюю гайку 598с. Набиваем смазку в подшипник, так чтобы и второму хватило, закручиваем и протягиваем 598с (не помню с каким усилием, нужно будет могу уточьнить) и фиксируем ее 543, дальше собираем в обратном порядке, можно эксплуатировать и ждать новые подшипники.

-=MAXDIE=- Определить на какой стороне ступичьный подшипкик пора смотреть можно простым способом. Вывешиваеш одну сторону , береш колесо с верху и с низу и кочаеш, стук и люфт на прослабленном или мертвом подшипнике сразу заметиш не вооруженным ухоми и глазом, подшибники можно промазать и подтянуть и спокойно искать орегинал по реальным ценам. Может просто смазку вымыло и он поет и чуток поизносился, вылечит смазка и протяжка прроцес не сложный.

IUDA Вот по этой причине я и снимаю эти клапана с кронштейна и не хай себе болтается на проводах и шлангах, там он ни куда не денется зато носики не ломаются.

Вот примерно так.

Я этот клапан ремонтировал, тоже на одной был носик отломан, ежели он не потерян то можно востановить, в месте где он стоял засверливается углубление , а та часть носика который отломился, обтачивается по кругу под диаметр этого углубления вставляется в углубление и заклеевается супер моментом, на пару тройку милиметров ежели короче то это не критичьно.

Paganell Может стоит радиатор промыть штатный и всю систему охлождения, ты об этом не думал.