михалыч алт

Я снимал снизу. Основной радиатор не снимал.

Я стараюсь.

Конечно сам.

Все очень просто. На машине установленной на асфальте, выкрутить руль до отказа, промерить расстояние от нижнего крепления( на рычаге), до верхнего крепления аморта. Взять родной аморт, поставить его в среднее положение. Померить расстояние. Недостающюю проставку выточить по полученным размерам на токарном станке. И накрутить проставку на верхний шток амортизатора, тем-самым увеличив его длину. Амортизатор поставить на место. И всего делов-то.

Конечно можно. Главное что-бы ход тросика управления совпадал с селектором. Для этого нужно проверить ход самого тросика ( вытянуть и померить сколько мм.он ходит).Затем померить расстояние на селекторе. Если ход селектора больше, чем ход тросика, то нужно опытным путем выщитать расстояние до отверстия рычага селектора. И в этом месте просверлить новое отверстие для тросика. И все. Никаких проблем.

Да я их снял, потому-что они все поломались.

У меня на машине когда стояли ветровики, то стекла на скорости хорошо закрывались. Сейчас их нет и на скорости больше 80км. стекла уже не закроешь ( наружу вылазиют) пока скорость не сбавишь. Хоть и стоят эти направляйки. Ищу и не могу найти большие ветровики.

У меня уже стоял с завода такой мост. Может поэтому и работает. Но я не жалуюсь. В общем пока доволен. Масло конечно-же специальное. 1,5 тыс за 4 литра отдавал. Красное, тягучее такое (одним словом силиконовое).

Какая разница в тормозах-то? Механика это или автомат. Педали сцепления только на автомате нет и все.

Фрикционный.

На выработку контактных колец это не должно отразиться. Скорее всего выработка колец произошла из-за левых щеток.

У меня стоит LSD мост. Больше 100 тыс пробега. Никаких проблем. Масло поменял ( силиконовое специально для такого редуктора) и все гуд. При сильно тяжелом пробуксовывании блокируется не полностью, а так при резком старте даже на сухой гравийке, асфальте и льду буксуют сразу оба колеса. Резина 265х70х15. Мне нравится.

Совершенно верно.

Совершенно верно.

Из радиаторов нужно выгнать воздух. И будет жарко.

Для проверки исправности лампы зарядки и фильтра нужно снять разъем с генератора и провод от ламп замкнуть на массу. При включенном зажигании они должны загореться. Если не горят, то нужно искать в проводке. А если загорятся, то не исправен генератор.

Да пожалста. Какие проблемы.

Считаю, что самые лучшие фары-это линзы. У меня основные фары стоят- ЛИНЗЫ. 1BL-008-193-001 ( ближний свет) 2070р за один линзовый модуль. И 1КО-008-191-017 (дальний свет) 1740р за один линзовый модуль.Под лампочки Н7. ( можно и ксенон поставить) Кстати у меня на ближнем стоит ксенон 5000к. Свет отличный. Хоть ближний, хоть дальний. Да дорого, но эти линзы стоят этих денег. Я думаю еще два модуля взять в дополнение к своим дальним в бампер.

В коробке вылетел штифт на соединении вала выбора передачи. ( у меня такое было). Сними поддон коробки и будет видно.

Заново менять нужно фильтр ( и другого производителя). У меня было такое. Поменял масло и фильтр. Завел, все нормально. Поехал в магазин, а от туда на веревке. Лампочка давление масла не тухла. Потом выбросил масляный фильтр, поставил другой. Завел и лампочка давления сразу потухла.

На запас. Пусть в воздухе болтается. Нужны просто два контакта ( обычная кнопка).

Про какую кнопку идет речь? От камаза? Нет там ни каких плюсов. Тупо замыкается или нет.А контактов может быть хоть сколько.

А зачем вот этот кабелек нужен?

Волговские рессорные втулки 34х16мм, Москвичевские 28х15мм.

Обычно на клемме АКБ. Такая большая вставка 80ампер.