михалыч алт

У меня 31 колеса, лифт 2 дюйма, крыша низкая. В ворота 2200мм. заходит с запасом 10 см.

Болты каленые. И при рекомендованном затягивании с ними ничего не происходит. Конечно если сколько дури есть тянуть, то они порвутся или растянутся.

Если резьба не растянута и головка болта целая, то зачем их менять-то?

У меня две заводские ( с Делики) муфты лежат в гараже. Завтра посмотрю.

Каждый выбирает свой путь.

Можно для начала разобрать моторчик. Может там просто щетки стерлись? Замена щеток копеечная по сравнению с самим моторчиком.

С какого перепуга? Кто сейчас проходит официально тех-осмотр? Главное, что-бы все работало как нужно.

Можно сделать проще. Выкинуть тросики вообще. На задние тормозные диски поставить еще по одному ( с противоположной стороны) суппорту. Вместо тросика ручника поставить главный тормозной цилиндр ( от Волги или Москвича). Соединить трубкой. Прокачать. И будет гидроручник без тросиков, прочный и надежный. ( я тоже так хочу сделать на своей машине).

Налей в бутылку ДРУГОЙ ( нормальной) солярки. Поставь на двигатель. Подсоедини с бутылкой вход и выход шлангов. Заведи двигатель. Прогрей. Если будет все в порядке, то ищи причину в фильтре или самом топливе.

Потрогай шланги на входе и выходе радиатора печки. Если они горячие, то заслонка радиатора ( внутри печки) открыта и не закрывается. Попробуй ее рукой поднять и зафиксировать. Что-бы воздух шел через радиатор. Но тогда нужно на лето ставить краник на печку.

А шарик-то вообще стоит? Почему расход большой? Может бачок не герметичный? или шланг подающий воду к форсунке?

А что отрегулировать -то нельзя, что ли? Та-же шарик стоит. Вставляешь иголку в отверстие и крутишь шарик в любую сторону.

У меня стоят с обоих сторон на сдвижных дверях сдвижные окна. Тоже хотел-бы поменять на жабры. Только где их найти?

Зайди в спецподготовку.

У меня такое-же управление передним мостом. При снятии как-то перепутал местами шланчики на вакумнике ( на мосту). И мост не работал. Потом просто переставил местами шланги и все заработало.

Лампочка свечей накала питается от замка зажигания ( + ), а управление лампочкой поступает от блока ( - ).

Это хорошо если есть возможность приварить. А если такой возможности нет?

Я про длину сошки ни чего не сказал. Я сказал про угол на который возможно разогнуть рулевые рычаги поворотной цапфы. Тем самым добавить угол поворота наружного колеса при полном повороте колес. А при изменении длины рулевых рычагов изменится только усилие на рулевом колесе и ход рулевой рейки. При увеличении длины, ход рейки и усилие на руле будет меньше, а при укорачивании наоборот больше. Но это ни как не влияет на радиус и разность правого и левого колеса при повороте.

Все может быть. Просто я обычно ищу неисправность путем исключения.

Это почему на одной оси-то? Отверстия делаются не соосно ( хоть на Булке, хоть на Кирпиче). Иначе колеса как у Татры стоять будут.

По отдельности отсоединить разъемы на фонарях, приборке и переключателе света. Так проще будет найти коротыш.

Ремонтировал как-то от Прадика рейку. Тоже бежала. Разобрал ( аккуратненько) рейку. Вытащил сальники. Они оказались абсолютно целые. Снял пружинки из сальников. Откусил бокорезами пружинки по 5мм. Установил все обратно. Поставил рейку на место, прокачал. И вот уже пол-года, рейка не бежит.

Естественно на обоих тягах одинаково.

Я думаю, что с резинкой проще. У меня на четырех Деликах стояли стекла на резинках. Снимал несколько раз. Ни каких проблем. Меняется за пол часа. С вклеенным стеклом такое не получится.

Ни в коем случае нельзя отсоединять силовой провод от генератора. Так -как аккумулятор является нагрузкой для генератора. При отключении силового провода генератор может и до 50 вольт выдать. А это очень опасно для него. Поэтому в первую очередь сначала подключается силовой провод, а потом разъем. И проверять напряжение нужно на клеммах АКБ. При включенных фарах и печек. Напряжение должно быть 13,6-14,2 вольт на горячем двигателе. Так-как в реле регуляторе встроенное термо-сопротивление, то при нагреве генератора зарядка снижается. Если она всегда больше 14,5 в. то будет выкипать электролит. Для зимы это не особо страшно ( потому,что АКБ холодный), а на лето не желательно. И виновен в этом реле регулятор. А еще может быть повышение зарядки из-за плохого контакта в замке зажигания. Можно напрямую от АКБ подать напряжение( отдельным проводом) для проверки. Если напряжение на клеммах АКБ станет в норме, то проверить соединительные контакты в разъемах и на самой АКБ.